Crónicas del Jamerboi - Los viajes en bici

10mo. Viaje (Junio 2005): Jamer Peregrino...historias de un ciclista por el Camino de Santiago de Compostela

2006-03-14T22:48:00.000-03:00

Día # 1(prólogo): Hendaia - Saint Jean Pied de Port

Sábado 4 de junio de 2005. Amanece gris en la hermosa ciudad San Sebastián. Lloverá? Probablemente…pero eso no importa ahora. Estamos con mi inseparable compañera de aventuras Malena (mi bici) a punto de subirnos al Topo, un trencito regional que nos llevará hasta Hendaia, en Francia, donde comenzaremos este nuevo viaje en dos ruedas.

A pesar de estar ahicito nomás de España, la gente se empeña en hablar únicamente francés y por lo tanto la interacción se complica un poco, más teniendo en cuenta que mezclo constantemente mi pseudofrancés con el portuñol! O sea, luego de una infructuosa charla con un taxista enfilé para el lado equivocado, y la oportuna aparición de un ciclista de habla hispana me salvó de terminar en cualquier lado…

Así que finalmente enganché por la costa rumbo a Saint Jean de Luz, para luego seguir la carretera hasta el punto de partida del camino en Sait Jean Pied de Port. El camino transcurrió apaciblemente a lo largo de toboganes suaves, ideales para ir adaptando las piernas a lo que me esperaba para el día siguiente: el cruce de los Pirineos!! Brrrrrr…

Por supuesto que no faltó ocasión para equivocarme una vez más y terminar en el peaje de una autovía gigantesca, con una encargada que a los gritos me decía que por ahí no se podía circular…obvio madame! Yo sólo quiero saber cómo salir de acá!!!

Los paisajes parecían sacados de una película. La típica campiña francesa, salpicada de casitas y caserones, en medio de un entorno verde por donde se mire, con zonas de sembradíos y algún que otro pueblito de lo más pintoresco al paso. Siempre con balconcitos adornados con flores, dando la nota de color.

Por suerte para aprovisionarme de comida la cosa fue sencilla…bastó con decir “an bagette silvu ple!” y magia! Me entendieron! Ahora yo me pregunto, por qué dicen los números de una manera tan complicada?? Qué difícil saber cuánto pagar!!!

Antes de llegar al pueblito de Espelette tuve mi primer inconveniente técnico del viaje. Un tanto temprano para mi gusto… Venía lo más pancho disfrutando de un descenso en el camino cuando el típico ruido seco a cuerda de guitarra rota me dejó bien en claro lo que había pasado: un radio partido! Y como Murphy siempre está presente, era de la rueda trasera, del lado de los piñones y en la parte superior, bien pegado a los niples. En otras palabras, la forma más cutre de que se te parta un rayo! Armado de paciencia y contando hasta diez en números romanos (palito, palito palito, palito palito palito…) me aparté de la ruta, desarmé la rueda por completo y subsané el problema. Menos mal que como soy un obsesivo de llevar todo encima (si, y qué??) tenía rayos de repuesto y la herramienta para extraer los piñones…pse!

Totalmente engrasado retomé el camino para comprobar que en Francia también se cumplía la regla que había observado en mi estadía en España: en cualquier lugar los baños son limpios, con jabón, papel higiénico y hasta en algunos con toalla!!! Como en la gasolinera que me encontré y resolvió mis problemas de suciedad en unos breves instantes…qué lujo!

También noté que esas plantitas de apariencia inocente que estaban a la vera de la carretera eran indeseables ortigas que me dejaron las gambas al rojo vivo luego de rozarlas cuado acudí al llamado de la naturaleza…mon diu! Por suerte el sarpullido sólo dura un día…joer con estas plantas cabronas!!!

Finalmente a eso de las 17 hice mi entrada en Saint Jean Pied de Port. Qué pueblito pintoresco! Por suerte en una oficina de turismo me orientaron eficazmente y en poco tiempo estaba en el centro de atención al peregrino. Allí me enteré de que en realidad podría haber llegado cómodamente en tren, como hace la mayoría de la gente…pse! Peregrinos burgueses! Y también de que en realidad lo de los albergues a voluntad era una utopía. Hay que garpar todo! Desde 4 a 7 eurines la noche, en los municipales o parroquiales, y lo que venga en los privados. Qué garrón! Lo que sí fue a voluntad (poca) fue el donativo por las dos conchas que me agencié como compañeras de viaje, símbolo del peregrino y que todos llevan encima como distintivo.

Otra información valiosa fue saber que había dos opciones de camino: la carretera, que era la que yo tenía estudiada, y la senda de los caminantes. Cuando me dijeron que ya había ciclistas que en otra ocasión la habían recorrido en dos ruedas esta última opción no lo dudé…por qué yo sería la excepción??? Claro, lo que no sabía era que el recorrido era un poco más áspero que el tranquilo asfalto…pero con unas vistas de la hostia!!!!

Luego de encontrar alojamiento en un albergue privado en el barrio antiguo aproveché para dar una vueltita por el casco medieval y después de una búsqueda intensa encontré un bolichito donde comer una pizza sin que me afanen aún más. Francia es muuucho más caro que España, no lo duden!

Nuevamente las discrepancias idiomáticas hicieron que lo que pensaba sería un toque de oliva para la pizza fuera en realidad un picante fuertísimo que me dejó la boca a la miseria. Creo que la pizza era rica debajo de ese picor!!!!

A las 22 todo el mundo a la cama…pronto conocería la rutina del peregrino de a pie, que se acuesta temprano, arranca a la madrugada y como los habitáculos son compartidos por mucha gente al mejor estilo hospital general, hay que respetar los horarios de los demás. Sin dejar de lado que muchos albergues directamente cierran sus puertas entre las 22 y las 23 y a las 8 ya te echan! A no olvidarse de los tapones para los oídos, infaltables para poder conciliar el sueño ya que siempre habrá algún individuo roncando cerca de uno…

Día # 2: Saint Jean Pied de Port - Larrasoaña

La cosa arrancó muy temprano. A pesar de ser domingo las calles hervían de gente comenzando su viaje de peregrinación a pie. Apenas pasadas las 7 ya me encontraba listo y sólo mediaba un desayuno con un café con leche y croissant (estamos en Francia!) antes de la partida.

Pensar que en los orígenes del camino esta etapa suponía uno de los grandes desafíos a superar…el cruce de los Pirineos! Muchos se perdían o simplemente se morían atrapados en una tormenta. Por eso St. Jean Pied de Port era tan importante como escala previa. Ahora las cosas son mucho más simples. Todo el sendero está perfectamente señalizado con flechas amarillas pintadas en todos lados y marcas rojas y blancas indicando el camino GR65. También están las conchas, apuntando hacia Santiago. Si te quedaste sin ver una flecha o una concha en 50 metros, volvé para atrás que te perdiste!!!

Apenas comenzando el camino ya se pone cuesta arriba con una pendiente más propia de una cabra que de un vehículo motorizado…ni qué hablar de una bici! El camino tiene el ancho suficiente para un auto y el asfalto es impecable. Al menos aún no hay que luchar con las piedras del ripio…por ahora! Es increíble la rapidez con la que voy ganando altura en tan poca distancia recorrida. De movida ya vengo con el plato chico y el piñón grande, avanzando lentamente. Multiplicación uno a uno que gastaré durante el resto del día…

Voy pasando los peregrinos que me crucé el día anterior en el pueblo. Como bien me dijeron, el saludo típico entre peregrinos es el tradicional “buen camino!” que no dejaba de propinar a todo cuanto pasaba, a pesar de casi no poder hablar de lo agitado que venía. La mayoría eran de origen francés, por lo que su respuesta era, con cara de sorpresa de ver a semejante delirante trepando por ahí como una cabra, un “buen caminogh” acompañado de una sonrisa. A veces no eran tan simpáticos y sólo recibía una mirada como desaprobadora por estar desplazándome de esa manera en lugar de ir caminando. Pse, allá ellos…

A medida que avanzo la perspectiva desde lo alto es simplemente flipante! Las pendientes siguen siendo pesadas y se ven caminitos labrados por todas las laderas, unas praderas totalmente verdes…un espectáculo impresionante. No me deja de asombrar lo que camina esta gente! Llevo un buen rato dándole a los pedales y sigo pasando peregrinos! A qué hora salieron??? Joer…

Sigo subiendo y subiendo, tanto que ya me pregunto hasta dónde llegaremos?! Habrá bajada después de tanta subida??? Supuestamente la cosa era subir al principio y luego de recorrer las cumbres, bajar en continuado…pero esto se estaba haciendo largo…Igual con los paisajes que había para disfrutar, el día que empezaba a regalar un poco de sol y el sólo hecho de estar en un sitio así dejaban en un segundo plano esos interrogantes.

Finalmente llegó el momento de decirle adiós a la carretera y nos internamos con Malena en un senderito de cabras adentrándonos en las entrañas de las montañas. Luego de un tramo muy difícil y empinado llegamos a un cole desde el que había una perspectiva de la hostia! Unos valles espectaculares se abrían a nuestros pies y las nubes se desplazaban por debajo nuestro dando una sensación de estar en la cima del mundo…

Por fin empecé a desplazarme en un cuasi-llano, con algunas bajaditas, por estrechos caminos de ganado. Tuve que empezar a usar el timbrecito, ya que sino los peregrinos no se daban cuenta de que venía detrás de ellos y a veces estaba un buen rato esperando para pasarlos. Ahí si las caras de ojete eran más frecuentes, a pesar de los saludos y sonrisas…será que no esperaban oír ese sonido por ahí??? Con lo lindo que es!!

Pasaron bosquecitos, atravesé nubes literalmente hablando, rebasé una pila de gente…hasta que luego de una pesada trepada en ripio llegué al punto final antes del ansiado descenso. Allá abajo se veía Roncesvalles y el pueblo de Burguete. Y qué bajada!!!! Muuuuy empinada, tanto que daban dos opciones diferentes, según el grado de inclinación. Fueron cuatro km de puro descenso por un camino asfaltado en caracol, pasando nuevamente a través de las nubes que se venían de la montaña y metiendo freno para no desbarrancarme en las curvas cerradas a 180° sin barrera alguna entre la pista y el abismo…genial!!!

Así llegué al alto de Urbieta, el paso de montaña que cruza la carretera y caí que yo había trepado muchísimo más de lo que me hubiera tocado si hacia la más simple de ir por donde van los autos. Qué animalada! Y vaya si valió la pena!!! Después me enteré de que el desnivel superado ese día anduvo en los 1400 m en sólo 22 km!!

Roncesvalles: el punto de inicio del Camino de Santiago en tierras españolas. Yo pensaba que era un pueblo, pero sólo me encontré un gran monasterio, la iglesia de rigor, unas ruinas, un restaurante y la oficina de turismo. Suficiente para coger el sello para mi credencial de peregrino, descansar un toque y comer la bocata de rigor bajo el sol que ahora inundaba todo antes de continuar hasta Zubiri, el próximo pueblo con albergue de peregrinos a 20 km de distancia.

Quedé sorprendido de la variación que ofrecía la senda ahora a cada rato: un tramo entre el bosque cerrado, luego un senderito mínimo entre arbustos, más tarde una carretera a través de algún poblado con sus casitas adornadas por las flores, una pasada por zonas de cultivos…cambiante, asombroso, flipante…

Una de las cosas más divertidas era buscar las señales para no perderse. Había muchas variantes y bifurcaciones, así que había que ir atento para no seguir de largo o perderse un giro brusco inesperado. Ahí generalmente estaban los mojones con un azulejo conteniendo la famosa concha y una flecha indicando la dirección correcta. En los pueblos los azulejos de la concha aparecían en las paredes reconfirmando el rumbo, que muchas veces se internaba en los fondos de alguna casa y salía por los sitios más inesperados.

Lo que por la carretera era un paseo simple en descenso hacia Zubiri, por la senda del caminante se transformaba en una montaña rusa constante por los más diversos tipos de terreno. Asfalto, empedrado, ripio, tierra, rocas sueltas, todo se sucedía vertiginosamente con el paisaje…

Quedaban aún un par de subidas pesadas, la última hacia el alto del Erro, con una hermosa vista panorámica de los Pirineos al fondo y el valle recorrido posteriormente. Desde allí los últimos cinco kilómetros descendieron abruptamente hasta dejarme en el pueblito de Zubiri. Ya eran pasadas las 17, y como buen Domingo, parecía un pueblo fantasma. Encontré el albergue municipal y estaba bastante lleno. Eran dos ambientes gigantes llenos de camas cuchetas. Hasta las 19 no llegaba la hospitalera a sellar y cobrar, así que pensé en seguir cinco kilómetros más hasta Larrasoaña, pensando que tal vez estaría un poco más descongestionado.

Continué pues meta subir y bajar mientras observaba el suave descenso que hacia la carretera cerca de mí pensando qué hacía complicándome la vida al pedo! Pero en realidad valía la pena, y cómo!!!

Llegue así al minúsculo pueblo de Larrasoaña, de unas cinco calles de largo y una de ancho! El albergue estaba repleto y me salvó que la única cama disponible nadie la cogía porque daba justo al lado de la escalera, de manera que si tenías el sueño un poco inquieto de una terminabas estampado en el piso de abajo. Obviamente, a mí no me preocupó y me instalé.

Cuando fui a buscar algún almacén descubrí que de tan pequeño, en el pueblo no había nada para hacer las compras. Sólo un sitio donde se podía comer, que como buen monopolista, cobraba bastante caro para el “nivel peregrino”. Pero no había opciones…así que recaí allí y cené junto a unos franceses, la mayoría de avanzada edad (será que escasean los franceses jóvenes?), dos tanos y un español con complejo de apóstol, que andaba disfrazado como los viejos peregrinos, cargando mil clichés relacionados con el tema. Y encima no paraba de hablar…qué coñazo este tío!!! Los tanos que le dieron más calce lo sufrieron mucho más que yo, que únicamente quería comer e irme a dormir!!!

Día # 3: Larrasoaña - Estella

El día amaneció espectacular y radiante de sol. Ya no quedaba nadie en el albergue cuando me desperté a las 7. Después de un desayuno en el boliche del pueblo arranqué a pedalear y nuevamente durante 15 km el camino fue una sucesión de senderitos atravesando bosques encajonados de vegetación. Casi me gasté el timbrecito de tanto pitar para que me dejaran paso los de a pie!!

A media mañana llegué a Pamplona, el sitio elegido por la mayoría de los ciclistas para comenzar el viaje por las facilidades de acceso con distintos medios de transporte. Entré al casco antiguo y fue como ingresar en un caos urbano de lo más pintoresco. Por las apretadas calles circulaban infinidad de vehículos, caminaba la gente, iban y venían los peregrinos…no se puede creer que en sólo un mes ese lugar estaría rebalsando de gente para el tradicional encierro de San Fermín. Después de ver el lugar por donde van los toros no me quedó ninguna duda: estos españoles están loquísimos!!!

Después de una vuelta por el lugar continué rodando hacia las afueras y pasé por Cizur Menor, un pueblito que queda a sólo 5 km de allí y que es empleado habitualmente por los peregrinos de a pie como escala, y así evitar un poco el bardo de la ciudad.

El paisaje cambió drásticamente, dejando atrás los bosques, que fueron reemplazados por extensas zonas de cultivos a través de los cuales pasaba el camino. El sol ya bien alto se hacía notar y el calor apretaba un poco. La mayoría de los peregrinos que cruzaba ahora estaban al reparo del sol bajo la sombra de algún árbol, comiendo, leyendo o durmiendo una siesta…qué rico!

Por mi parte, comencé a subir la cuesta del Alto del Perdón, que desembocaba en un filo sembrado de generadores eólicos, unos monstruos blancos que al girar sus aspas producen un sonido bastante intimidante. A mitad de camino hice un alto para picotear algo y mientras descansaba en un banco aparecieron trepando la cuesta dos ciclistas: Alberto y Geber, de Galicia, que recién habían comenzado el camino en Pamplona. Me enganché con ellos y luego se convertirían en compañeros de aventuras por muchos días.

Me llamó la atención lo frugal del equipamiento que llevaban. Geber ni qué hablar con su bici Treck más para ciudad que para senderos, cuyo equipo de viaje se remitía a un bolso de gimnasio de colores fluo que colgaba del endeble portaequipajes. Sin embargo, le daba a los pedales como si tuviera una doble suspensión de última generación. Una bestiezuela!!

Una vez coronada la cima y al pie de los ventiladores esos se avecinaba la bajada. Me habían adelantado que había mucha piedra suelta y que sería prácticamente imposible descender con la bici por ahí. En efecto, la cosa era muy empinada y los cachos de piedra muy grandes y sueltos. Pero había una pequeña huella que, a modo de senda de cabras, permitía sortear las dificultades y bajar a los tumbos. Y nos mandamos! Qué bajada adrenalítica! De esas que hay que frenar tanto que duelen las manos! Llegamos enteros y sonrientes, pero Alberto pagó con un pinchazo…y no llevaban inflador!! Menos mal que Jamer siempre tiene de todo…

Un poco más adelante nos separamos ya que yo quería pasar por Eunate, unos kilómetros fuera de ruta, para visitar la iglesia que según dice la tradición fue usada por los templarios. En medio de sus arcos, buscando el refugio del implacable sol y el viento disfruté de unas profanas bocatas de serrano y queso…

En Puente de la Reina, mientras tomaba una foto del casco antiguo, una gente que pasaba por ahí al ver mi indumentaria nacionalista exclamó: “Argentino! Eres Argentino!!”…y sí, pensaba yo, lo dice por todos lados!!! Resultó ser una pareja que estaba haciendo una nota sobre las distintas formas de hacer el Camino y como la chica era Colombiana, se enganchó y me hizo una entrevista…me sentí todo una estrella!!

Desde ese pintoresco lugar el camino tomó características poco deseables por culpa de la nueva autovía Pamplona-Logroño. Primero una zanja que parecía pequeña resultó ser un bache muy hondo que casi me cuesta los dientes y me dejó de recuerdo un baño de barro bien liquidito y pegajoso. Pero lo peor fue la trepada ingente por un sendero de tierra impracticable, inclusive hasta caminando! Qué manera de sudar!!!!

Siguiendo la tradición del camino, pueblo que se ve a lo lejos con una iglesia, pueblo por el que se mete la senda, derechito hasta pasar por delante de la misma, que por supuesto, está siempre en lo más alto con unas pendientes imposibles. Recorriendo el medieval poblado de Zirauki me encontré de nuevo con Geber y Alberto. Ellos también estaban a las puteadas por el estado del camino en ese tramo…y como hasta el pueblo siguiente la cosa seguía igual, optamos por tomar la carretera los próximos 5 kilómetros hasta Lorka. Error! Tal vez era más fácil por el asfalto, pero el tráfico era muy molesto y hasta que me había desacostumbrado a esas moles sobre ruedas pasando tan cerca nuestro…

Luego de los últimos 10 km atravesando campos y granjas de cerdos un tanto hediondas llegamos a Estella, final de la etapa. El Hospital de Peregrinos resultó estar muy bien puesto y organizado. Muy recomendable a pesar del gran número de personas que había en el sitio.

Lo primero después de la ducha fue el reaprovisionamiento, con lo que los chicos comprobaron que cuando tengo hambre, soy un peligro en un supermercado! Qué manera de comprar comida!!! Y la mayoría para devorar antes de la partida al día siguiente…

Tuvimos una didáctica charla de centrado de ruedas con Geber, ya que después de bajar escaleras (¡!) con su bici, la pobre pedía a gritos un reajuste o un cambio de dueño! Ahí también descubrí la factura que me habían pasado los Pirineos: el eje de la caja pedalera arruinado de tanta fuerza que le metí…joer!

Poco después de las 22, todo el mundo al sobre…

Día # 4: Estella - Azofra

Esta vez teníamos como detalle de lujo el desayuno incluído en el alojamiento. Sumado a las excesivas provisiones del día anterior, digamos que salimos bien alimentaditos! El cura a cargo del lugar nos sorprendió gratamente con una melodía de lo más estimulante para comenzar la soleada jornada: Leyenda, de Bob Marley. Todos teníamos una sonrisa especial antes de comenzar a rodar…”don´t worry…about a thing…”

El camino nos recibió con unas lindas trepadas, atravesando campos de trigo que cautivaban la vista con un sarpullido de amapolas rojas hasta el horizonte. Un contraste que no dejó de llamarme la atención durante toda la travesía. Las vides también se hacían presentes, a la vera de la senda por la que circulábamos.

A media mañana pasamos por el pueblito de Los Arcos, donde se nos sumaron otros dos ciclistas catalanes: Carlos y Domenec. Habían llegado desde Pamplona a Estella la noche anterior, pero nos habíamos desencontrado en el albergue. Continuamos así en caravana los cinco, subiendo cuestas cortas y trabadas, con bajadas intensas…qué flipe!

Camino a Viana, antes de Logroño, Geber partió su portaequipajes. Claro, si le venía diciendo que como andaba el animal no le iba a durar mucho!! Profecía cumplida…

Seguimos con Carlos y Domenec e hicimos una parada en el casco antiguo de Viana, muy bonito por cierto. La plaza tenía cuatro bancos, y en cada uno de ellos había cinco abuelitos sentados mirando pasar la vida con una pachorra increíble. Parecían parte del paisaje, incorporados a las edificaciones de siglos de antigüedad que nos rodeaban.

De tanto estar allí, cayeron de nuevo Alberto y Geber después de haber superado los inconvenientes técnicos. Continuamos pues en grupo compacto hasta Logroño, donde me estaba esperando supuestamente mi amigo marplatense Marcos (también conocido como Quinio). Por un problema con los vuelos no había llegado a tiempo para arrancar desde Hendaia así que habíamos improvisado este encuentro a último momento. La verdad que era un poco escéptico de que estuviera, ya que eran demasiados factores que se tenían que dar para que llegara a tiempo al punto de encuentro.

Combinamos con los chavales para encontrarnos después de comer algo frente al albergue de peregrinos, atestado de gente por cierto, y partí hacia la plaza del Ayuntamiento a develar el misterio…y ahí estaba el chango con su poderosa máquina a pleno timbrecito! Un encuentro increíble y digno de ser recordado luego de tantas vueltas!! Qué alegría…

Luego del típico bocata de serrano, esta vez compartido con mi cumpa, nos reencontramos con los muchachos para seguir en patota. Ya éramos dos timbrecitos y estábamos contagiando a nuestros colegas españoles con las bondades de los mismos, especialmente a la hora de rebasar peregrinos de a pie. Qué pesados!!!

La pista mejoró ostensiblemente en calidad así como en la sucesión de pendientes, por lo que la entrada en calor para Quinio no fue tan exigente como venían siendo los últimos kilómetros recorridos. Sacando fotos y charlando con Marcos nos distanciamos de los demás, que iban palo y palo con sus bicis.

Un poco más adelante y llegando a Nájera nos encontramos con los catalanes, ya que Domenec había pinchado. Continuamos los cuatro e hicimos juntos la entrada al pueblo a través de los bajos, menos pintorescos que el casco antiguo al que llegaríamos un poco después. Allí nos enteramos de que en el albergue municipal no dejaban entrar a los ciclistas hasta luego de las 20 y que encima las bicis debían quedar afuera. Todo mal!!

Nos recomendaron seguir hasta Azofra, a 5 km, donde un flamante albergue con habitaciones dobles (todo un lujo!) para 60 personas nos facilitaría las cosas. Estábamos en eso cuando nuestra indumentaria nacionalista (Quinio hacía juego conmigo) nos delató y nos mandaron a ver a un argentino que tenía un negocio ahicito nomás. El se ofreció a llevarnos hasta el albergue…pero era de su amiga, privado y costaba 10 mangos! Así no!!! Y quiénes estaban instalados allí como buenos burgueses? Alberto y Geber!! Consideramos un poco caro el lugar y optamos por seguir un toque más…

Una subidita, cruzamos unas cuantas vides y llegamos a Azofra, un pequeño, pequeñísimo pueblito en el que se destacaba el moderno albergue del que nos habían hablado. Y estaba tan bueno como nos habían dicho…lástima que no había sitio!!!! Joder, qué garrón!

Igualmente la movida nos salió bien, ya que nos mandaron a hablar con María, la responsable del antiguo albergue parroquial, para 16 personas, que quedó todito para nosotros solos. Fue muy cómico al ir a sellar nuestras credenciales, ya que María me preguntó si éramos Andaluces por mi tonada! Hotia, que al final e´ cierto!!! Ja!!

Aprovechando las facilidades, nos desparramamos a nuestro gusto y nos cocinamos una pasta memorable para recargar energías para el día siguiente…habían pasado casi 100 km por mis piernas y se notaba!!

Día # 5: Azofra - Olmos de Atapuerca

Providencialmente mi despertador nos sacó del confortable sueño, ya que esta vez no teníamos los habituales peregrinos a nuestro alrededor haciendo ruido con sus preparativos. Luego de un desayuno acompañado de la salida del sol, cargamos agua en la fuente del pueblo y empezamos a rodar.

La vida transcurría apaciblemente a través de campos de cultivos, por pistas de tierra firme y ocasionalmente algo de asfalto. A poco de andar nos alcanzaron nuestros amigos gallegos y otra vez conformamos la caravana de ciclistas del otro día.

El primer inconveniente técnico no tardó en aparecer cuando Domenec pinchó por enésima vez su rueda. La experiencia de Quinio dictó su veredicto: el drama era la llanta. Así que con un poco de cinta aisladora practicaron una reparación al paso como para evitar futuros percances…

La bajada a Santo Domingo de la Calzada fue de lo más adrenalítica, 61 km/h dándole al timbrecito a más no poder para avisarles a los incautos caminantes de la tromba que venía bajando al son de “buen caminooooooo…”. Llegados al pueblo vimos que la iglesia estaba abierta y nos mandamos a mirar. Cuán grande sería nuestra sorpresa al ver que adentro había un gallo y una gallina en una especie de altar a grito pelado! No entendíamos nada!!! Es lo más surrealista que he visto dentro de un templo cristiano!

Más tarde un viejito nos contaría la historia-mito-leyenda al respecto. Parece ser que allá lejos y en el tiempo una pareja de peregrinos camino a Santiago se alojó en el Hospital del pueblo y la hija del hospitalero se enamoró perdidamente del peregrino. Este no le correspondió ya que estaba con su mujer y entonces la piba, despechada, puso un cáliz de plata en su bolso. Al día siguiente, cuando partieron, lo denunció. Este fue apresado y colgado en la horca. Pero hete aquí que el tipo siguió vivo en la horca y cuando fueron a comunicarle al juez que el tipo aún se ensañaba en seguir vivo, este dijo algo así como: “que este chaval debe de estar más muerto que estas gallinas asadas que me dispongo a comer”…y ahí mismo las gallinas salieron del plato cacareando! Milagro!!!

Desde entonces un gallo y una gallina, supuestamente descendientes de las originales, hacen acto de presencia en la iglesia dando un toque atípico al lugar. Al menos esta es la versión libre que nos contaron…cuál es pues la moraleja que inmediatamente vino a nuestras mentes? Muy simple: no hagas caso de lo que te diga una mujer, menos aún si está despechada! Joer con la tía esta…
Un exquisito café con leche remató la breve aunque encantadora estancia. Prontos para seguir rodando! Y así continuamos sin mayores novedades hasta Belorado, punto de reportaje de alimentos antes de encarar la subida hasta San Juan de Ortega.

Pensábamos avanzar un poco más antes de parar a almorzar, pero un pinchazo de Alberto nos hizo quedar prematuramente en el minúsculo pueblo de Villambisa, donde bajo un arbolito aprovechamos para comer algo y descansar por un rato del implacable sol.

Vimos pasar otro grupo de ciclistas que venían por la senda del peregrino, de los menos dentro de la gran cantidad que encara el Camino de Santiago en bici. Estaban enloquecidos! Venían desde Logroño sin parar e iban a mil! Eso sí, con muy poco equipaje…pse!

Al poco nos los cruzamos de nuevo, frente a la iglesia de Villafranca. Se ve que les contagiamos las ganas de comer!

Nomás pasarlos el camino se empinó fuertemente y luego de una corta trepada se siguió con una subida constante y rompepiernas. El mapa con los perfiles de altura que habíamos conseguido en Estella no mentía. Cada kilómetro con su desnivel de alturas al pie de la letra. Si marcaba subida, pues para arriba íbamos. Y acá era empinadito el asunto!!

Ya otra vez mezclados con los avezados velocistas se nos vino un quiebre en V que prometía una bajada rápida y una subida muuuy lenta. Eso sin contar con que la pista era de tierra con mucha piedra suelta. Y ahí fuimos bajando a los tumbos hasta que en el repecho no hubo uno que pudiera superar la trepada montado en la bici. Hasta el Armstrong (como le decíamos al más pro de los velocistas) se quedó a mitad de camino…porque rompió la cadena!!! Animal el chaval…

Por suerte después de semejante trepada se vino un descenso espectacular a través de unos bosquecitos de novela. Increíblemente, mientras íbamos avanzando a altas velocidades, Alberto venía hablando con su novia por el móvil!!!! Adictos!!!! Por mi parte opté por hacer una vertiginosa carrera con Geber, a ver quién llegaba primero a San Juan de Ortega…y gané!!!

Encontramos un lugar muy bonito, con una iglesia bien cuidada que tenía una misteriosa cripta que indagamos con Carlos a pesar de que no se podía ingresar…para que pondrán esos carteles que incitan a romper las reglas??? Joer…

Había mucha gente y a pesar de que el lugar invitaba para quedarse a pasar la noche, continuamos hasta el próximo poblado con Albergue, Atapuerca. Pero por ser patrimonio de la humanidad por sus ruinas arqueológicas, estaba hasta las manos y no había sitio para nosotros. Ultima opción? A un par de kilómetros teníamos el aún más pequeño poblado de Olmos de Atapuerca, donde finalmente encontramos dónde pasar la noche en un bonito albergue. La idea de continuar 20 km más hasta Burgos no me convencía!!!

Eso sí, sólo había unas cuantas casas, la iglesia, el albergue y el bar, que estaba cerrado. O sea, para poder comprar algo de comida tuvimos que regresar hasta Atapuerca…cosa que no dudamos en hacer! La pasta de rigor no se hizo rogar y terminamos un tanto tarde comiendo ruidosamente mientras nuestros cohabitantes franceses, poco simpáticos, por cierto, trataban de dormir. Paradójicamente, cuando logré que todos habláramos en un tono bajo para no romper las bolas al prójimo, se me ocurrió hacer un café en la máquina que había en el comedor…qué quilombo que metió el condenado aparatejo!!! Si me habrán puteado los franchutes!!! Excuse muá!!

Día # 6: Olmos de Atapuerca - Boadilla del Camino

Otro día espectacular de sol se avecinaba y ya se nos estaba haciendo una mala costumbre…será verdad que nomás entrar en Galicia la cosa se terminará??

Ni bien arrancar y luego de una breve subida coronada por una inmensa cruz de madera, pudimos contemplar con Quinio una postal del camino: una pareja que iba recorriendo la senda tomada de la mano, cortándose en el horizonte antes de la empinada bajada hacia Burgos. Muy emotivo…así como fue la infernal velocidad de 69 km/h que desarrollé en la susodicha bajada haciendo tronar el timbrecito a más no poder!

La entrada a Burgos atravesando las afueras industriales no fue muy encantadora que digamos. Igualmente al poco de andar estábamos en plena ciudad a la búsqueda de las flechas y las conchas para no perder el rumbo. Luego de unas cuantas vueltas pudimos localizar una bicicletería, ya que mi eje reclamaba a gritos un cambio y la rueda trasera de Geber un centrado como la gente.
Como serán de distintas las cosas en estos pagos, que para que no estuviéramos a pata las dos horas que se iban a demorar en hacer los arreglos, nos dieron una bici muleto a cada uno para que pudiéramos ir a pasear por el centro! Geber consideró seriamente no volver más, ya que le habían prestado una máquina mucho mejor que la de él!!!

El paseo por el casco histórico se vio abruptamente cortado por una visita al shopping, en particular, al hiper de Alcampo. Qué manera de comprar comida!!! Nos hicimos un orgiástico desayuno en las mismas puertas del centro comercial mientras esperábamos a que las bicis estuvieran listas…

Y cuál fue el legado de nuestro paso por Burgos?? Dos nuevos timbrecitos (ya que no había más) que se sumaron al mío y el de Marcos…temed nuestro paso peregrinos!!!! Domenec se tomó muy a pecho el uso del sonoro artefacto y hasta nosotros le pedíamos que la cortara un poco so pena de que un peregrino le clavara el bastón en la cara!!!

Finalmente rumbeamos para el centro y llegamos a la imponente catedral de Burgos, un opulento ejemplo de la arquitectura gótica…lo que habrá sido para los tipos que venían hace unos siglos encontrarse con semejante monstruo de edificio! Los alrededores hervían de gente, así como nuestras cabezas con lo que pegaba el sol…

Nuestro paso fue más breve de lo que hubiera deseado, ya que valía la pena una visita más detallada. Pero la muchachada estaba ansiosa por hacer kilómetros, ya que en toda la mañana no habíamos superado los 25 km de recorrido.

Seguimos pues por un camino que atravesaba amplias llanuras descampadas, adornadas en ocasiones con las rojas amapolas a las que no podía dejar de sacarles fotos. Algunas subidas seguidas de rápidas bajadas, y así pasaron los 31 km hasta llegar a Hontanas, donde hicimos un alto para comer algo. Ya superábamos la hora límite de las 15 para el almuerzo…y vaya si era sagrada para nuestros colegas españoles!!! Además, el sol pegaba fuerte en la piel y se hacía necesaria una parada a reponer energías.

Ahí empezamos a entrever dónde sería nuestro punto final para la jornada. Normalmente tratábamos de evitar los lugares que eran punto final de las etapas de caminantes, ya que usualmente estaban atestados de gente. Y la luz se hizo gracias a un gringo que conducía un grupo de yanquis en bici que nos recomendó el albergue de Boadilla del Camino, a 30 km de allí, y que tenía como gran atractivo una piscina!!! Demás está decir que encaramos hacia allá sin muchas vueltas más.

Pasamos por Castrojeriz, un pueblo que tiene como símbolo las ruinas de un castillo en lo alto de un monte, al que realmente deseábamos que el camino no se le ocurriera visitar. Por suerte zafamos de esa trepada…pero tuvimos otra algo más adelante para superar el alto de Mostelares. Lo bueno de esas trepadas es la bajada que les sigue…joer!!

Luego de atravesar un puente romano entramos en la provincia de Palencia. Y justo ahí, en medio de la nada, donde sólo había como atractivo el monumento que indicaba el cambio de jurisdicción, nos encontramos con tres viejitos que estaban pasando el rato en un banco a la sombra de unos árboles. Sus bicis estaban un poco más allá y no pude dejar de preguntarme qué hacían allí?? De qué hablarían? O simplemente se entretendrían sacándole el cuero a los peregrinos que pasaban por allí? Quién sabe…

Poco antes de llegar a destino nos encontramos con un atasco de ovejas. En una imagen de novela, con burro y perro incluidos, Pedro volvía de hacer pastar sus ovejitas en los campos. Estuvimos con Quinio charlando un poco con este personaje que parecía haberse caído de un calendario detenido en el tiempo. Mientras las ovejas me encerraron y se dedicaron a chupetear todo cuanto había en la bici…cariñosas las criaturitas é Dios!

En Boadilla del Camino nos encontramos con un albergue de lujo! Un parque espectacular, con piscina, un “loft”especial reservado para nosotros seis en la parte superior de lo que era el cuarto común…estábamos como unos burgueses! Igual a Carlos nunca le convencían del todo los lugares compartidos…bah, nada le venía bien! Menos mal que igual se la bancaba!!

Dicen por ahí que los Catalanes son agarrados…nosotros descubrimos que en realidad son quejosos!! De todo tenían algo para quejarse estos chavales, aunque creo que más que nada lo hacían para darnos la coña a nosotros que otra cosa. “Vamos por allá?”, “Noooooo, siiiiiiii, mejor por acá…”. Que lo parió!! Lo que no se puede negar es que la manera que tienen de dar la hora es de lo más particular…en lugar de decir las 10 menos 20 te tiran un “tres cuartos de diez menos cinco”!!! Indescifrable!!! Así como sus crípticas conversaciones en catalán…”poko toko moko loco”, decíamos entonces nosotros…”son ocho los monos: Pocho, Toto, Rodolfo”…y ahí entonces tampoco nos entendían a nosotros y santo remedio!!! Igual son buenos tipos…no???

Eso sí, nos divertimos muchísimo a costa de esos arranques, así como ellos de los nuestros…una de cal y una de arena, no?

Como broche de oro, el hospitalero era un Cordobés con muy buena onda llamado Hugo, que estaba feliz de contar con dos compatriotas en el lugar…más aún para poder gastar a los brasileros presentes por el reciente 3 a 1 de Argentina contra Brasil en el fútbol…pasión sin fronteras.

Día # 7: Boadilla del Camino - Reliegos

El camino transcurría de lo más tranquilo por una pista de tierra al costado de la carretera. Habíamos dejado atrás Frómista y enfilábamos para Carrión de los Condes. Era imposible perderse en esas llanuras de pastizales, todo estaba señalado con grandes mojones que ostentaban azulejos azules con la concha amarilla. Para variar, veníamos últimos con Quinio parando cada tanto a sacar fotos…

En Villalcázar de Sirga paramos un minuto para visitar la iglesia románica. Se había vuelto todo un ceremonial el entrar en cada una que encontráramos abierta, ya que siempre había algo interesante que observar a nivel arquitectónico en estas moles a lo largo del camino.

Cuando íbamos a seguir Quinio descubrió que mi caucho trasero estaba un tanto gastado, digamos que al punto de que la cámara pugnaba por salirse como un pez globo hinchado! No sé cómo no había reventado antes en las pistas de tierra por las’que veníamos! Bueno, en realidad lo descubrí al desarmar la rueda: la cinta de kevlar antipinchazos me había salvado las papas del fuego…más porque no era uno, sino cuatro los agujeros que tenía la cubierta!!!

Haciendo uso de la típica habilidad argentina de “lo atamo con alambre” hice un arreglo provisorio con parches, cinta tape y cartón hasta conseguir un caucho nuevo. Y se las bancó como 40 km más!!!

Camino hacia Carrión de los Condes observé algo de lo más atípico: un hombre que pedaleaba con dos sombrillas a bordo, una delante y otra detrás. Era Lucho, un tano de Florencia que llevaba a sus hijas Gala, de un año y medio, y Martina, de tres y medio, a bordo de su bici!!! Detrás, vigilante, venía su mujer. Me contó que tenían una caravana (casilla rodante, van, como quieran llamarla) y todos los días recorría unos 40 km de esta forma, dejaba a las nenas con la madre y desandaba el camino en busca del vehículo! Un inconciente? Un loco? Para mí un capo que le había encontrado la vuelta para combinar sus dos grandes pasiones: la bici y su familia.

En Carrión de los Condes nos encontramos con Carlos, que estaba preocupado por nuestra tardanza. Nos comentó que Alberto y Geber habían seguido adelante, ya que querían adelantar kilómetros pues el domingo debían asistir a unos festejos en su ciudad y luego se reunirían con nosotros más adelante. Pasamos como rayo por el pintoresco pueblo que hubiera estado bueno recorrer con más tiempo y en el que sólo alcancé a comprar un neumático nuevo. Nos juntamos con Domenec y le metimos pedal.

El objetivo siguiente era Sahagún, donde pretendíamos comer algo. Según el mapa, la cosa venía fácil, con un terreno predominantemente llano. Y así fue. Nos preguntábamos cómo harían los peregrinos a pie para superar este tramo tan chato y aburrido. Si era tedioso en bici, lo que sería caminando!! Eso sin tener en cuenta el sol que calaba hondo con sus rayos…

Creo que nunca tomé tanta agua en mi vida como en este viaje. Fuente que veíamos, fuente en la que parábamos. Y yo siempre llenaba mis dos botellas que habitualmente venían ya vacías. En concordancia fueron las múltiples paradas a descargar tanto líquido absorbido! Con el tiempo los muchachos se acostumbraron a mis frecuentes paradas de improviso, bien para sacar una foto o para mear…al menos los riñones andaban bien!!

Al pasar por Lédigos, un pueblito muy pequeño, decidimos hacer un alto para comprar algo para el almuerzo, ya que si seguíamos rodando, al llegar a Sahagún encontraríamos todo cerrado. Había un solo bolichito y la encargada “ya venía”. Al menos eso nos dijeron por casi media hora! Cuando al fin llegó, Marcos había decidido avanzar un poco por su cuenta. Habitualmente él era el más rápido en las bajadas con su máquina infernal doble suspensión, pero en las subidas quedaba un poco más atrás…excepto por mí que siempre estaba alejado de tantas paradas que hacía!

No sabemos cómo, ni en qué momento, pero cuando salimos a su caza con Carlos y Domenec nunca más lo vimos! De algún modo que no comprendemos aún lo pasamos en algún punto del camino y llegamos a Sahagún antes que él! Atravesamos todo el pueblo de arriba para abajo, preguntamos a medio mundo si lo habían visto, nada…qué misterio! Optamos por comer algo, arreglé la bici, y cuando ya teníamos que decidir qué hacer apareció el pibe! Nunca sabremos cómo hicimos para desencontrarnos así! Qué misterio…

Por fin juntos de nuevo emprendimos la marcha. El cielo se había transformado radicalmente y del celeste habitual había pasado a un negro que presagiaba agua. Le metimos rosca escapando de las gotas que cada tanto nos caían encima. Nada drástico por el momento.

A pesar de parecer llano, el terreno subía lentamente recordándome a cada pedaleada que venía acumulando mucho cansancio de tanto pedaleo sin parar. Los Pirineos empezaban a pasarme factura…

Para colmo existían dos opciones para seguir, cosa que nosotros desconocíamos en ese momento, y por supuesto elegimos la más difícil. Terminamos recorriendo un trazado de una antigua calzada romana, la vía Trajana, que no era más que un camino plagado de piedras sueltas que nos sacudía de un lado para el otro. Si algo faltaba para terminar de drenar nuestras fuerzas era una pista así!!

En los más de 35 km que hicimos no cruzamos un solo pueblo, bastante atípico hasta el momento. Sin sol, con viento y algunas gotas encima estaba poniéndose fresco el asunto y nada ansiaba más que poder tomarme un reconfortante café con leche…

Tuve que aguantar hasta que llegamos a Mansilla de las Mulas, donde esperábamos poder pasar la noche. Qué ilusos! Estaba todo lleno y la hospitalera no tenía muy buena onda. Después de comer algo en la plaza tuvimos que retroceder cinco interminables kilómetros hasta el recientemente pasado pueblo de Reliegos, donde aparentemente sí había sitio.

Ya llevábamos más de 100 km de andar, incluyendo la calzada romana destructora de piernas. Al pasar frente a un cementerio Quinio vio un moño a la vera del camino que decía “tus amigos no te olvidan”. Rápidamente pasó a formar parte de nuestro equipaje en memoria a nuestras alicaídas gambas que ya no podían impulsar ni un kilómetro más nuestras bicis. Más tarde nos dimos cuenta que lo que a nosotros nos causaba mucha gracia a los demás los ponía un poco nerviosos…que supersticiosos, che!!

El albergue tenía capacidad y pudimos acomodarnos bien a pesar de la mala onda de algunos franceses que estaban ahí, cosa que resultó ser de lo más habitual. La mala onda de esta gente digo! Se creerán los dueños del camino por llamarse la ruta francesa? Bien podrían hacer el esfuerzo de saludar en español siendo que están atravesando España! Bah, de saludar nomás! En estas épocas en las que la mayoría de los peregrinos son franceses, alemanes y brasileros (fácilmente distinguibles por las inmensas banderas que portan) no les costaría mucho un poco más de diplomacia. Obviamente que había excepciones, pero pocas…

Teniendo cocina a nuestra disposición, nos manducamos una vez más una opulenta pasta regenerativa. De paso les conseguí conchas a Marcos y Domenec, que estaban ausentes de su equipaje y ningún peregrino que se precie de serlo anda sin ellas…lástima que el piola del hospitalero las fajó dos euros cada una!!! Otra que a voluntad!!! Me querían matar!!!!

Día # 8: Reliegos - Santa Catalina de Somoza

en proceso de redacción…sepan disculpar las demoras!!!....continuará…

Unas estadísticas

Duración del viaje: 13 días
Jornadas de pedaleo: 13 días
Km recorridos: 1055 km (sólo aproximadamente un 30 % por asfalto)
Promedio de km recorridos diariamente: 81 km
Distancia máxima recorrida en un día: 114 km (Boadilla del Camino - Reliegos)
Distancia mínima recorrida en un día: 44.4 km (Arzúa - Santiago de Compostela)
Total de horas arriba del asiento: 76 h 00 m
Promedio de velocidad general: 13.9 km/h
Máxima velocidad alcanzada: 71.0 km/h (en una bajada flipante por asfalto camino a Arzúa)
Problemas técnicos: un rayo partido, el eje de la caja pedalera reventado de tanta fuerza que le metí en los Pirineos, el caucho trasero perforado en múltiples partes por el desgaste, dos parches saltados por la presión del camino, las manoplas gastadas de tanto agarrarse hasta con los dientes y unas cuantas centradas de la rueda trasera por tratar a la bici como si tuviera doble suspensión!!
Cantidad de veces que exclamé “buen camino!” al pasar peregrinos de a pie: 235.568 más o menos!
Timbrazos ejecutados a lo largo del camino dándole la coña a medio mundo: ufffff!!!! una parva, joer!!

9no. Viaje (Enero 2003): Andes...San Juan - Paso de Aguas Negras - La Serena

2006-03-14T22:43:00.000-03:00

Desde el tórrido San Juan - San Juan (8/01/03)

Hola a todos/as! Cómo va?

Qué vueltas las del destino!. Estoy escribiendo desde un locutorio en San Juan capital, lugar del comienzo del viaje...y no es que me haya quedado acá, eh?

Resulta que en la provincia de San Juan es inexistente la posibilidad de conectarse a la web, a menos que sea en la capital o pagando conexión de larga distancia (o sea, un huevo y medio!).

So, llegando hoy a Calingasta (un pueblito en vías de extinción en lugar de la capital de la región como yo creía) conocí un par de flacos de baires (Hernán y Christian) que bajaban a la city para conocer el camino por el que yo había subido, así que me enganché con ellos y acá estoy...

Pero vamos al viaje (brevemente, eh?):

Llegué el sábado a las 17,30 y fue como meterme en un horno de fundición...qué calor!!! Armé la Maira y encaré al primer camping, a 15 km de acá, en el Marquesado. Los mosquitos se hicieron un festín conmigo, me olvidé la llave del candado de la bici (o sea que paseo un cable que pesa más de un kilo) y lo peor es que en la noche el viento me trajo la dulce melodía de los boliches de las cercanías, así que cero sueño. Buen comienzo, no?

El domingo enfilé para Pachaco, a unos 80 km y en camino a Calingasta. Me esperaban unos cuantos km por un camino encajonado y estrecho (con decir que hay circulación restringida por horarios) pero con unos paisajes impresionantes! Lo bueno es saber que nadie te va a venir de golpe de frente...

Curvas y contracurvas a granel, paredes de todos los colores con caídas de precipicio infartantes, y el río San Juan por debajo, corriendo furioso con un color rojizo intenso por los sedimentos que arrastra.

Al principio el sol se me escondió en unas nubes que amenazaban torrenciales lluvias, pero al ir trepando se fueron quedando atrás y el sol con toda su intensidad empezó a ejercer su efecto matador. Por ahí la subida no era taaaan infernal, pero con ese solazo, hasta subir el cordón de la vereda parece una odisea! Por suerte el viento me fue acompañando y compensó la sensación de cansancio fruto del poco sueño y el escaso entrenamiento (si, esta vez me vine medio de chanta
nomás...).

La cuesta del Tamboral fue el punto culmine de la subida, y de ahí una suave bajada tajeando la montaña y mareándome en tantas curvas. Espectacular!

Llegué a Pachaco tipo 15 totalmente reseco. El cana de turno, Juan, me ofreció quedarme a pasar la noche en su más que humilde comisaría. Joya! Así que me dediqué a dormitar un poco entre las abundantes moscas del ambiente y recuperarme un poco. Que calor!

A la noche me tocó cocinar (y nada más, eh?!) y después tuvimos una sobremesa eterna en una noche estrelladísima y cálida. A este Juan se ve que le embola estar ahí, así que no paró de charlar como hasta la 1 am! Y después de dedicó a roncar como
un cochino el guacho...otra noche insomne...

El lunes 6 (no vinieron los reyes!) encaré para Calingasta con destino final Barreal. De nuevo mucho sol, con presagios de más calor. Vientito suave a favor (qué loco no?) y otra vez una sucesión de curvas interminables hasta avistar la impresionante mole de la cordillera al fondo. Wow! Y coronado por el verdor del valle de Calingasta y los alrededores. Espectacular!

Tipo 11,30 aterricé en la YPF de Calingasta para recargar agua, ya que la que traía parecía lista para el mate! Terminé invitado a matear y picar algunas cosillas con unas Sanjuaninas (no muy agraciadas por cierto) que andaban por allí.

Lástima que se me hizo más del mediodía y el camino a Barreal, lentamente en subida, fue como cruzar el Sahara. Aghhhh, cómo seca la garganta este aire!

Los paisajes de los cerros multicolores y repujados con los dedos eran aún más impactantes que antes. Y al fondo, solito, el gran Aconcagua, mucho más visible que desde el paso a Mendoza, aunque bastante más lejos.

De pasada me metí en un camino lateral para ver el cerro Alcázar (se imaginarán su forma), y esos instantes fueron como entrar a dos hornos de fundición!. Tal era el calor entre esos cerritos que la transpiración no llegaba a caer por la cara! Era como tirar agua en una sartén caliente!

Finalmente a eso de las 15,30 (no es la mejor hora!) llegué a Barreal. Camping con piletita y a otra cosa. Ah, la falta de pedaleo previo me ha dejado el tujes a la miseria más que tener las piernas cansadas...ouch!

Lo malo: a eso de las 3 de la mañana, unas borregas volvieron al camping de fiestear...y la siguieron con su radio en la carpa! Aghhhhh!!!! Y lo peor es que escuchaban cumbia villera! Doble aghhhhhh!!!!! Tal fue mi embole que después de reiteradas quejas, tuve que salir de la carpa y casi trompearlas para que bajaran el puto volumen!...otra noche insomne.

Ayer salí temprano para visitar la Pampa de El Leoncito y los observatorios astronómicos del lugar. Lo que no esperaba era que iba a tener que trepar 850 m de desnivel en 36 km de un camino más que pesado y con el mismo sol molesto de siempre.

Igual valió la pena. El observatorio de El Leoncito (CASLEO) es simplemente espectacular. Es asombroso que sea del
Conicet y ande tan bien! La visita guiada fue muy buena, pero se me hizo el mediodía como nada. Y se vino el calor.

A eso de las 15 empecé a bajar, después de una breve visita al otro observatorio, desde el cual hay una panorámica impresionante de la cordillera y la Pampa.

Pero al salir de la zona arbolada el viento se hizo sentir. Y mal!! Tanto que la eterna recta en descenso que pensaba bajar a mil fue tan lenta como la subida y hasta tuve que pedalear! Ouch!

A medida que bajaba, más fuerte soplaba y más caliente se ponía. Llegar a la Pampa en sí (no me lo iba a perder) fue todo un logro. Estar en el medio de esa planicie desértica, una locura! Ahora entiendo por qué hacen carrovelismo ahí! Es impresionante como te barre el viento. Lo que me costó sacar un par de fotos! El viento te lijaba del oeste, secándote hasta la más mínima expresión de humedad! Pero fue alucinante...

Lástima que a la vuelta me comí 19 km con ese viento de cote que me dejó peor que una pasa de uva!

Al final volví como a las 17 (o sea que me agarró el peor calorazo) y me desayuné con que a las 4 borregas se les habían sumado unos 12 teens energúmenos con ganas de hacer quilombo toda la noche. Cuando me tiré a descansar y al ratito sonó Damas Gratis a full la decisión fue inmediata: me rajo! So, me mudé a la otra punta del camping: quiero dormir!!!!!!

Hoy me lo tomé tranqui. El camino de vuelta a Calingasta desde Barreal fue un lindo paseo. Llegué justo para zafar del calor y de suerte pegué este hotel-camping que está para quedarse a vivir. Es más, tal vez me quede mañana descansando ahí...

El ver hoy desde el auto lo que hice los otros días me hizo dudar de mi cordura...qué!? acaso piensan que no me queda nada????

Si por la gente con la que he hablado fuera, la locura total es el paso que voy a hacer. Pero veremos que dicen los hechos al respecto...

Para eso habrá que tener paciencia, ya que hasta La serena no voy a poder contactarme de nuevo. So, será hasta dentro de unos 10 días maso...no me extrañen!!

Les mando un caluroso abrazo y besos resecos,

Jamerboi

Ni los ganglios pudieron pararme!!! - La Serena (21/01/03)

Hola a todos/as! Cómo va?

Finalmente llegué a La Serena! Y todo en bici...porque estuve a punto de tener que abortar misión y pegar la vuelta a San Juan, ya que me pesqué unas anginas pedorras que me dejaron out. En realidad tenía como plan B hacer que me llevaran al límite y de ahí bajar a Chile, pero la locura pudo más y terminé haciendo todo con Maira.

Pero vamos por partes...

Nos habíamos quedado en Calingasta, después de la visita sorpresiva a San Juan. Como la vuelta se hizo más que larga (es más, nos perdimos un par de veces retornando de noche), opté por quedarme un día descansando. El lugar realmente amerita. Y por si alguno anda por estos pagos, no dejen de venir a este sitio:

Hotel de Campo Calingasta, de Cristina Valerio. Reservas al 02648-421220.

Es un antiguo hotel que están reciclando con un gusto espectacular. Y la atención de la gente es impecable! Altamente recomendable.

Después de un día de ocio, con pileta (gigantesca!) y con tareas de costura (me hice unas fundas con tela para las botellas, cosa de mojarlas y evitar que el agua se me caliente tan rápido), terminamos el día con la gente del Hotel a unos km, tirados en el asfalto mirando las estrellas. Y qué cielo! Una parva de estrellas fugaces, los resplandores de una tormenta en el horizonte hacia San Juan. Impecable! Y lo mejor es que no hacía frío para nada en comparación a los otros lugares en los que he podido apreciar estos cielos limpios.

El viernes 10 encaré para Villa Nueva, a unos 40 km de allí. Camino asfaltado y sencillo, sin mayores problemas. Pasando por una pampa muy amplia y algunos pueblitos más pequeños. Recalé en gendarmería, y para cuando llegué el calor ya empezaba a apretar. Ese era el karma más grande: no poder cubrir mayores distancias ya que sino el sol te despedazaba. So, a descansar un poco pues.

En el lugar, que mayormente es un conglomerado de fincas, no pasa demasiado. Los dos gendarmes se dedican a hacer un poco de huevo y mirar Direct TV. Digamos que una existencia más que tranquila. Demasiado diría...

Aprovechando los 700mil grados que hacían afuera, me tiré para una siestita. Pero adentro no hacían muchos menos
grados, así que tampoco se podía disfrutar mucho del asunto. Es más, me levanté con la garganta reseca y sintiéndome un tanto mal. Indicios de peste??? Esperemos que no!

A la noche cayó un paisano del lugar y fue más que interesante ver su perspectiva de las cosas. Es increíble cómo hasta en un lugar tan pequeño ya las cosas están viciadas con el choto del pueblo que explota a los demás y así. También fue todo un curso de manejo idiomático, ya que le entendía la mitad de lo que me decía!

El asunto estuvo espeso durante la noche. Casi no pude dormir nada. Boca reseca, calor agobiante, dolores por todo el cuerpo. Una cagada, bah! Y al levantarme a las 5,30 las cosas no habían mejorado. Tenía todos los síntomas de unas buenas anginas. Y los ganglios inflamados como pelotas de ping pong eran una buena prueba de ello. Qué hacer?? Quedarme otro día allí no era muy buen negocio. Así que a pesar de esperarme uno de los peores caminos, con 50 km de subida hasta Tocota en un ripio más que feo y con perspectivas bastante negras, me mandé igual.

Y cómo me arrepentí después! Ya desde Villa Nueva el camino empieza a trepar sin contemplaciones por una sucesión de curvas y contracurvas que muestran más y más subida a cada rato. El ripio hace las cosas más lentas, y mi estado patético de salud no las favorece en lo más mínimo. Me duelen los riñones mal, las piernas no tienen fuerza y se me seca la garganta que
late al ritmo de los ganglios. Qué lindo!
Lo único bueno es que algunas nubes retrasaron la salida del sol y por ende del calorazo. Ni siquiera puedo parar a descansar una poca, ya que miles de mosquitas insoportables me rodean y te sacan de quicio! Hay que subir nomás!

La cosa se vuelve más que peliaguda. No se si por la pendiente o por la peste. Calculo que la conjunción es fatídica. De a ratos me tengo que tirar al costado de la ruta a recuperarme un poco, ya que los dolores musculares son muy intensos. Y lo peor es que en la cabeza me da vueltas el tema del paso. Cómo voy a hacer para cruzarlo en este estado? La altura me
afectará más al estar tomando antibióticos? De dónde voy a sacar fuerzas???

Ya empiezo a perfilar diferentes planes de acción. Primero, si pasa una chata me tiro arriba por lo menos hasta Tocota. Ya no puedo más y recién voy 20 km en los que trepe unos 500 m de desnivel. Segundo, ver que si la cosa no mejora ir pensando en pegar la vuelta para San Juan. Una gran angustia me atrapa. Tanto esfuerzo para venir hasta acá y quedar fuera de combate por unas putas anginas!

Cerca del mediodía llegué al cruce de caminos conocido como el Puntudo. Nadie pasaba. Y a lo lejos vi una casa. Abandonada? Seguramente, pensé. Pero nooooooo, era un campamento fijo de vialidad, todo un paraíso inesperado. Qué alegría me dio ver los dos individuos que estaban allí, el Rufino y Oscar Pintos.

Tambalenate y sin fuerzas me acerqué. Pude tomar un té, recambiar el agua y hasta descansar una horita. La lógica indicaba que no tenía que avanzar más, quedarme en ese pequeño oasis. Al ver mi patético estado y entre una que otra gastada (Lopecito, que mal que venimos, eh? Así no vamos a llegar lejos...), Pintos llamó por radio a la gente de vialidad en Arrenquintin, el último puesto en el paso, y me hizo los arreglos por si quería que me llevaran en camioneta hasta el límite. Era una opción. De esa forma si seguía arruinado al menos podría conocer el paso.

Con esa nueva oportunidad y con la garantía de que el camino continuaba otros 25 km pero con menor pendiente, seguí viaje. Una nueva mala decisión. A poco de andar, un viento infernal empezó a soplar en contra. Así que compensé la pendiente con el viento. Que negocio el mío!

El escaso bienestar que había juntado descansando me duró poco. Pedaleando por los llanos del leoncito, una pampa infinita que hacía ver el camino como una línea recta interminable y ascendente, al poco tiempo ya estaba de nuevo a full con los síntomas de las anginas. La ventaja es que no tenía el famoso viento del oeste o conchabado (porque no falta nunca) o un
zonda caluroso. Era un viento relativamente fresco (o al menos así lo sentía yo), que me barría de frente. Es más, a los pocos km de salir, un manchón de arena me hizo clavar la rueda delantera y terminé en el piso, con un lindo recuerdo del camino en la rodilla derecha. Arruinado el pibe!

En eso, a los 38 km (me acuerdo de cada uno!), apareció algo en el horizonte. Con los binoculares pude distinguir que era: un cristo, al mejor estilo pan de azúcar, pero elevándose en un pequeño cerro, que según me habían dicho era Tocota. La noche anterior pensé que me gastaban cuando me contaron de la estatua, pero allí estaba, en el medio de la nada.

Y si habré puteado con ese cristo que no llegaba nunca! Una eternidad me parecieron los últimos 13 km, pedaleando, parando, caminando...cuándo llego????

A las 17, después de andar dando vueltas desde las 6,30, llegué a Tocota. Un caserío mínimo en lo más alto de los llanos, con un puesto de gendarmería. Y allí recalé. Un tanto parcos los muchachos, pero no pensaba hacer ni un metro más! No entendían muy bien lo mío, parecía que me habían cagado a patadas más que haber pedaleado 51 km. Y en subida! Trepando casi 1100 m de desnivel. Digamos que no es lo más recomendable según el médico, no?

Un tecito de chacha coma (ajenjo blanco) me hizo recuperar el habla. Según dicen es bueno para el apunamiento. Pero eso no era lo que yo tenía!!!

Anyway, apenas vi un colchón, me tiré y palmé...tres horas. Sólo atiné a levantarme para darme una ducha (también medio a regañadientes por parte de los muchachos) y comer algo. Gracias a Dios que éstos sí cenaron algo y no hicieron como los de Villa Nueva, que se conformaron con un tecito!

Dormí como un lirón, transpirando a lo bestia. Supongo que el remedio ya estaba empezando a hacer efecto. En la mañana me sentía un poco mejor, pero no era wow! Digamos que estaba en un 60 %. O sea que podía caminar y hasta entablar una conversación coherente...errrr, bueno, casi.
Arranqué tempranito con la fresca. Las nubes se habían ido y el sol pegaba lindo. Me esperaban como recompensa 36 km de bajada hasta Iglesia. Pero el camino no era de lo más bonito. Mucha piedra suelta, algunos pozos tramposos. Y como regalito extra, en un par de tramos el río que venía a la par del camino decidió incursionar en terrenos ajenos y por alrededor
de un km andaba a lo más choto por el medio de la ruta. La primera vez lo evité por el costado, en medio de las rocas. La segunda no lo pensé mucho y lo pasé por arriba caminando en patas. El agua en estos casos es una cagada, ya que ablanda mucho la tierra y las ruedas se traban con el barro que se engancha en los frenos. Chiche!

De ahí en más, disfrutando del paisaje a bordo de la coctelera en que se había convertido Maira con los tumbos del camino. Tanto es así, que en algún momento perdí el guardabarros delantero y ni cuenta me di!

Por fin llegué al preciado asfalto al pasar por Bella Vista, pequeño pueblo rebosante de álamos y de verde, ahora de moda para los adolescentes en busca de joda.

Yo seguí viaje (ya para adolescente estoy un poquito pasado) y luego de 11 km más llegué a Las Flores, punto de partida para el paso de Aguas Negras. Para ser la sede de la región, bastante chico el asunto. En un km crucé el "centro" y llegué a la estación de servicio del ACA, recientemente abierta. Pregunté por el lugar de acampe, y resultó ser una placita enfrente
de la estación. Digamos que no me convencía mucho. So, mirando el lugar vi una construcción abandonada y después de pedir permiso se convirtió en mi Sheraton privado.

Aún bastante apestado, no sabía muy bien qué hacer. Opté por encarar el camino hacia arriba al otro día, y de acuerdo a como me fuera en los 40 km hasta vialidad en Arrenquintin decidir si subirme a la camioneta o seguir con Maira.

Pasé la calurosa tarde en el lugar, mateando con las chicas que lo atienden, Paola y Cecilia. Ahí uno se da cuenta de la suerte que se tiene con el trabajo. Estas pibas laburan desde las 8 a las 22 de corrido, haciéndose cargo de todas las tareas de la estación, de lunes a lunes y por sólo 8 mangos por día!! Y están más que agradecidas por poder juntar unas monedas con
la situación que se vive hoy por hoy. Duro, no?

Aprovechando la cercanía y con esperanzas de mejorar mi endeble salud, me fui de una escapada a las termas de Pismanta, a unos 6 km de allí. El hotel con bañeras de aguas termales está regenteado por los propios empleados, ya que el último dueño era uno de esos políticos-empresarios garcas que arruinó el lugar. Es reconfortante ver como han sacado adelante el lugar.

Me metí en una pileta de 40 °C. Pensé que estaba en el infierno! No duré ni diez minutos! Pero el relax en los sillones duró como una hora. Sentía una mejora en la cuestión muscular, pero me parece que el calorcito no fue de lo mejor para mis ganglios, que habían tomado proporciones increíbles!! Habré cometido un error??

Me entretuve charlando del paso y de las cosas buenas que hay por la zona, primero con Adrián y luego con Oscar, que
andaban de paso por el Hotel.

Me recomendaron visitar la cordillera del viento, pasando Rodeo, a pocos km de allí. Ahora con un embalse que han hecho y gracias a los fuertes vientos que nunca fallan, el lugar se ha convertido en la capital mundial del Windsurf. Pueden creerlo?? En el medio de San Juan y rodeado de montañas? Ver para creer...

Volví para mi habitación de lujo a comer algo y descansar una poca...y descubrir que un perro guacho me había afanado la bolsa con el queso y las galletas! Shit! Ya en Calingasta un gato trepador me había choreado la bolsa con el queso y el salamín que había dejado oreándose en un árbol. Cosas que pasan...

Lunes 13. Día de la verdad. Empieza el cruce de los Andes. Al tiro de salir paso por la aduana y completo los trámites de rigor. Desde allí se vislumbra el camino asfaltado, que se interna como una gran recta ascendente a través de la pampa hasta perderse en las moles de piedra que cortan el camino: los imponentes cerros de los Andes.

El sol brilla y un suave viento me va llevando. Me siento un poco mejor que los otros días. Es un buen síntoma. A medida que me voy acercando me pregunto por dónde catzo pasará el camino? No se ve que haya ninguna parte accesible como para trazar un camino ahí!!

La cosa va en elevación progresiva. De los 2000 m de Las Flores voy trepando paulatinamente. Y se siente!
Mientras me dedico al asunto, el paso comienza a adquirir una nueva nomenclatura: en lugar de Aguas Negras, Nubes Negras. La cosa se va poniendo oscura y se va cerrando más y más. Tanto que empiezo a oír los truenos en la montaña. Y lo inesperado ocurre: comienza la lluvia cuando sólo me faltan 4 km para el puesto de gendarmería y 6 para el de vialidad.

El camino ya se ha empezado a escurrir entre los cerros, con el arroyo aguas negras a mi derecha, rojizo de tanto sedimento que arrastra. Se viene el frío de golpe. A la mojadura interna por transpiración le sucede la externa por la lluvia que se pone helada con el vientito que ahora me viene de frente. Por suerte queda poco!

Después de un fugaz paso por gendarmería llego a vialidad y ahí anclo la bici. Ya me estaban esperando y soy recibido de diez por el cocinero. Los demás aún están arriba trabajando. Estar calentito y tomando un café con pan y mermelada mientras afuera la lluvia va in crescendo es un placer difícil de explicar. Y ni qué decir después de un buen almuerzo con todos tirarse a dormir una siesta oyendo el repiqueteo del agua en el techo y las ventanas. Espectacular!

Los muchachos de vialidad provincial realmente son una de las grandes joyas que tenemos los ciclistas en el camino. Acostumbrados a rescatar gente de las rutas, saben cómo atenderlo a uno con la mejor hospitalidad y cordialidad. Y ésta no es la excepción. Rolando, Cándido, Santos, Agustín y Roli se enganchan charlando acerca de los viajes en bici, conozco un poco de sus vidas (nada fáciles por cierto) y terminamos jugando unos buenos partidos de chinchón de a 4...que tengo la
imprudencia de ganar en dos oportunidades. Mal hecho! No sea cosa que mañana una motoniveladora me pase por
arriba cuando vaya trepando!! Por suerte el último partido lo gana uno de ellos...el honor está a salvo!

Ah!, ya para estos momentos me llama la atención que en todos los lugares donde me han convidado con mate, la cosa viene plagada de azúcar! Una cucharada por cebada! AL tercer mate ya es un almíbar...de amargos ni hablar, no?

A esta altura ya tomé una decisión: vamos a encarar la cosa en bici. La mejoría es notoria, y si bien no estoy diez puntos, tengo la tranquilidad de saber que los muchachos andan por ahí y si lo necesito me pueden ir a rescatar.

So, el martes encaro la primera parte del paso. Nuevamente el sol se abrió paso y las nubes han desaparecido. Arranco tranquilamente a eso de las 8. La subida es lenta, a no mas de 5-6 km/h. No tanto por la pendiente, sino por adaptarme a los cambios de altura. Ahora estoy a 3000 m y el objetivo del día es un sitio llamado piedras negras, donde una pirquita de rocas me puede proteger del viento cerca de un curso de agua a 3900 m. Ideal para adaptarse antes de encarar el resto de la subida.

Son 25 km por una sucesión de faldeos y alguna que otra quebrada. Los cerros van cambiando y con ellos el colorido. Es espectacular ver cómo se trepa cortando los cerros y de cuando en cuando se hace una Z para ganar altura. Por suerte el viento es suave y a favor, lo que facilita el asunto. Los restos de un antiguo asfalto permiten avanzar bien por tramos, sin
complicaciones con rocas sueltas ni grandes pozos.

Después de unos 20 km llegué al lugar llamado El Arenal. Y haciendo honor a su nombre, es una gran extensión de piedra suelta bien triturada, que parece arena negra. Al final de ese tramo de 5 km enmarcado por altísimos pedreros de colores bronce y negro estaba mi campamento base. Y ahí nomás me instalé cerca del mediodía. En medio de la pirquita de rocas que me protegía del viento fresco, que atípicamente estaba soplando desde abajo. Y desde abajo también subían otra vez las nubes. Me tocara agua acá arriba? Esperemos que no...

El tema de la altura ya se hacía notar un poco. A 3900 m los movimientos son lentos, sin acciones bruscas ya que sino la cabeza enseguida parece haberse quedado atrás. Vengo a base de coca y bica. Y con tecito de coca me mantengo durante el día. No quiero saber nada de tener sangre en el estómago haciendo la digestión, ya que el efecto de apunamiento surge enseguida.

Paso el día tranquilo, en el medio de la nada. Y al ir cayendo el sol, la temperatura también acompaña y se va poniendo gélido el asunto. A las 20 ya estaba acovachado en la carpa. Vino bien ya que después de las 2 de la mañana fue imposible dormir. El frío me despertó y me mantuvo apretujado sobre mí mismo hasta las 6 que me obligue a salir. No hay ropa que alcance. Y la bolsa térmica no era negocio para una sola noche de frío...so, a bancársela...

A la mañana, despejada otra vez, la condensación de la transpiración estaba escarchada en el sobretecho de la carpa. Brrrrrrr!!!!

Después de un frugal desayuno con té de coca, arranqué rumbo a la cumbre. De a poco la temperatura fue elevándose, pero nada que digamos caluroso. Al poco de salir me interné en la quebrada de San Lorenzo, famosa por los intensos vientos del oeste que se encajonan y hacen el paso una tortura para los ciclistas. Pero tempranito zafo del viento y llego al final sin
problemas.

Recién ahí se sienten algunas ráfagas, que dicho sea de paso, son gélidas! Es como si te cortaran la cara con un cuchillo! Ese es el otro punto donde se puede acampar al costado de un arroyo y detrás de unas ruinas de piedras. El paisaje es mucho más impactante que en el Arenal, pero el viento pega duro. Ya se vislumbran a lo lejos las primeras formaciones de penitentes de hielo, unas torres congeladas que como ejércitos bien formados custodian esos paisajes impresionantes. Y es sólo un preludio a lo que vendrá...

En ese punto el camino gira a la derecha, echando por el suelo las hipótesis de por dónde iba el paso, y comienza a flanquear un cerro. La pendiente siempre se mantiene suave y el camino está en bastante buen estado, pero el tema de la altura comienza a hacerse sentir. Los movimientos se hacen más lentos, hay que hiperventilarse todo el tiempo porque sino al toque se siente la pesadez en la cabeza. Una pequeña opresión se hace notar en el pecho, justo en el corazón, lo que me hace ir controlando al máximo la progresión. Se nota que el pobre viene bombeando a full para que el escaso oxígeno llegue a los músculos.

Voy 15 km y faltan 15 más. Ahí empieza la primera parte del show: los penitentes, que a lo lejos parecen manchones de nieve, al ir acercándose a uno se convierten en torres de hielo que al ir pasándolas muestran sus distintos perfiles y formas. Anchos de costado, delgados de frente, son todo un espectáculo para la vista. Y además está acompañado por el colorido de los cerros. Aquí las aguas del arroyo ya son claras y contrastando con el fondo de rocas oscuras se comprende el nombre de Aguas Negras.

Poco a poco voy avanzando hasta el lugar llamado la olla, donde el camino da un giro de 180 grados y empieza a faldear el cerro para progresivamente llegar al límite. Quedan 11 km y estoy a 4550 m de altura. Y se nota! El viento me pone una barrera de hielo que hace aún mas pesado el andar. Pero al pegar la vuelta se convierte en un ansiado aliado para la trepada.

Al ver bajar los autos y mirar por dónde debo pasar se me pone la piel de gallina. Tan alto va la cosa? Y con tanto rodeo??? Ouch!

Lo más impactante es que los penitentes que al principio te asombran, parecen meras muestras comerciales comparado con los que se van sucediendo a medida que se sube. Es una profusión impresionante de esas formaciones que cubren áreas cada vez más grandes y pasan por el camino sin pedir permiso. Y ahí es cuando uno los tiene al alcance de la mano y en su mayor plenitud. Es muy loco...

Ni que decir que estos últimos km fueron los más difíciles. El avance lentísimo, más que nada porque el límite entre el apunamiento liso y llano y la cordura es muy delgado. A estas alturas, cada metro que se sube es más que notorio. Pero el premio es poder tener una panorámica del camino recorrido y de los penitentes allá abajo como tomada por un satélite del
espacio. Se siente como un pájaro sobrevolando el camino andado.

Por fin llego a la meseta final donde está el límite fronterizo. Pero un viento fuertísimo en contra hace que esos 1500 m se demoren muchísimo. Finalmente a las 14,30 llego al hito y a los carteles que dan la bienvenida a los respectivos países.

Las fotos de rigor no fueron muy sencillas de tomar dado el viento infernal que soplaba. Y me costaron el espejito de la bici ya que en una ráfaga la bici se me fue al piso. Es más, el lugar no es tan impresionante en si mismo, ya que la forma de planicie que tiene no permite una gran panorámica hacia los distintos lados. Mas bien se aprecia al empezar a bajar. Pero eso no quita estar a 4780 m de altitud, con una bici pesadísima y una satisfacción indescriptible de haber logrado llegar enterito hasta ahí por propio esfuerzo.

Un té de coca para celebrar y a bajar. Ya son las 15,30 y tengo que hacer como 60 km hasta poder encontrar dónde parar.

Después de emponcharme bien encaré la bajada. Lo bueno es que para evitar el gran faldeo que hay para subir, en Chile existen unas variantes que sirven para acortar las bajadas. Obviamente que tienen una pendiente mucho más grande, o sea, son súper empinadas. Pero te ahorran unos cuantos km. Y teniendo en cuenta que el camino está muy mal cuidado, lleno de
serruchos o calamina y piedra suelta, es más que una buena opción.

Y por ahí me mando! Frenos a full, curvas y contracurvas a 180 grados, derrapando por las rocas descendiendo vertiginosamente en una cornisa espectacular. Tanto que me acerco hasta casi tocar la única formación de penitentes que hay de este lado del límite. En 5 km bajo 500 m de desnivel!!! Wow!

Otra variante más pequeña y desemboco en el camino tradicional. Ahí me cruzo con la gente que mantiene el
camino, de la empresa Melco, y ya consigo donde pasar la noche. Pero me quedan como 40 km por recorrer. Al
menos me ahorré 10 km con el tema de las variantes!

La bajada continúa por un camino de condiciones variables. A veces muy bueno, otras una porquería que me obligan a frenarme a cada rato. Pero la profusión de colores de los cerros es espectacular. La vía se interna encerrada entre las formaciones rocosas, que dicho sea de paso, encajonan un viento que se hace cada vez más fuerte y en contra.

A medida que bajo, los paredones que me rodean se hacen cada vez más colosales. Me siento una minucia recorriendo esa senda. El río se encajona en partes, con unos rápidos impresionantes. De repente aparecen ensanchamientos y en uno en particular, hay rocas gigantescas que parecieran acomodadas a propósito por el llano, muy lejos de los cerros con inmensos
acarreos multicolores de donde pudieran provenir.

Y por ahí, un mini caracolito al mejor estilo paso de Mendoza, todo para mi. Porque a esas horas es muy raro que alguien venga subiendo. Así que adrenalina a full y a bajar a mil nomás...

La cosa sigue así por km. La cabeza se siente oprimida. No sé si por el cambio de altura o por estar acumulando tanto paisaje espectacular de golpe!

Me pasan de vuelta los muchachos de Melco. Ya son las 18,30 y me aseguran que falta poco. No es tan así...A
lo lejos se divisa el embalse de La Laguna. Ahí el camino faldea el espejo de agua, lo que implica ir subiendo y bajando constantemente. No son gran cosa, pero a estas alturas del día, hasta la mas mínima inclinación del camino me parte al medio. Y se nota!

Más que agotado paso el bendito embalse. Y no llego a ver el campamento de esta gente. Dónde catzo queda?? La cabeza no me da más, y de repente me doy de cuenta de un pequeño detalle: desde hace 11 hs que estoy dando vueltas y no he probado bocado alguno! Estoy mareado del hambre nomás!!! Un par de barritas de cereales hacen su labor curativa y continuo la pedaleada.

Luego de otros 5 km y aprovechando otra variante para bajar al final llegué al ansiado campamento de Melco. Los vagos estaban comiendo, así que en un abrir y cerrar de ojos ya tenía un plato enfrente mío, al rato una ducha caliente (desde hace 4 días que no sentía una!) y hasta me regalaron un espejito para la bici que sacaron no se de qué máquina! De diez los
muchachos! Tanto como los de vialidad en Argentina. A la noche salió partida de dominó y me prendí. Lo cómico era que les entendía la mitad de lo que decían. Contestaba cosas que no eran lo que me habían preguntado, y sólo después de un buen rato me di cuenta de las reglas del juego. Con decir que estaba jugando en pareja y ni cuenta me había dado!!

Qué placer dormir a 3000 m! Qué cantidad de oxígeno que hay!! La verdad que después de andar casi 7 hs arriba de la bici y haber cruzado los andes, las horas de sueño que tuve fueron más que gratificantes...

El jueves encaré la bajada y mi objetivo fue llegar a Vicuña, a casi 120 km de allí. A pesar de tener 70 km de ripio la cuestión de tener bajada incentivaba el asunto. Y el poder visitar el observatorio amateur (léase, que podés mirar con el ojo) de Mamalluca era todo un atractivo.

Los primeros 25 km hasta la aduana chilena fueron sencillos. Con un camino aceptable, nuevamente entre cerros, aunque menos impactantes que antes, y a la vera del río fui bajando. Pasé sin dramas y a las 10 ya estaba encarando los 45 km restantes hasta Huanco, donde comenzaba el asfalto.

Acá el sol ya empezó a pegar lindo. El viento también arrancó, y como no podía ser de otra manera, en contra. Ahora más que gélido, era cálido el asunto. Del horno al freezer y del freezer al horno de nuevo...

Lo malo en esta parte fue que el camino ya se volvió una porquería de calamina. Me la pasé buscando una huella mínimamente andable sin que me destartalara la bici y el cuerpo. Y el viento fuerte frenándome peor todavía.

Tipo 12,30 llegué a Huanco. Por fin el ansiado asfalto. Ya el paisaje no me resultaba muy motivante. Arido a pesar del río al costado, cerros todos parecidos. Nada del otro mundo. Lo más choto es que el viento ya parecía un huracán. Con el encerramiento de los cerros, el camino parecía más bien un túnel de viento dispuesto a testear mi aerodinámica. Así que lo
que hubiera sido un feliz y rápido descenso se convirtió en un pesado derrotero en el que tuve que hacer fuerza para poder bajar. Que garrón!

Lo más curioso del camino fue ver los extensos cultivos de uva protegidos del viento por interminables paredes de tela media sombra. Inclusive muchos tenían hasta techo hecho con esa tela. Realmente una vista atípica de los viñedos...

Por fin llegué a Vicuña tipo 17 hs. después de 117 km agotadores. En turismo no me dieron mucha bola. Camping a mano, nones. Las pensiones más baratas, un ojo de la cara. Todo mal. Y lo peor es que ya me había reservado el turno para ir al observatorio de Mamalluca a las 20,30...o sea, tenía que trepar 9 km más, de 650 a 1200 msnm. Lindo, no?

De casualidad y calculo que más por lástima que otra cosa, conseguí una pieza en el Hostal Michel. La usaban de oficina y no tenía agua caliente en el baño, pero salía casi la mitad de lo habitual (5000 chilenos, una pequeña fortuna para pasar sólo una noche). So, planté base, un tecito y a mover al observatorio.

Pasé por el pintoresco poblado de San Isidro, con su calle empedrada y las casitas de estilo colonial, y me choqué con la terrible cuesta que llevaba al observatorio. Ideal para relajar el cuerpo después de la pedaleada de hoy! Tardé una hora y llegué totalmente empapado, pero las vistas desde el camino valieron la pena, así como el atardecer que me vi.

La cosa arrancó recién tipo 21,15. Eramos 46 personas! Una multitud. Así que me prendí en el grupo angloparlante, de só0lo 6 individuos. Joya, así tenía más tiempo para las observaciones.

Arrancamos en el telescopio de la cúpula, mirando estrellas jóvenes (azules) y más viejas (coloradas), para pasar al impactante Saturno. Qué alucinante ver los anillos! Y después la luna ni hablar! Como estaba casi llena se podían apreciar todas las imperfecciones de los diferentes cráteres.

La cosa siguió con una observación al aire libre de las distintas constelaciones, y después con un programa bajado de la web, el Starry Night, que te permite ver el cielo en cada latitud en la fecha y hora que sea. Con muchos chiches que vale la pena
bajarlo para jugar un rato.

Afuera nos esperaban tres telescopios más en los que vimos nebulosas, cúmulos, y más luna. Lo que tanto ansiaba ver desde chico, hecho realidad. Un sueño!

El tema de llegar en bici caló bien entre los guías, así que me invitaron a escuchar un grupo que tocaba música andina en vivo con fotos espaciales de fondo, con una mística que me puso la piel de gallina. La música de los Kjarkas calaba bien profundo...

Y para completar el asunto, me quedé un rato más para ver a Júpiter y sus nubes gaseosas y hasta tuve telescopios sólo para mi mientras los grupos estaban en las charlas. O sea que me empaché de luna y estrellas. Mágico...

La bajada a la luz de la luna cerca de la 1 de la mañana también estuvo cargada de emoción. Más porque no veía un catzo de las imperfecciones del camino y se iba rápido con esa pendiente infernal! Un broche de oro espectacular para el viaje...

Ayer encaré el tramo final hasta La Serena. Lamentablemente otros casi 70 km de asfalto en bajada (a veces no tanto) con un pedorrísimo viento en contra. De paisaje mucho que decir no hay. Más cultivos, poblaciones más frecuentes, y un embalse de san puta (el Puclaro), cuyo faldeo me hizo sudar de lo lindo.

Llegué a eso de las 17 a La Serena, con la satisfacción de avistar el brumoso océano Pacífico y concluir el viaje con las expectativas cumplidas.

Al final me quedé en lo de Víctor Bermont, ya que las residencias de la Universidad donde iba a quedarme estaban cerradas. So, la hospitalidad de esta familia me permitió conocer mejor esta ciudad, muy desparramada y ligada con Coquimbo, con la atípica distribución que deja una gran franja de terrenos sin edificar entre el mar y la población.

Bueno gente, mañana domingo a las 23 estaré tomando el Covalle con destino a Mendoza. Empresa bastante trucha, pero la única que va directo. So, si engancho la combinación con el Andesmar de las 15, para las 9 del martes estaré bajándome en la Laguna de los Padres para llegar rodando a casa.

A los que anden por allá, nos vemos prontito. A los demás, seguimos leyéndonos...

Mil gracias a los que me mandaron mensajes durante la travesía. Se aprecia mucho y no saben cuánto vale!

Será entonces hasta la próxima aventura sobre ruedas del Jamerboi...

Un abrazo muy grande y besos a discreción,

Jamerboi

Unas estadísticas

Duración del viaje: 14 días
Jornadas de pedaleo: 13 días
Km recorridos: 780 km (518 asfalto, 262 ripio-tierra)
Promedio de km recorridos diariamente: 60 km
Distancia máxima recorrida en un día: 117 km (Campamento MELCO - Vicuña)
Distancia mínima recorrida en un día: 17,5 km (San Juan - Marquesado)
Total de horas arriba del asiento: 58 h 30 m
Promedio de velocidad general: 13,3 km/h
Máxima velocidad alcanzada: 49,2 km/h (en una bajada inesperada de 2 km camino al campamento de vialidad de Arrenquintin)
Problemas técnicos: nones! Sólo la pérdida del guardabarros delantero y la rotura del espejito en el límite gracias al viento pedorro que me tiró la bici.
Exclamaciones de asombro (tipo Wow! o Faaaa!!) al ir viendo los penitentes, entrecortadas por la falta de oxígeno: una bocha!
Litros de agua fresca que me hubiera tomado de no ser por no tenerlos a mano: ufffff!!!! una parva!

8vo. Viaje (Noviembre 2002): Ciclociencia...cruce ida y vuelta de los Andes por Mendoza

2006-03-14T22:41:00.000-03:00

...para asistir a un congreso en Santiago de Chile

Crónicas en construcción...paciencia por favor!!

Por ahora, sólo fotos disponibles...

Salut!!

Jamer

7mo. Viaje (Enero 2002): Cuyo...Talampaya - Ischigualasto (Valle de la Luna) - Las Quijadas

2006-03-14T22:35:00.000-03:00

Paisajes de Catamarca - Andalgalá (26/12/01)

Hola todos/as! Cómo va?

Antes de lo planeado, acá estoy ya mandando algunas novedades desde el camino.

Llegué hoy a Andalgalá, en Catamarca, donde después de unos inconvenientes técnicos logré conectarme a la red (un cable pelado, bah!).

Pero mejor arranquemos desde el principio...

El domingo 23 llegué a Tucumán después de una amansadora de 25 hs en el bondi. De terror! Se hizo larguísimo el asunto...No se puede creer el volumen de bártulos que llevaba la gente! Una locura.

Después de una inquietante espera pude recuperar la bici del depósito de la empresa de micros, que previsoramente me había autoenviado hace una semana. Je!

Bajo la mirada de un cana armado hasta el caracú (curioso nomás el tipo), armé la máquina y me dispuse a arrancar. Me corrió un sudor frío por la espalda cuando me saqué la foto de partida..con el cana, que cargó el rifle antes de la misma. Que chistoso!

A las 16,30 empecé a rodar. Agarré por la autopista derechito hasta Monteros, a unos 50 km de Tucumán. Por suerte estaba nubladex, así que el calor no era de lo peor.

Preguntando en una estación de servicio me mandaron a un camping cercano, Los Torrejones, que resultó de lo más acogedor. Al ratito nomás estaba saltando a la pileta...qué lujo! Terminé jugando a la pelota en el agua con los hijos del dueño, de 8 años, mientras una parejita de adolescentes se daba duro en el otro borde...

El 24 salí a eso de las 8 y ya de movida me crucé con un piquete...dos...tres! Por suerte se limitaban a mirarme con cara de bicho raro y me dejaban pasar. Al final tenía la ruta libre para mi solito y la gran cantidad de gente que se movilizaba en dos ruedas como yo.

Pase por Concepción, y terminé caminando por la peatonal atestada de gente y comercios que con sus marquesinas daban un verdadero ejemplo de lo que es la polución visual...

Hasta ahí el camino venía facilongo, con una suave pendiente en bajada. De ahí en más la cosa cambiaría.

Tome el rumbo para Alpachiri, mis últimos 20 km de asfalto. Lentamente la cosa empezó a subir, mientras encaraba para los nevados del Aconquija, imponentes al fondo.

En el pueblito aproveché para comer algo mientras el sol ya empezaba a picar lindo. 20 km más, esta vez de ripio, me fueron internando en una vegetación cada vez más abundante. Mucho verde, mucha humedad. De 540 msnm pasé a 1150 en el destino final! No fue fácil ya que el calor pesaba bastante, pero por suerte al acercarme a los cerros las nubes que estaban atascadas en la cima me protegieron bastante.

A eso de las 15 llegué al Camping Samay Cochuna, a 4 km de la Cuesta del Clavillo que me esperaba para navidad...

El lugar, un sueño! Un camping que más que eso era un hermoso bosque con alguna que otra mesita por ahi. Y todo para mí! Verde rabioso a más no poder y el río ahí nomás...tanto que al toque ya estaba pegándome un baño. Es más, el agua estaba tan linda que ameritó un pseudo-jacuzzi entre las rocas y la correntada. De diez!

Después de una siesta oportuna por la caída de algunas gotas, me aboqué a preparar el banquete navideño: unos fideos con salsa instantánea...agh! Después hice un simulacro de fuego con la leña húmeda y festejé abriendo el regalito que me habían dado para el viaje...que empache de almendras con chocolate!!! Berp!

Mientras estaba en eso fui a la carpa a buscar algo, y un movimiento a mi izquierda me hizo garcar hasta las patas. Ruidito de bolsas...algo se había metido en la carpa!!! Alumbré con la linterna y se oyó un solo grito...porque los sapos no pueden hacerlo! No se cual de los dos se pegó el mayor julepe, pero el bastardo me meó media carpa mientras trataba de cazarlo. Por cierto, que repugnante al tacto el la piel del sapo...más cuando es muy grande y te mira feo...Al final lo agarré y se ganó de una un viaje de un boleo hacia el bosque insondable.

Ah, Feliz Navidad!

El 25 amaneció despejado. A las 8 arranqué para encarar la cuesta del Clavillo. 8 km de trepada por la ladera de un cerro abundante en vegetación. Hasta los 1850 msnm. Me llevó poco más de dos horas contando las paradas a sacar fotos. La vista del nevado del Aconquija se vio opacada por las nubes, que empezaron a copar el ambiente. Tanto que terminé rodando en medio de una de ellas!

A las 11,30 llegué a La Banderita, final de la cuesta, donde una numerosa familia que pasaba paró y me convidó pan dulce. Las vistas desde ahí eran soberbias..si no fuera por las putas nubes!

Ahicito nomás crucé el límite y entré a Catamarca. Un poco más de subida y a disfrutar de la bajada del otro lado. A mis espaldas, los verdes valles tucumanos. Hacia adelante, la más seca zona que me llevaba a Las Estancias, un chorrerío de pueblitos más adelante.

La bajada duró unos 10 km, entre zig zags al principio y después a la vera del Río Grande. Bah, gigantesco por su cauce rocoso, pero de agua poco y nada. Me impresionaron los cruces que tenía el camino por donde en algún momento pasaría el agua llevándose todo...menos mal que no fue hoy!

Terminé en el pueblito de Aconquija, donde gracias a mi gestión con la policía (el sellito sirve de excusa para muchas cosas...), conseguí permiso para quedarme en el complejo municipal. Así que ligué una pieza con dos trichetas (se llama así cuando son tres camas?) en la que rápidamente me desparramé como la mugre a mi entero gusto. Mates, siesta mientras caía un tormenta de mucho ruido y poca agua y después una cena como corresponde en el bolichón del pueblo. De lujo!

Hoy a las 7,30 ya estaba al pie del cañón, listo para salir. Cielo totalmente despejado y el sol apareciendo por el cerro. La imagen de los nevados del Aconquija me cautivó. Impresionante!

Por la altura del lugar (1600 msnm) estaba fresquito y agradable. Comencé a rodar dejando atrás estos pueblitos en busca de la Cuesta de Chilca. Me habían anticipado que yo la iba a hacer de bajada, así que no me preocupaba el asunto.

El paisaje estaba poblado de cultivos bajo regadío, con una sensación de aridez mucho mayor que del otro lado del Clavillo. De tanto en tanto unas florcitas rojas le daban un toque de color al predominante verde seco.

Después de 26 km llegué al punto cúlmine, a 1920 msnm y ahí empezó la bajada. Serpenteando entre los morros, ante mis ojos se desplegó un paisaje apocalípticamente hermoso. Al fondo, muuuuuy abajo se veía el campo de Belén (una llanura cuadrangular de 100 km de lado) y calculo que por ahí andaría Andalgalá. En el medio, un interminable zigzagueo del camino, que de tantas vueltas me hacía hormiguear el estómago.

A cada curva el paisaje cambiaba. Cada parte con su propia belleza. El salar de Pipanaco al fondo, la inmensidad de la planicie al frente...increíble.

A medida que bajaba la temperatura aumentaba más y más. Algunas curvas simplemente eran terroríficas ya que sin defensa alguna, el menor desliz me mandaría al reverendísimo carajo!. Unas cornisas de aquellas! A pesar de bajar en un camino relativamente bueno, los frenos iban a full. No era cuestión de seguir de largo, no?

Ese tipo de bajadas con estos paisajes justifican cualquier esfuerzo por llegar hasta ahí. Im-pre-sio-nan-te! Hasta tuve el lujo de ver un par de cóndores volando a mi altura!

Después de interminables vueltas y contravueltas y 14 km llegué al final. Con una yapa de 6 km más de pendiente a favor. Tardé como una hora en bajar de tanto parar a mirar con la boca abierta el paisaje.

Después vino el pay back: 8 km en un camino arenoso y realmente tórrido y seco hasta alcanzar el asfalto antes de Andalgalá. Qué manera de chivar! La térmica saltó a 36 C como si nada!

Por fin llegué a Andalgalá y luego de dar unas vueltas conseguí un camping por mango y medio con pileta y todo. Chiche! El calor, realmente sofocante. Ahora comprendo por qué en la calle no estaba ni el loro!!!

Ante la expectativa de 85 km de ripio y con la cuesta de Belén en el medio, mañana planifiqué de arrancar antes de las 6 (si me levanto!), con tal de zafar al máximo de este tirano febo. Plis, mándenme una nubes!!!!!

Bueno gente, si realmente me quiero levantar a las 4, más vale que morfe algo y me mande al sobre...

Les mando un cálido abrazo y besos ardientes...

Ta´ Chilecito (o tal vez antes?)

Jamerboi

De los pagos del Charly - Chilecito (30/12/2001)

Hola todos/as!! Cómo va?

Se va el último mensaje de este 2001. Increíble que ya se acabe un año que siempre sonó a futurista, no?...y todo sigue igual que siempre!!

En fin, hoy al mediodía llegué a Chilecito con un día de anticipación según lo planeado, gracias a un pequeño cambio de planes y un asfalto inesperado...pero vamos a donde nos quedamos la última vez.

27 de Diciembre. Andalgalá. Hoy comienza una rutina que la verdad todavía me asombro de estar llevándola a cabo: a las 4 de la mañana me levanto para desayunar tranqui y levantar campamento, para salir entre las 5 y media y seis con la bici. Apenas comienza a clarear hay que salir ya que el sol del mediodía es literalmente un asesino de ciclistas...y cualquier cosa que ande por ahí!

Noche estrellada a full...con 20 C!! Loco...A las 5,45 arranco. Ya hay movimiento en el pueblo. Los primeros 14 km son asfaltados y con una suave pendiente a favor, así que es un verdadero placer rodar mientras se ve la claridad avanzando sobre los cerros.

Después arranca el ripio. Un camino bastante llano pero plagado de serruchos. Es un laaaarga coctelera que me sacude mientras avanzo en una interminable recta hasta toparme con las sierras al fondo.

El sol dibuja formas muy curiosas sobre los arrugados pliegues de las rocas. A pesar de lo desértico y árido, hay una vegetación bastante más alta que la que vi en la patagonia o la puna. A mi izquierda, el extensísimo campo de Belén, inmensa planicie cuadrangular de 100 km de lado.

Se ven algunas vacas y caballos perdidos por las soledades y bastantes zorritos. Es impresionante la cantidad de chicharras que hay! Un sonido continuo!

A las 7,30 ya hacen 27 C!!

Lo bueno de estos caminos poco transitados es que son como un baño en continuo. Se puede parar donde sea y sin necesidad de refugio alguno satisfacer las necesidades del organismo. Un pocito con el talón y listo! Ya tenemos un toilet de primera!

El camino continua entre leves pendientes hasta que en el km 52 encara la cuesta de Belén. Por suerte es sólo un pequeño faldeo de unos 3 km que sube hasta los 1100 msnm. Igual a las 10,30 el sol ya me pega mal y el reloj marca 41 C!!! Aghhhhh!!!!

La bajada es breve y los serruchos se ponen muy bravos. El camino empieza con subidas y bajadas que al calor del sol se hacen terribles.

A los 78 km algo que parece un espejismo se vuelve una feliz realidad: asfalto! El traqueteo ya me había descompuesto de tanto salto!

Después de 12 km más llegué a Belén, un pueblito muy pintoresco y similar a Andalgalá. Al toque me atoré con una coca helada y media sandía. Será igual que con el vino? Porque quedé out!!

De pasada por la policía me recomendaron seguir hasta Londres, un poblado a 15 km camino abajo según me aseguraron, donde me podría quedar a dormir en la comisaría. No lo dude y después de una pausita, bajo el incandescente sol me largué pa’ London...

Pueblito muy chico y humilde. Fui la distracción para unos canas muy aburridos que mataban las hora jugando al rummy o haciendo puerta. Charlar con esta gente es muy interesante. En todos lados me preguntaban que tal había sido el tema del estallido social en Mardel, cómo estaba la cosa. Y así uno conoce las realidades de esta gente y se da cuenta de lo afortunado que somos por las vidas que tenemos en ciertos aspectos. Eso sí, tranquilidad por acá nunca falta!

El pago en estos pueblos es todo un caso. Los pesos no existen! Sólo bonos provinciales y Lecop. Para colmo, los de Catamarca y Tucumán están hechos bolsa! Uno se siente estafado cuando le dan esos papeluchos de vuelto...y también cuando pago con ellos me siento estafador!

En Belén me confirmaron que el camino que pensaba hacer por la Cuesta de Zapata era intransitable. Hace años que está abandonado y a pesar de ser factible en bici, la idea de quedar varado trepando una cuesta grossa como me dijeron que era esta al sol del mediodía no me entusiasmó demasiado.

Así que el viernes 28 salí de Londres rumbo a San Blas de los Sauces, en la Rioja. Todo asfalto!

Los primeros 70 km un ensueño, con un ondulado camino bordeando por otro lateral el campo de Belén con bastante bajada. A mis espaldas iba quedando un panorama espectacular de las sierras y sus arrugados rostros.

En eso, mientras rodaba, casi piso algo extraño. Al mirar bien vi que era una tarántula de un tamaño descomunal que estaba cruzando el camino a lo más chota! Qué impresionante! Me hizo dudar de mis paradas a descansar en donde me sentaba tranquilamente a la vera del camino. Puaj!

Antes de llegar al empalme de caminos tuve el regalo de una espectacular bajada que me brindó una panorámica fabulosa de los valles y cerros que me esperaban. Y que aridez!!

La calor ya pegaba lindo, y los próximos 30 km fueron una suave y agotadora subida hasta el destino final...

Entré a La Rioja sin enterarme ante la ausencia de carteles...pero una seguidilla de carteles con la jeta de Menem proclamando que ahora si volvía la esperanza me hizo saber por dónde estaba...brrrrr, sudor frío por la espalda!

Se nota que el quía metió plata en esta provincia. Tendrían que ver como hay asfalto por todos lados, y de qué calidad!

Terminé en Andolucas, un pueblito famoso en la zona por ser un pequeño oasis con un balneario muy verde y con un río para bañarse. Una combinación escasa en esta árida zona.

Ah, cara esta provincia! Los precios son bastante más altos que en Catamarca...

Luego de un día de huevo y descanso aprovechando las aguas del río y la sombra de los árboles, ayer emprendí el camino hacia Angulos.

Un hippie con el que hablé en Andolucas me comentó que el camino entre Capanas y Tinogasta estaba asfaltado, así que decidí encarar por ahí a pesar de la mayor dificultad para ver de cerca el nevado de Famatina.

Al salir el camino me recibió con una hermosa y suave subida de 10 km...ufff! Pero al llegar arriba y con las primeras luces, un espectacular marco se desplegó ante mi: el valle por delante y de fondo el imponente nevado de Famatina. Impactante!

Seguí bajando y subiendo hasta pasar por Pituil, un oasis muy bonito donde me detuve a comer algo. Las casas eran de principios del siglo xx y la atmósfera dentro de ellas con techos altos y de caña y adobe muy especial...contrastando con las n antenas parabólicas que no faltan por ningún lado!

A las 9,30 ya se sentía el calorcito. La pareja del boliche era muy simpática y me contaron de sus anécdotas andando en citroen por la cuesta de Miranda y de su devoción por la difunta Correa (que dicho sea de paso, tiene santuarios a patadas!!).

De Pituil continué para Chañarmuyo, todo en subida y en un paisaje cada vez más árido. De pasada me pegué una escapada a ver el dique que hay allí. Qué loco ver tanta agua junta en medio de tanta sequedad! Tan seco es que ni se moja la ropa. La transpiración se evapora instantáneamente!!

Luego subiendo hasta Campanas, donde en su verde plaza me pegué una siestecita para continuar por fin hasta Angulos. Ya el mediodía me había alcanzado y estaba muy caluroso.

Por suerte las nubes venían avanzando y parecía que habría agua en breve...

12 km más y trepando hasta 1770 msnm...700 m de desnivel en un día pesadito...

En Angulos encontré un pequeño camping que pensé abandonado, con unos árboles espectaculares para acampar. Lástima la falta de agua! Después cayó el dueño y me dejaron quedar igual. Sí, agua al pueblo nomás...

La luna llena coronó una noche divinamente fresca, que luego se volvió muy ventosa y con lluvia.

Hoy madrugué en medio de una noche muy fresca (12 C!), ventosa y nublada.

El viento que ayer me dio unas cuantas molestias para avanzar, hoy estuvo cruel. En contra y a full todo el tiempo!

De Angulos encaré la cuesta de la Aguadita, y después de 12 km trepando lentamente llegué al punto más alto a 2045 msnm. El paisaje imponente, lástima que las nubes me tapaban al Famatina...

De ahí en más, 20 km bajando desenfrenadamente hasta el pueblo de Famatina. Al llegar con los primeros rayos de sol colándose entre las nubes y elevando la temperatura, coincidí con una procesión religiosa. Se trataba del niñito de Gualco, una estatuilla de sólo 4 cm venerada en la zona y cuyo hogar principal es Angulos. La gente entonaba cánticos al son de bombos, guitarras y cajas, mientras algunos vestían ropas ceremoniales tradicionales muy humildes. Me uní al grupo para vichar un poco y terminé en la capillita haciendo los honores como los demás. Imagínense que si además de parecer un bicho raro como voy vestido y ser extraño al común de la gente, si al menos no lo besaba me sacaban a patadas por sacrílego! Qué increíble la devoción de esta gente!!

Me contaron que la lluvia que tuve yo fueron piedras en Famatina, y la plaza del pueblo lo atestiguaba. Qué cantidad de hojas desparramadas!!!

Continué el camino hacia Chilecito, con más bajada. Crucé de nuevo las sierras del Cintillo de la Reina de los Incas, que separa con el valle por donde va la otra traza, hasta encontrarme con ella. Una aridez espeluznante se abrió ante mis ojos, contrastante con el verdor de los oasis dejados atrás.

Un poco más de bajada y los últimos 8 km subiendo para llegar al pueblo. Y qué pesados resultaron! El calor trepó exponencialmente y la garganta se secaba instantáneamente al respirar.

Me instalé en un hospedaje sencillito pero bonito, el Don Isidro. Hoy me toca un poco de descanso!!

Aproveché la tórrida tarde para echarme una siesta. Realmente una necesidad con estos madrugones!

La ciudad-pueblo no es demasiado pintoresca pero es lo más grande que veré hasta San Luis. Al menos en Turismo me atendieron muy bien.

Lo choto es que los cajeros están fuera de servicio, así que me parece que voy a tener que llevar una austeridad galopante hasta encontrar otro en el camino...ouch!

Mañana salgo para Sañogasta, donde pasaré año nuevo...apoliyando. Porque el 1ro bien temprano quiero encarar la fabulosa cuesta de Miranda. Digamos que es como la Chilca, pero esta vez la tengo que subir! Me esperan 10 km de subida hasta los 2020 msnm por más de 800 curvas!! Y vi unas fotos de los paisajes que me esperan...soberbio!

Así que esta vez celebraré a eso del mediodía, cuando en la cumbre de la cuesta levante mi caramañola y brinde por todos uds...con agua caliente! Desde mis sueños les deseo Feliz Año nuevo para el 31 a la noche, y recuerden cuando se vaya a dormir después de la joda que por ahí andaré rodando por estos paisajes y celebrando junto a uds...Felicidades!!

Bueno, desconozco dónde podré volver al mail nuevamente. Por ahí en San Agustín del Valle Fértil. Y sino será hasta dentro de un par de semanas...

Gracias por la caterva de mensajes y les mando a todos un abrazo muy fuerte y muchos besos.

Salud!!

Jamerboi

Maravillas Argentinas - San Agustín del Valle Fértil (4/01/02)

Hola Todos/as

Incertidumbre, indignación, impotencia.

Lunes 31 a las 7,30 de la mañana. Así me sentí junto a un grupo de Jubilados mientras esperábamos para ver si podíamos sacar unos pesos del banco. En eso cae alguien diciendo que hoy los bancos no abren y que había renunciado Saa!! Cómo? Y quién nos gobierna???

Aires de desanimo por todos lados. Así se vivía por esos momentos mientras trataba de averiguar algo de lo que estaba sucediendo. Policías por todos lados. Jubilados amontonándose esperando a ver si se solucionaba algo.

Por suerte uno de los cajeros fue habilitado y pude sacar unos mangos para seguir. Mientras esperaba, charlando con un tipo me contó que hoy era el encuentro de santos en Mallingasta, llamado el Tincunaco. Como sólo pensaba ir hasta Sañogasta, a 30 km, para estar más cerca de la cuesta de Miranda, agarré y me mandé a ver el evento religioso.

Mallingasta es uno de los pueblitos que hay en los alrededores de Chilecito. La plaza es muy linda, con mucho verde. Y bien que lo vale cuando el sol pega duro como hoy! La cosa consiste en que salen de la iglesia el santo del pueblo, San Nicolás, y en niño dios vestido de alcalde y se encuentran del otro lado de la plaza. En el camino se suceden los cantos y rezos y la gente lleva vestimentas especiales para la ocasión. También hay banderilleros que escoltan al santo portando sus banderas hechas de los mas diversos géneros. Se respira un aire de devoción muy fuerte.

Cuando se juntan, el intendente le entrega las llaves de la ciudad al niño alcalde en señal de sumisión a su poder regidor...Después siguen juntos de nuevo a la iglesia donde sigue con la misa...y ahí me raje!

Las festividades continúan por dos días con cantos quichuas y celebraciones en las que se congregan hasta 10 mil personas!!

De camino de vuelta trate de visitar los museos de Nocenta Pissetta, que tiene un pesebre en arcilla de tamaño natural, y el del cablecarril La Mexicana, que llegaba a la mina del mismo nombre en el cerro Famatina allá por los años 20, siendo la obra de cablecarril de ese tipo más grande del mundo. Pero por supuesto, estaba todo cerrado...

Después de una siestita salí para Sañogasta, como para evitar el calor del mediodía. Lo que no sabía era que el calor es mucho más intenso a eso de las 17, exactamente mientras yo pedaleaba! Casi 40 C!!!! Una fritanga total!!

En Sañogasta me quedé en el balneario municipal, un lugar que si no estuviera tan dejado estaría de maravillas! Muchos árboles y un dique natural con aguas de vertiente...una pileta de aquellas!!

Mientras comía apareció de la nada un vago a bañarse, que en la penumbra hubiera parecido más que venía a chorearme todo más que a charlar un rato...y no se iba más!! Lo peor es que hablaba muy cerrado y no entendía ni la mitad de lo que me decía...

A eso de las diez me acosté y como no podía fallar, cayó un auto con música a full para amenizar mis sueños...y después los fuegos artificiales...bueh, Felíz Año!

El primero madrugué a las 4 para encarar bien tempranito la cuesta de Miranda. Mientras preparaba la Maira vi unas luces que eran un tanto intensas para ser luciérnagas...eran unos rayos de la hostia que caían ahicito nomás en medio de un panorama bastante negro. Se venía una mufa infernal! La cabeza a mil. Me agarrara subiendo? Se cortará el camino? Eh? Eeeehhhh????

Salí nomás y mientras atravesaba el camino me fui cruzando con los vestigios de gente que volvían del festejo de fin de año preguntándose si eso que veían en bici sería parte de su delirium tremens o algo real...

Por suerte el lado de la cuesta estaba claro y la podrida estaba detrás mío. Empecé a subir despacito internándome en el valle del río Miranda. Los cerros tomaron una coloración roja intensa. A medida que subía se ponía más y más interesante la vista tanto hacia el frente como para atrás.

Al pasar por vialidad comenzó el ripio, mucho mejor de lo que yo esperaba. La subida resultó ser un faldeo por el cerro, con muchas curvas, pero sin ser un caracol cerrado como la cuesta de la Chilca. De a ratos salpicado por el sol, las vistas se hacían aún más intensas y preciosas. Hasta la luna cayendo detrás de un cerro coronaba el paisaje.

A mitad de camino, un viento medio extraño empezó a remontar las nubes por el valle como si fuera en cámara rápida. Espectacular! De pronto me vi envuelto en nubes y más tarde el paisaje había cambiado drásticamente. Una belleza!

Cuando estaba a un par de km del punto más alto, vi que yo no era el único lunático que andaba pedaleando por esos pagos a esa hora el primer día del año! Vamos todavía que no estoy tan mal! Resultó ser Cristian, un vago de Sañogasta que hace la cuesta habitualmente como entrenamiento y le gusta la tranquilidad como el que escribe.

Seguimos juntos hasta la cima, a los 24 km, donde a eso de las 10 hicimos el consabido brindis celebrando el 2002...por suerte con agua fresca!!! La calor no se hacía sentir por el momento. De fondo, las formaciones del parque Talampaya. Pensé que la cosa iba a ser mucho más dura, pero la verdad que se dejó trepar relativamente fácil...

Continué mi vía solari hacia abajo. De este lado el sol mandaba y por lo tanto los aires empezaron a ser más y más calientes. Una bajada tranquila, por un camino mucho más serruchado y arenoso que la otra parte. Descendiendo por unos áridos cañones de color rojizo...

Después de 25 km más paré a tomar algo fresco en lo que en el mapa era el pueblo de Puerto Alegre...que resultó ser un caserío disperso de casas de adobe y material muy humildes. Pregunté por una despensa y llegué a la casa de Juan Ormeño, donde la cosa consistía en una heladera con bebidas para vender...

Me invitaron a pasar ya que el sol del mediodía estaba muy fuerte. Mientras tomaba una pseudogaseosa me convidaron con un poco de chivito de la noche anterior mientras charlábamos un poco. En eso cayó un colega de Juan, un tanto afectado por los festejos...se armó la conversación-debate cuando surgió el tema de Saa. Qué sacado estaba el tipo! Indignado con los porteños que nada les venía bien! Que no dejaban tiempo para nada!, y así...mientras se despachaba escupía en todas direcciones, supongo que del entusiasmo. La cosa pasó a plano local y me enteré de los mil y un casos de corruptela que hay en la zona y en Villa Unión, siendo un perfecto modelo a pequeña escala de lo que es el país. Va cerrando la idea, no?

Imagínense un laburante que gana 300 pesos por mes, al que le quieren rapiñar 100 para cosas partidiarias y que encima le conté como siete críos! Al principio pensé que eran dos, pero fueron apareciendo como hongos por todos lados!! Acá no se vive, se sobrevive...

En medio de un calor infernal seguí viaje para Pagancillo. 21 km por una recta interminable de pura arena. Tórrido, seco, áspero! Por suerte hay una pequeña pendiente en bajada y llegó antes de convertirme en pasa de uva! El agua que tengo estaba más para mate que para tomarse...

Por fin llego a Pagancillo. Un pueblito chiquito, desperdigado a lo largo del camino. En la policía me reciben de diez. El Luis Ruarte es muy simpático y ante la incertidumbre de dónde acampar me manda a la finca del hermano, donde al menos voy a tener la sombra de unas higueras...hecho!

En la plaza conozco a César, uno de los que hacía vistas al Parque Talampaya hace un tiempo y me pinta un panorama bastante gris: que no se puede acampar, que hay que esperar a que se junte gente si no quiero pagar un montón por las excursiones y ahora no va nadie, que no me van a dejar meterme con la bici..y así. Lechuzón el quía.

A la noche se viene encima la tormenta que me venía persiguiendo, armando un show de rayos y truenos espectacular!...y sin una sola gota de agua.

Día 2 de enero. De vuelta madrugando a las 4. El cielo está cubierto pero no hay señales de lluvia. Hasta está fresquito! Mientras desarmo la carpa me encuentro con un escorpión o alacrán de tamaño medio, susto grande! Qué cagazo! Lo siento por él pero el pánico hizo que mi pie fuera más rápido que la alimaña...

Los 45 km se dejaron llevar tranqui. El cielo nublado me presagiaba que no iba a poder apreciar bien el panorama. Que garrón! Los 14 km finales de entrada en subida me dejaron listo...para una siesta!

Al llegar no había un alma. El sistema de visitas guiadas es en camionetas que llevan hasta 8 personas y salen 40, 90 y 130 mangos según el recorrido. Obviamente, el más frecuente es el primero. Pero si no venía nadie, se me iba un poquito del presupuesto...

En eso vi que había un cartel que decía: recorra Talampaya en bicicleta. Siiiiiii!!!!!! Me fui al tiro encima del guía que hacía la excursión y empecé a romperle para ir más lejos, ver más cosas y así...

Armé campamento en el desierto arenoso al lado de la confitería y en eso cayeron Juan y Andrea, una parejita de porteños que había visto por Chilecito. Ya habían venido el 31 y como no había venido nadie se quedaron con las ganas. Igual éramos pocos como para encarar el recorrido 2.

Con ellos me enteré de que Duhalde era el nuevo presidente (!!!!!!????), Ruckauf canciller (!!!!?????), de los bardos que habían ocurrido en estos días, que no iban a hacer elecciones, que por ahí devaluaban...mi boca estaba abierta a más no poder del asombro.

Finalmente los convencí, y junto con los sobrinos del concesionario de la confitería, nos mandamos con Huguito a hacer la recorrida en bici.

No les puedo explicar lo que se siente internarse en tremenda inmensidad como es el cauce del río Talampaya flanqueado por terribles paredes de color rojo que te dejan con tortícolis al mirar para arriba. Es espectacular!

Al poco andar paramos y nos internamos por las arenas caminando entre formaciones alucinantes. Las nubes que lo cubrían todo van dejando claros que al ser penetrados por el sol le dan un tinte de color diferente a las rocas...y una calor infernal!! Nos internamos en un valle, siguiendo las tortuosidades de los cañadones. Nos cansamos de decir "que bueno", "espectacular", "alucinante" y así....un diccionario de sinónimos por acá!!!!

Volvemos con las bicis y descubro la primera pinchadura en la vida de Maira (sin dobles intenciones, eh?). Ahí también descubro que la llanta no viene preparada para cámaras con pico de auto, así que a darle a los parches nomás. Los demás agradecidos por el descanso..

Vemos unos cuantos guanacos. Los chicos copados mirando los animalitos que trepan una duna...y empiezan a darse sin asco! Telo Talampaya a full! Pintoresco...

De ahí vamos a ver los petroglifos, improntas en las rocas de culturas que alguna vez habitaron el valle. Luego, el jardín botánico, un muestreo condensado de la flora de la zona, mucho más variada de lo que uno se imaginaría. La más impresionante es la brea, una planta que tiene el tallo verde para hacer la fotosíntesis y que en lugar de hojas tiene espinas para una mejor preservación del agua.

Terminamos contra el farallón, en un lugar llamado la chimenea. Es como un semitubo en la roca que se extiende por encima de nosostros unos 200 metros. Ahí el eco es el gran atractivo. Al grito de "Agua!" se oye: agua...agua...agua...agua...no hay! Bueno, eso último es lo que pareciera contestarnos el cañón...

Ahora el sol ya pulverizó las nubes y nos parte al medio. Son más de las tres de la tarde y cada rinconcito de sombra es un paraíso. Seguimos con las bicis y nos dirigimos hacia uno de los atractivos del parque que es la pared llamada la catedral.

Hugo nos lleva de caminata nuevamente y trepamos por la roca hasta un mirador de donde se tiene la impactante vista de la catedral y al fondo las formaciones rocosas de el monje y la torre de ajedrez. Sin palabras que describan semejante paisaje...

Emperrado y tozudo, lo vuelvo loco a Hugo para ir con las bicis hasta el pie de la catedral para unas fotos. Al final lo convenzo y mientras los demás agonizan en la sombra, vamos nosotros. Alucinante!

De vuelta descubro que una bruta espina me atravesó la cubierta de lado a lado como churrasco de croto. Otra vez a los parches....que paciencia! El viento sopla con violencia. No se puede creer! Arranca a eso del mediodía del sur y va incrementando su fuerza hasta que para a eso de las 11 de la noche. Casi me vuela la carpa!

Con una cara de felíz cumpleaños que no les puedo explicar volvemos a la confitería...después de andar yirando 6 horas!!!! Un lujo y sólo por 10 mangos. Con los chicos de baires nos cagamos de risa todo el tiempo. Unos sacados tirando fotos a cada rato!

El parque tiene la particularidad de que los guardaparques viven en Villa Unión, a 70 km, y no hay permanencia en el lugar. Y eso que es Nacional desde el 97! La gente me cuenta los entretelones y la verdad que es vergonzoso. Los tipos no tienen idea de como son las cosas ahí y ni se molestan en aprender de la experiencia de la gente que esta en el lugar desde hace tanto tiempo. En realidad el verdadero guardaparque y baqueano del lugar es don Adolfo Paez, el dueño de la confitería. Les recomiendo lo contacten por cualquier cosa al respecto de Talampaya. Es un tipo muy macanudo y la verdad que me atendió con una hospitalidad y cordialidad únicas. Tomen nota:

Adolfo Paez
Barrio San Isidro
(5369) Pagancillo
La Rioja
TE: 03825 470397

El 3 de nuevo arranqué a las 4 para partir tempranito con destino a Ischigualasto (Valle de la Luna), a casi 100 km de allí. No les puedo decir la hermosura de ese cielo puro en medio del desierto. Hasta con un par de estrellas fugaces de las buenas de yapa!

El camino transita por un vasto desierto de largas rectas. Los primeros 30 km después de salir del parque nacional son en suave subida pero las vistas de las formaciones que van quedando atrás son de postal. Después viene el premio de la bajada, circulando en paralelo al Valle de la Luna, del otro lado de los cerros a mi derecha.

El vientito ya empieza a soplar del sur.

Al mediodía paso por Los baldecitos, un caserío de ranchitos de adobe en donde paro a comer algo (un afano a mano armada) y me cruzo con Adriano, un mochilero que quiso llegar al Valle de la Luna, pero la escasa afluencia de gente lo dejó varado...qué garrón!

17 km más en subida en medio del sol asador y llego por fin a eso de las 14,20 al Parque Provincial Ischigualasto.

El método acá es diferente. El recorrido es de 45 km y se hace en el vehículo de uno acompañado por un guía. Por más que tiro la onda, no me dan bola para ir en bici y llevarlo en el caño...

Me recomiendan hacer la excursión ahora, ya que las nubes están presagiando tormenta y si llueve mucho el camino del parque se pone intransitable y se cierra. Así que al toque me preparé para salir.

Le pregunto a unos vagos de Buenos Aires, Francisco y Silvio, si puedo ir con ellos. Están re-volados! Me dicen que no hay drama...si no me molesta que se fumen un porrito. Todo bien! El Fran se parece a Wayne, el de la película Wayne´s world!

Le pregunto a un tipo que está en una camionetita minivan si puedo ir con ellos así los vagos no tienen que sacar las n cosas que llevan en el asiento de atrás. No, no...el guacho me hecha fly, pero mal! Un ortiva de cuarta.

Los pibes vienen con una dimensión temporal propia. Al final apilamos las cosas y me meto. Arrancamos y al toque empieza la fumanta...uhhhhh logo, el Valle de la Luna es un flash!! Bob Marley suena de fondo dando el toque de ambientación acorde...

Llegamos a la primera parada, el gusano, donde se ven restos de fósiles que denotan que hace unos millones de años ahí había vida a full. Se arman dos grupos: el amargo con su esposa hiper-preguntona más sus hijas y el abuelo que no deja de contar anécdotas interminables; y nosotros tres más una pareja que se suma a la movida, que se vinieron desde Carlos Paz, Córdoba, a pasar el día!! Como que quedamos bien diferenciados. Los dejamos irse y nosotros paramos en cualquier lado, llegamos tarde...un descontrol.

Pasamos por Valle Pintado, con los paisajes lunares que le dan el nombre al lugar, hacemos la caminata hasta cancha de bochas, un sitio donde se amontonan rocas redondas como si las hubieran acomodado a propósito.

El guía no sabe con qué grupo quedarse. Los otros le hinchan las pelotas con preguntas boludas, nosotros estamos de joda...cuando nos muestra un fósil de brrrabrrrasaurio nos matamos de risa! Nos está verseando! Encima nos quiere convencer de que ahí se puede entrever el cráneo del bicho...dónde???!!! Un chamullero!

Seguimos viaje y en eso se nos queda el auto totalmente recalentado. No problem. Como dice Bob, everything is gonna be a´right! Así que nos quedamos como media hora al fadi en el medio de la nada...Y que siga todo paz y amor!

Nos encontramos con los demás en el submarino, la formación que aparece en todos los posters típicos del parque. Después una pasada por el hongo y volvemos bordeando los cerros colorados, unas formaciones que cuando les pega el sol irradian unas coloraciones que combinadas con la erosión de su superficie brindan un espectáculo único! Suenan los Abuelos de la Nada...

Llegamos de vuelta casi a las 20. Nos pasamos como 5 horas ahí adentro. Un flash!! Cansados pero felices, la seguimos en la confitería tomando algo fresco hasta que Walter y Sonia pegan la vuelta para Córdoba.

Le pregunto a uno de los guías si no habrá problemas en que tire la bolsa de dormir en el centro de informes para pasar la noche así no tengo que armar la carpa por tan pocas horas. Afuera sopla un viento de la hostia! Me dice que seguramente no haya problemas. So,me preparo un arroz y comemos algo con los muchachos.

A eso de las 23 encaro para ir a dormir, y el jefe de los guías me corta el rostro. Como no le gusta la pinta de fumados de los chicos y como yo anduve con ellos, se me hace el áspero y me hecha al carajo. Me dice que puedo tirarame afuera si quiero. Lo miro con cara de me estás cargando? No viste el viento que hay? Un garca total. Cierran la puerta con llave, apagan las luces y se van al carajo. Muy hospitalarios...

En la confitería se hacen los desentendidos, así que agarro y me instalo en el baño. Por lo menos eso es público y no me pueden decir nada. Guachos! Con lo que cobran las cosas!! Si vienen acá traiganse todo si no quieren ser estafados...

Me despido de los chicos que siguen rumbo al sur y me tiro a dormir unas horas. Muy agradecido por su cordialidad! (es un comentario irónico, eh!).

A las 5 me levanté y me fui a la mierda. Pensaba quedarme un día descansando ahí para recuperarme, pero la verdad que no daba para más. Después de 12 días de pedaleo sin interrupción, definitivamente necesito un día de huevo total...

El cielo encapotado totalmente. Parece que se viene el agua. Por suerte hice la excursión ayer...

Encaré para San Agustín del Valle Fértil, a 77 km. Por suerte con una suave pendiente en bajada. Pero igual, con tanta palma acumulada la cosa se hace sentir. El paisaje cambia bruscamente. La humedad va aumentando así como la vegetación. Las nubes que tapan los cerros me regalan una llovizna refrescante.

A unos 10 km de Valle Fértil me cruzo con el museo de Piedras del Mundo. Juan y Andrea me lo recomendaron mucho, así que paro a visitarlo. Es una pequeña joya para los amantes de las rocas. Osvaldo, el creador junto con su hermano, me dan una explicación exhaustiva de la muestra. Es alucinante como químico ver de dónde salen en la naturaleza los distintos elementos y cómo se encuentran combinados. Unos cristales de novela. Realmente es algo que merece la pena verse. Y todo hecho a pulmón por esta gente. Para aquellos a los que les interese, acá van los datos:

Mueso Piedras del Mundo
Osvaldo Merenda
Ruta 510 s/n
(J5449XAO) Usno
San Juan
TE: 0264 155 040732 (de 13 a 21)

Al salir la lluvia me agarró de pleno dejándome hecho sopa. La temperatura cayó drásticamente a 14 C, así que la cosa pasó de fresca a fría!

En el pueblo de San Agustín me instalé en el camping municipal, muy bien equipado. Acá me enteré bien del tema de la devaluación y la viví en la frenética remarcación de precios cuando fui a comprar algo al súper (un 25 %). Una locura! Se va todo al carajo de nuevo??? Otra vez al 89??? Nooooooo....

Bueno, aprovechando el servicio comunitario de la biblioteca pude sentarme a escribirle estas líneas, ya que acá la conexión con internet sale la friolera de 32 mangos la hora!!!! Aghhhhh!!!

Mañana me voy a quedar descansando por acá para continuar camino hacia el parque Nacional Las Quijadas y terminar en San Luis, calculo que el viernes que viene. Quién será presidente para ese momento? Se pondrá peor la cosa?? Veremos...por lo pronto, a seguir adelante!

Les mando un abrazo muy grande a todos y besos para repartir...

Hasta la próxima,

Jamerboi (devaluado)

De la capital puntana - San Luis (13/01/02)

Hola todos/as!! Cómo va?

Finalmente llegué a San Luis enterito y en una pieza. En el camino me fui enterando de algunas de las cosas que andan pasando por el país...qué quilombo!!! Pero en fin, volvamos un poco a la pedósfera del viaje y retomemos donde habíamos quedado...

Estamos a 5 de Enero en San Agustín del Valle Fértil. Primer día del viaje sin pedaleo. O sea, a puro huevo nomás. A pesar de que mis queridos vecinos estuvieron rompiendo las bolas al ritmo bailantero hasta altas horas de la madrugada, por fin un día amanecí a las 10 de la mañana...

Además del museo de Piedras en la entrada al pueblo, hay otro de arte diaguita, un dique para pasear y unos pueblitos cercanos para conocer.

La visita al museo resultó interesante: lo regentea María Luisa, una descendiente directa de diaguitas, y viste como tal. Te cuenta de las tradiciones, mucho misticismo, duendes, energías...aunque el lugar está puesto a todo culo, con muy buen gusto y un bolichito de artesanías impresionante. Curro o tradición legítima??? La verdad que no sabría decirlo...

Mientras manducaba una pizza me hice amigo del Clan Rover del grupo scout de San Juan que estaba parando en el camping. Muy piolas los chicos. Hasta me hicieron un regalito para reyes!!

Esa noche también estuvo más que ruidosa. El boliche del pueblo a una cuadra, mis vecinitos del auto...una tortura! Se me hicieron las 12 de la noche y de sólo pensar que a las 4 me tenía que levantar me deba más sueño! Pero la dulce venganza vino en la madrugada, cuando los chicos del Clan volvieron de una ceremonia a las 5 y se pusieron a depertar al resto del campamento para ir al Valle de la Luna. No les puedo explicar el reverendo quilombo que armaron!!! Mientras desayunaba, yo disfrutaba de los quejidos de los que antes me habían mantenido despierto...

Antes de arrancar viaje, me di una escapada hasta Majadita, un caserío que esta a unos 7 km de San Agustín, con la particularidad de que para llegar hay que circular por una quebrada atravesando el cauce del río 8 veces! Y cada vez más difícil y con más agua el asunto. Yo me preguntaba, para qué catzo limpié la bici ayer si ahora la estoy llenando de barro?

A eso de las 9 comencé a rodar. Otro día de sol infernal. El destino había cambiado y en lugar del abandonado poblado de Marayes, iba para Chucuma, un pequeño pueblito a 70 km de San Agustín, último petit oasis para poder repostar antes de que el desierto lo dominara todo. Fueron unas lindas horas sudando al calor del terrible sol que se cernía sobre mi cabeza.

Al llegar encontré el sitio de camping agreste: un pequeño lugar con unos árboles, junto al piletón de obras sanitarias. Y ahí me encontré con una familia de la capital...que estaba pasando sus vacaciones ahí! Me hicieron un lugarcito y me instalé. A la tarde el lugar se llenó con la gente del pueblito que venían a remojarse una poca en la "pileta municipal".

El 7 fue un día que no voy a olvidar. Me levanté a las 3,30 al son de la bailanta (si, otra vez!) que sonaba de fondo en la casa del encargado de obras sanitarias, donde se había dado una noche de cartas y vino hasta justamente el momento en que yo me desperté. A las 5 en plena oscuridad y esquivando pozos comencé un descenso de lo más adrenalítico hacia los extensos llanos. La escasa luz de la luna me servía para demarcarme el camino. Venía a mil como un buen "king of the road" ya que el tráfico era nulo, hasta que me pegué un flor de cagazo cuando lo que se veía como una escasa penumbra tomó la forma de un caballo. Casi quedo estampado contra las crines del bicho! Lo peor es que estos animales se avivan de golpe de tu presencia y del susto pegan unos saltos que no sabés para dónde van a disparar...y a veces salen en dirección de colisión. Por suerte lo pude esquivar. En cambio, las vacas se te quedan mirando como nabas y no mueven. Tendrán sangre piquetera??

Salió el sol, el viento ya soplaba fuerte del norte y el termómetro empezó a escalar rápidamente. A los 55 km pasé por los restos de lo que alguna vez fue el pujante pueblo minero de Marayes y poco después empalmé la ruta que une San Juan con La Rioja. El aumento de tráfico fue inmediato y tuve que aguzar el ojo de nuevo con el espejito retrovisor para no terminar estampado en el radiador de un escania.

El camino se transformó en una llanura de horizontes infinitos, seca, árida, con rectas laaaaargas y agobiantes bajo el sol. El aire soplaba seco y caliente, resecando cualquier vestigio de humedad. El agua de las botellas, lista para el mate! Aghhhh...

Para redondear el panorama, a partir de los 95 km la cosa se puso pesadita con una suave pendiente en subida recuperando todo lo que había bajado anteriormente. No muy complicada en otras condiciones, pero con esta calor la cosa estaba áspera. Las paradas a descansar eran un tanto masoquista, ya que de la nada surgían hordas de mosquitos raquíticos a hacerse una panzada conmigo. Y el repelente era como chimichurri: me daban con más gusto!

Por fin a eso de las 13 llegué a la sede central del santuario de la Difunta Correa. Durante el camino me había cansado de ver pequeñas muestras de adoratorios de la susodicha, patrona de los caminos por voto popular. Me dijeron que podía acampar donde quisiera...lástima que la sombra se cotizaba más que el dólar por estos días! Los arbolitos parecían transparentes así que terminé montando la carpa bajo uno de los tinglados de chapa que hay para que la gente haga sus asaditos. El calor estaba más que insoportable. Arriba de los 38 C en la carpa!!! Y el viento soplaba con una furia desmedida...pero era viento caliente. Según me dijeron era una pequeña muestra de lo que es el zonda. Irrespirable! Era como estar cocinando pizzas en el peor día de verano y abrir el horno...y que te soplen el calor desde adentro!!! Una locura!!! Igual teminé desmayado en la carpa pegándome una pegajosa y sudorosa siesta...

A eso de las 6 de la tarde fui a recorrer el lugar. Se sube al santuario por unas escalinatas que están rodeadas por infinitas patentes de autos, un montón de maquetas de casas y miles de plaquitas agradeciendo a la difunta por los favores otorgados. Arriba en un cuartito tapizado por fotos de lo más diversas está la estatua de la difunta correa tendida muerta con su hijito (a?) prendido de una teta. Dice la leyenda que la mina había partido con su bebé a través del desierto en busca de su marido y se murió de sed. Pero el crío subsistió amamantándose hasta que lo encontraron unos pastores de la zona. Tiempo después, un paisano que había extraviado su ganado se topó con su tumba y le pidió por encontrarlo, y al otro día lo hizo desde la ahora llamada cuesta de las Vacas en honor al hecho. Así surgió el primer fiel de la difunta, que luego se convirtió en la protectora de los caminos, y en cuyos improvisados santuarios la gente deja botellas con agua. A la iglesia mucho no le copaba la idea, pero finalmente ante el gran fervor despertado tuvo que ceder y hasta se generó el poblado de Vallecito en el lugar para atender las necesidades de los peregrinantes.

No les puedo decir la cantidad de camiones y micros que entran constantemente en este lugar. Hay proveedurías y negocios que venden las mas variadas chucherías para ofrendar o llevarse de recuerdo. En la parte baja hay una serie de capilllas y santuarios temáticos, todos con sus paredes tapizadas de plaquitas de agradecimeiento. Está el salón de los vestidos de novia , de los juguetes, de los trofeos, de los camionero...y así. Abundan las imágenes pintadas de la difunta con su hijo, en las más variadas versiones. En algunas hasta parece que el crío más que un bebe es un enano sátiro prendido de la pobre mina...

Ahora yo me pregunto: qué fue del pibe rescatado por los pastores? Tuvo descendencia? Esto no estará regenteado por el Correíta para hacer un buen negocio del asunto?? Nadie me supo responder al respecto...

La caliente noche fue nuevamente muy ruidosa. Del otro lado del quincho cayó una familia a comerse un asadito, y tenían unas divinas criaturitas que sólo se dedicaban a gritar y golpear las chapas todo el tiempo. Y del otro lado, a un grupo de molestos se les había ocurrido venirse hasta acá a festejar un cumpleaños, con la consabida bailanta a los tacos, por supuesto hasta que yo me levanté a las 4...Murphy otra vez metiendo la cola??
A las 4 arriba con unos hermosos 26 C. El viento calmó un poco, pero no da visos de amainar del todo. Al comenzar nomás y después de una breve subidita me aguarda la mencionada cuesta de las vacas, que disfruto a pleno con las luces de Caucete y San Juan al fondo, con las sombras de la precordillera enmarcando el panorama.

Una vez en el llano nuevamente un monótono camino de rectas interminables por zonas áridas y desérticas, salpicadas con algún que otro árbol espinoso a la vera del camino. Por supuesto, despejado totalmente y con un sol calcinante después de las 10.

A los 102 km llegué al poblado de Encón. Lugar de control caminero de la policía, pero con un derruído ACA que en sus fondos me llama con unos buenos eucaliptus para acampar bajo su sombra. Otra vez sale una siesta a pura transpiración...

El 9 era por fin el día en que llegaría al Parque Nacional Las Quijadas, en San Luis. A la noche se había puesto tormentoso y los rayos caían a lo lejos, pero no se vieron muchas gotas que digamos. Al menos las nubes permanecieron un rato como para hacer que la salida del sol se retrasara un hora. Después se dispersaron y nuevamente sol estuvo al mando.

Nuevamente el mismo tipo de camino. A los 58 km llegué al limite con la provincia de San Luis. Enseguida noté la diferencia: empecé a subir! Despacito pero sin piedad, la ruta iba trepando y morfándome las gambas mientras el sol hacía lo suyo. Al costado del camino empecé a ver una sucesión de ovejas muertas en avanzado estado de descomposición, supongo que por alguna peste, ya que no se veían indicios de rapiña posterior. Un espectáculo lúgubre...

Al mediodía y después de casi 100 km llegué al caserío de Hualtarán, entrada el PN Las Quijadas. Parque atípico ya que no te cobran entrada y el guardaparques está asentado ahí, a 6 km del sitio de acampe. Después de cargar agua a más no poder, emprendí la última trepada. Mi idea era pasarla tranqui esa tarde y al otro día hacer la caminata por el potrero de la aguada. Pero no, ahí nomás se armó la excursión con el guía y en tiempo record tuve que montar campamento, comer algo y cambiarme para la travesía.

Así que a las 14 y bajo un calcinante sol nos internamos en las imponentes sierras de las Quijadas. Un paisaje dominado por los colores rojizos salpicados por el verde de las plantas de la zona. Un terreno arcilloso, fácilmente erosionado por las aguas y el viento, dejando a la vista unas formaciones fascinantes de colores y geometrías.

Carlos hizo una buena guiada tocando temas de geología y luego de paleontología, ya que fuimos a ver unas huellas petrificadas de dinosaurios. Interesante, aunque no eran huellas de godzilla!. De ahí seguimos con Jorge, un porteño en tren de turismo, y nos internamos en las inmensidades del potrero en dirección a los farallones donde surgen los cauces de los riachos, por el momento secos. Cuando el viento quedaba al reparo, realmente era sofocante andar dando vueltas por ahí. Pero las vistas justificaban cualquier esfuerzo adicional.

Por el camino fuimos viendo diversos ejemplares de chica, una planta protegida por el PN, que tiene la particularidad de tener unas raíces muy profundas y hojas verdes en forma de espinas huecas. Su madera es una de las más duras que se conocen, y gracias a su retorcido tronco no es explotable.

Finalmente llegamos a las imponentes paredes que se elevaban unos 250 m por encima nuestro mientras nos internábamos en un cañadón. Imponente. Y por fin vi una serpiente!! Pero era chiquita, una culebrita. Igual no la jodimos mucho por si las moscas...

La vuelta fue cansadora pero rápida, ya que Jorge no quería parar porque sino decía que no arrancaba más. Llegamos al camping después de 5 hs de caminata. Sumadas a las 5 1/2 hs que me pasé arriba de la bici, lo de hoy fue más que suficiente, no?

Mientras tomaba algo más fresco que la recalentada agua que habíamos llevado, veo que cae un tipo en bici, con la mochila de campamento atada atrás en el portaequipajes. Una cara de visible cansancio. Resultó ser Osvaldo "Petete" Pérez, un baqueano de Merlo, maestro de primaria, que hacía mucho quería conocer Quijadas. Así que empezó a probar la bici y se mandó...pero el delirante se hizo los 320 km en un día!!! No, si yo no soy el único que todavía anda suelto...Rompió la racha de no cruzarme con ningún viajero en bici en este viaje!

Se nos unió un tipo muy simpático, Marcus, que en pocos minutos nos acribilló a preguntas y se aprendió nuestras vidas. Resultó ser de origen suizo el loco, así que se copó con la Maira...

Nuevamente salió el plan B. Como ya había conocido las Quijadas y la sombra era más que escasa como para quedarme un día descansando ahí, haciendo uso del dato que me había pasado Carlos, encaré tempranito para San Gerónimo, un pueblito a 30 km de San Luis, con la particularidad de tener aguas termales...por dos mangos!!! Así que no lo dudé y me vino de diez como cierre de esta alocada maratón de bicicleta y caminata de los últimos días con tanto calor. Para mejor, el camping municipal estaba sin servicios, pero todo para mí solito, limpio y con unos buenos pinos bajo cuya abundante sombra me la pasé leyendo y torrando de lo lindo. Todo matizado con un buen baño en las bañaderas de aguas termales, que me vinieron más que bien después de 4 días sin poder darme una lavada como corresponde...

Finalmente el viernes 11 llegué a la ciudad de San Luis. Rumbeé para la plaza, donde me quedé un buen rato a la sombra charlando con un tipo que estaba sentado ahí mientras mirábamos pasar la gente. Es un lugar muy tranquilo. Más que una ciudad capital parece un pueblo grande.

De ahí encaré para lo de mis parientes, donde me recibieron como a un viejo amigo a pesar de no conocerme de antemano y me han tratado de diez. Recorridas por las bellezas de la zona como el Potrero de los Funes, Volcán, Trapiche y el espectacular dique de la Florida. Muy recomendable. Y por supuesto, una intensiva dieta de carnes que me ha dejado de cama: milanesas, asado, chivito....me salen proteínas por las orejas!!!

Bueno gente, después de un par de días de descanso en estos pagos con mi gente, mañana lunes pegaré la vuelta para mardel. Como el bondi entra por la 226 desde el oeste, me bajaré en las Sierras de los Padres para empalmar con Santa Clara por el atajo de Santa Paula y como es tradicional, llegaré pedaleando por la costa por el acceso norte calculo que a eso de las 13. Para aquellos geográficamente a mano, nos estamos viendo prontito y a los demás, seguimos en contacto por mail.

Muchas gracias por el apoyo y los mensajes recibidos durante el trayecto, y será hasta la próxima travesía!! Un abrazo y besos a repartir según prefieran,

Jamerboi

Unas estadísticas

Duración del viaje: 20 días
Jornadas de pedaleo: 19 días
Km recorridos: 1430 km (1185 asfalto, 245 ripio-tierra)
Promedio de km recorridos diariamente: 75,26 km
Distancia máxima recorrida en un día: 134,5 km (Chucuma - Santuario Difunta Correa)
Distancia mínima recorrida en un día: 29 km (San Gerónimo - San Luis)
Total de horas arriba del asiento: 87 hs
Promedio de velocidad general: 16,4 km/h
Máxima velocidad alcanzada: 58,7 km/h (bajando de Chucuma en plena madrugada,donde casi me la pongo contra un caballo)
Problemas técnicos: sólo un par de pinchazos gracias a las espinas de Talampaya...una fierita la Maira!
Alimañas avistadas: tres tarántulas, un alacrán, una culebrita...y un sapo bravo!
Litros de transpiración evaporados instantáneamente: ufffff!!!! una parva!

6to. Viaje (Julio 2001): Litoral...Esteros del Iberá - Saltos del Moconá - Cataratas de Iguazú

2006-03-14T22:30:00.000-03:00

Corrientes Porá!! - Posadas (25/07/01)

Hola Todos/as!!! Cómo va?

Y si, yerba mala nunca muere, acá estoy, todavía dando vueltas desde la ciudad de Posadas...pero vamos por
partes...

Finalmente y después de pasar por el infierno que era baires luego de un paro nacional general y el día previo al inicio de las vacaciones (o sea, un hormiguero infernal de gente y atrasos por todos lados) y gracias a la ayuda del Pike para moverme con los bártulos, llegué el sábado a la mañana a la ciudad de Mercedes, Corrientes. Ciudad pueblerina, muy tranquila. Hacia un poco más de fresco de lo que me esperaba (me congelé, bah!). Así que armé a Maira sin apuros y a eso de las 10 me dispuse a arrancar hacia Colonia Carlos Pellegrini, en el corazón de la provincia y los Esteros del Iberá.

Pasada de rigor por el centro a conseguir el sello en la policía y a empezar. La gente muy amable y cortés, por cierto.

El día estaba soleado, pero el viento un tanto molesto y de costado hacía que la temperatura estuviera dentro del fresco tirando a frío. Igual el camino de tierra con sus tumbos te hacía entrar en calor.

El paisaje es muy similar a la pampa bonaerense, llaaaaano y con poco que ver, salvo los montes de árboles donde estaban las estancias.

Lo más pintoresco era ver a los paisanos pasar a caballo con sus ponchos y ropas típicas, sombreros de ala ancha o boinas, siempre acompañados por un par de perros. Hablar con esta gente es un desafío, ya que además de la típica tonada correntina, el dialecto "campesino" se me hacía un tanto complicado. Pero nada que no me permitiera darles mis saludos, timbrecito mediante...

Después de andar todo el día y ante la inminente caída del sol, empecé a buscar un lugar donde pasar la noche. Al final terminé a la vera del camino, debajo de un par de árboles en un cruce, apto para acampar sin yuyos ni bicherios...

A las 18 se cayó el sol, a las 19 estaba apoliyando! El frío se puso fuerte, más con el viento que no dejaba de soplar. Los 90 km en el ripio más el viaje en bondi me dejaron out.

Fría la noche. Muy fría! (Ya lo dije antes, no?...) Tanto que me tuve que despertar para abrigarme un par de veces...y cuando la policía cayó a las 4 y media de la madrugada a ver que catzo era eso al costado del camino. Ya pensaba que me levantaban con la carpa y todo...Explicaciones mediante, seguí durmiendo un rato más...

La mañana pintaba linda con el sol, pero seguía con frío y viento. Extraño para esta zona...

En un par de horas hice los 40 km que me quedaban hasta Carlos Pellegrini, y en los últimos km empecé a apreciar la diversidad de fauna del lugar: garzas y cigueñas que salían volando a mi paso, algún que otro zorrito, muchos pajaritos que vaya a saber uno que eran...

En el centro de interpretación el guardaparques Roque me llevó de paseo por el sendero interpretativo, con una flora impresionante, con galerías de vegetación y plantas alucinantes. También vi unos monos aulladores, unos carpinchos y chajás.

Me instalé en el camping y al toque salí con Hugo, el hermano de Roque, a hacer una visita en lancha por los esteros del Iberá. Estuvimos como tres horas y excepto la boa constrictora, vimos de todo: ciervos, carpinchos, yacarés (ahora entiendo el término lagartear...que guachos como torraban al sol!), más pájaros...

A la vuelta, después de una ducha caliente (siiiii, a veces me toca!) salieron unos mates y me quedé charlando con Hugo, que me contó un poco del desastre que hizo el anterior gobernador Romero Feris con tanta corrupción y de los bonos infames con los que les pagaban a los empleados ahora. De terror!

El lunes arranqué temprano con destino al Paraje Galarza, a unos 80 km, donde hay otra estación de guardaparques. Ya con el dato de preguntar por Walter, tenía el techo asegurado...si llegaba.

Resulta que el asunto se puso muy espeso, ya que sumado al fresco (y sí, seguía la cosa) y al maldito viento (que no me dejaba en paz), surgió un factor no muy deseado: el camino era un arenal de aquellos!!!! Y cuando digo arenal, no miento! La playa bristol debe ser más fácil de pedalear! Las ruedas de la bici se clavaban mal, se me frenaba como si tuviera un auto tirándome para atrás...infernal!! Los primeros 10 km me dejaron sin gambas!! Los paisanos pasaban y miraban incrédulos el espectáculo que debería dar haciendo fuerza como un
ganso para avanzar una poca...

Me convertí en un experto buscador del mínimo lugar donde hubiera un poco de terreno firme. Igual la marcha era penosamente lenta y agotadora. Es más, al usar los zapatos con trabas, la falta de costumbre (o de reflejos) hizo que terminara más de una vez encajado en la arena y con la bici encima! Por lo menos el terreno era blando...

A pesar del frío, el viento y la arena, tenía que tener en cuenta los factores positivos: no llovía, era camino llano, había sol...errrr, bueno, se nubló!!

Cada tanto tenía un respiro y se consolidaba un poco. Pero no mucho. Más de una vez tuve que andar unos buenos trechos a pata tirando de la bici, que se negaba a avanzar...guacha!

Así me la pasé todo el día. Cada vez que tenía chances, le preguntaba a los paisanos cuanto me faltaba para el cruce con la ruta 41, donde supuestamente la cosa mejoraba. Uno me mandó: "y...unas 5 leguas..." Gracias! contesté mientras trataba de acordarme cuánto era una legua!! Tablita de conversión por favor!! Y ni hablar de la arena: "y sí, es puro arenal..." aghhhhh!!!! (todo eso con la tonadita antes mencionada).

Después de 6 horas de forcejeo llegué al bendito cruce, luego de 55 km demoledores. Tanto que el tujes me quedó a la miseria de tanto traqueteo. Y no es joda. A la noche descubrí que la molestia que sentía en el cachete izquierdo era ni más ni menos que una flor de ampolla en carne viva. Ouch!!! Y cómo arde la maldita!!!

Con sólo una hora y media de luz y dispuesto a llegar al paraje, le di gas para cubrir los 25 km restantes. Pero la felicidad del camino consolidado duró poco: 10 km. La arena volvió y me terminó de rematar. Que lo parió!!

Con los últimos minutos de luz y con 7 horas y media sobre el asiento llegué a destino. Enseguida hice buenas migas con Walter y me instalé en la casa. Un lujo! Charlamos un rato y después se fue a visitar al vecino de la estancia de enfrente, que hacía una bocha que no veía, así que me dejó vía libre para que me cocinara algo y me duchara tranqui (si, agua caliente!!!).

Ayer comenzó una odisea que sería más delirante de lo que pensaba. Me separaban 130 km de Posadas, de los
cuales 65 eran de tierra. Y según Walter, tenía una buena parte de arenal todavía. No tenía en claro si dar el tirón de una o parar en el camino, así que me mandé...se verá sobre la marcha.

Salí a las 8,30 mientras me cruzaba con los changuitos que iban a la escuela a caballo. Tenían que ver a esos gurisitos de 6-7 años (o menos) yendo a los saltos en los pingos.

De nuevo el sol acompaño...y el viento frío también. Un poco de costado, otro de frente, muy pocas veces de atrás, pero siempre jodiendo.

En teoría los primeros 30 km eran fáciles y después tenía un tramo feo. No, no. Sólo 10 km de fácil andar para que surgieran los médanos impenetrables, esta vez con arena húmeda. Aghhhhh, que garrón para avanzar!!! Las caídas se hicieron cada vez más frecuentes, tanto que ya causaba gracia el asunto. La cosa se puso densa, el avance muuuy lento y sobre todo desgastante.

Pero a terco no me gana nadie, así que después de 6 hs dándole, puteando a la arena, al camino (a lo que sea, bah!), llegué al preciado asfalto de la ruta 12...a las 15,30!! Y me faltaban 65 km más para Posadas...

La ampollita a esta altura no me quiero imaginar lo que era. Y ni hablar del hambre que tenía. En el camino me lastré de una y sin anestesia un mantecol de 180 g, un chocolate de 100 g, infinitas barritas de cereales (sano, no?), pero el tanque marcaba vacío...Así que en el primer (y único) parador que encontré me mandé un par de choripanes para reabastecer el estómago. Alimentación balanceada sobre todo...

Ante las escasas posibilidades de pernoctar antes de Posadas y con el incentivo de llegar a lo de Claudia para darme una buena ducha, le metí pata en una carrera contra la noche. Igual la guacha me ganó y tuve que hacer los últimos 30 km en la oscuridad. Interesante, digamos. Más porque no me di cuenta de todas las lomas que tuve que hacer para arribar a Posadas.

Finalmente, después de 10 hs (!!!) de pedaleo, 130 km y con un ragú del joraca, llegué a lo de la Ipucha a las 21,30. Loco, no??

Ducha, cena y desmayo.

Hoy día de descanso obligado antes de partir mañana para San Ignacio. Me esperan unos días de pedaleo arduo, pero si todo va bien, para el domingo 5 estaría llegando a Iguazú. Veremos como va la cosa...

Bueno, me las piro a reabastecerme de morfi.

Se agradecen los mensajes recibidos!! Hasta la próxima...

Les mando un abrazo muy grande y besos a discreción...

JAMERBOI

Con las piernas algo cansadas y mucha mugre colorada... - Pto. Iguazú (05/08/01)

Hola todos/as!!! Cómo va?

Y si, finalmente llegué sano y salvo a Puerto Iguazú, desafiando furiosos yaguaretés, peligrosas vívoras, agresivos tapires, coatíes en celo...ah, no, de esos no...

En fin, pero retornemos a Posadas, donde nos quedamos la última vez.

El jueves 26, después de un día de huevo a full, arranqué con destino a San Ignacio. Día gris y lloviznoso. Una porquería, bah! En particular si le sumamos un maldito frío matinal (después vespertino, nocturno, etc...). Y ni que hablar de la bendita ampolla en el traste, que a pesar del super parche con gasa que le había mandado, hacía notar su presencia constantemente...ouch!!!

Engancho la ruta 12. Es un desbole con el intenso tráfico, pero se puede circular tranqui por la banquina...al menos hasta que llego al peaje, donde por arte de magia desaparece y nuevamente me encuentro rodando en esa delgada línea blanca que divide el pavimento del pastito (por llamarlo de alguna manera) del costado. Enseguida surgen las añoranzas del viaje a Brasil: enormes camiones y buses me pasan bien finito, a veces avisándome con la bocina, como diciendo "yo no me corro, así que move vos, piscuí!!"...y pasan. En particular en las bajadas terribles que hay en esta vía (análogas a las subidas que las preceden y prosiguen todo el tiempo), porque se ve que los pobres tienen algún defecto con el sistema de frenos y simplemente se dejan llevar por la inercia...o al menos eso me pareció a mi!

Ya sea por el frío o la adrenalina, el tramo de 66 km se me hace rápido y poco después de la una me mando para la casa de Horacio Quiroga. Mientras entro por el camino de tierra colorada, un changuito a caballo se me pone a la par. El Marianito esta más que intrigado por lo que esta viendo. No ternima de entender cómo es
que vine en bicicleta pudiendo hacerlo en auto (creo que muchos opinan lo mismo!) y menos que nunca hubiera estado ahí antes. "Cómo hace para no perderse?, Nunca estuvo antes aquí?, Cómo llegó hasta acá?, Con un mapa? Ah, no, yo así no podría...". El gurí me acompaño hasta la casa del escritor y ahí seguí con mi tour. Tendrían que haberlo visto galopar con sus escasos 5 o 6 años...

Luego de una recorrida por esta casa-museo, que dicho sea de paso, se encuentra en un lugar con un entorno natural espectacular, puse rumbo para las Ruinas de San Ignacio Miní. Ahí caí en la cuenta de que estaba en un lugar por demás turístico: micros con hordas de turistas ávidos de sacar fotos haciendo cola para comprar la entrada. Me mandé y después de pedir permiso para dejar mi móvil en la boletería, me confundí entre el gentío...si se puede decir que un tipo un tanto sucio y transpirado con calzas y atuendo de ciclista puede pasar desapercibido...

Primero paso una visita por el museo, donde perdido en una marea humana, escuche una guía de alguno de los
tours que iban por ahí. Realmente esta muy bien hecho el recorrido, representando las distintas etapas de la colonización y la actividad de los jesuitas. De ahí a las ruinas, donde otra vez saqué a relucir mi mejor cara de póker para colarme en los grupos (ahora bastante más pequeños, ya que se contrataban aparte) para recorrer las ruinas. Después de un par de visitas guiadas me dediqué a visitar el lugar por mi cuenta. A pesar de estar congelado del frío, lo pasé muy bien entre esas imponentes construcciones que se mandaron los quías.

Con poco tiempo de luz, me fui a instalar a una posada (Los alemanes, recomendable), o mejor dicho, al jardín trasero de la posada con la carpa. A la noche volví a las ruinas para ver el show de luces y sonidos, donde se hace una recreación de las etapas de la Misión Jesuítica y de cómo era la vida antes, durante y después de que hecharan a los curas al joraca porque al reinaldo ya le metían un poco de miedo los avances económicos y culturales que habían logrado estos ñatos.

Cuando salía oigo que me llaman. Quién era? Gustavo y flía! El vago que conocí en Carlos Pellegrini y que tenía pensado hacer el mismo recorrido que yo, con una pequeña diferencia: mientras yo me movilizaba en la
Maira, él lo hacía en una ford Ranger doble cabina con cúpula a todo culo. Bueh, casi igualito! En fin, charlamos un rato y nos despedimos hasta la próxima...

El viernes moví temprano para tratar de llegar al Parque Provincial Salto Encantado, a unos 10 km de Aristóbulo del Valle. De una tuve que hacer una parada obligada para echarme encima todo lo que tenía de ropa. Que frío pedorro e inmundo!!!! En las bajadas y sin el sol (la cosa seguía gris) el tema se ponía áspero. Parecía un piquetero sobre ruedas con lo tapado que estaba!!

Luego de sufrir un rato más por la 12, pegué la vuelta en la RP 6 hacia Campo Vieira. Enseguida el cambio se hizo notar: escaso tráfico, camino más angosto, menos ruido al transitar...pero eso sí, las subidas y bajadas no amainaron. Algunas cuestas se hicieron un tanto pesadas, por no decir, bastante pesadas. Pero siempre había alguna buena bajada para compensar. Y en el asfalto es un placer agacharse y dejar que la bici se embale sin tener que preocuparse por agarrar una tosca y salir volando al joraca. A 66 km/h llegué en una...que no es poco en este "camión" sobre dos ruedas...

De a ratos empezó a salir el sol. Igual el divino viento del sur no dejaba de molestar, no sólo por hacer más complicada la marcha, sino que además eliminaba cualquier vestigio de calor sobre mi cuerpo. Brrrrrrr!!!!!
El paisaje se sucedía con chacras, plantaciones de yerba, aserraderos. A los costados del camino se veían casas de precaria construcción (por no decir taperas), donde gente muy humilde y curtida me miraba pasar como sin terminar de entender que era eso que venía por la ruta. En los puntos altos del camino se podía disfrutar de unas buenas panorámicas de las sierras y valles misioneros, donde se intercalaban las zonas de cultivo con algunos bosques. El verde predominando sobre todo...

A los 60 km llegue a la ruta 14 con esperanzas de encontrar algún bolichito para comer algo. Nones. Así que seguí un poco mas hasta que en una de las innumerables iglesias protestantes (del séptimo día, luteranos, de no se qué, hay una a cada rato!), paré a comer unas galletas con queso. Por lo menos al reparo del viento el sol calentaba un poco...cuando no jodía alguna nube!

Un detalle que me llamó la atención: cuando iba en la bici pasé a un tipo vestido con ropas muy desgastadas, que caminaba un tanto tumbao. Lo saludé y seguí. Mientras comía pasó a mi lado y siguió su rumbo. Cuando terminé, empecé a pedalear de nuevo por las cuestas y a unos 2 km me lo encontré de nuevo. Esta vez volvía...con una botella de coca en una bolsita!!! El quía se había caminado no se cuantos km entre estas terribles subidas...sólo para comprarse su botellita de coca cola! Loco no? Y después hay gente que se queja porque el super le queda a más de cinco cuadras...

En el cruce a Campo Grande me detuve en un parador a tomarme algo caliente. La transpiración que se genera al trepar las subidas se combina fatídicamente con el frío de las bajadas y el viento, haciendo que termine literalmente cagado de frío. Un café caliente, y con el espíritu renovado continué camino. Ya faltaban sólo unos 20 km...Por suerte salió el sol con más decisión y los colores del paisaje se realzaron de tal manera que me hicieron olvidar de las subidas y del fresco. Un verdadero placer.

Al costado del camino vi algo que me llamó la atención y que me hizo detener un instante: un viejito vestido de paisano estaba entrenando a un pingo blanco, de esos que parecen salidos de un cuento, haciéndolo dar vueltas con una soga. Parecerá trivial, pero en ese entorno se veía tan encantador. Tanto que le pedí permiso para sacarle una foto. Resultó ser un personaje de novela el viejito, "el papá de Tato", como se presentó...

Casi a las 6 de la tarde y con escasos momentos de luz llegué al Salto Encantado. El lugar es una belleza. Está muy bien cuidado y realmente vale la pena una visita y pasar unos días en ese sitio. Después de una breve mirada, me instalé debajo de un quinchito de paja para evitar el rocío nocturno. Menos mal! Porque esa noche fue la noche mas fría del año en todo Misiones!!!!

Después de una ducha cuasi-helada (lo que me faltaba), me estaba dedicando a preparar un buen arroz para la cena cuando el guardaparques Fabio (que gentilmente me salvara providencialmente con tres frazadas) me pregunta: vos sos Damián? Si, le digo, sin entender de dónde sacó mi nombre...y ahí nomás me dice: ahí llego
Gustavo! Siii, tercer encuentro! Amerita foto!!!

La noche se despejó, salió una luna preciosa y ni que hablar de ese lugar sin gente con la espectacular vista del valle desde el balcón del mirador. Encantador...pero muy frío!

A la mañana no pude creer lo que vi al salir de la carpa. El pasto estaba completamente blanco de la escarcha, los bordes de la carpa también, el jugo de la botella congelado, hay que ver (sentir mejor dicho!) el frío que hacia!!!!! Como escuché en una canción recientemente: me sentía como esperma esperando en un tubo de ensayos: congelado pero vivo! Luego de desayunar y preparar todo (lo más áspero fue ponerme de nuevo la ropa para pedalear, que aún estaba completamente húmeda de ayer....agh!), me pegué una vuelta (y unas patinadas en el hielo) para ver el salto desde otros puntos de observación. El senderito que va por el monte estaba alucinante, oyéndose sólo los sonidos de la selva mientras el sol, que hoy se venía a pleno, iluminaba los árboles...

Después de las fotos de rigor, me despedí de Gusti y flía y arranqué con destino a El Soberbio, punto de partida para llegar a los Saltos del Moconá. Luego de unos frescos 45 km más por la 14, llegué al cruce de caminos para enfilar nuevamente hacia el este. La parada en la estación de servicio fue un tanto frustrante, ya que el minishop estaba cerrado. Y, ya eran como las 13,30 y era sábado! Igual en un bolichito conseguí rapadura, una pasta hecha a base de miel de cania y maní. Otra que power bars!! Energía 110 %!!!

Encaré nomás el camino. Otra vez subieeeendo y bajaaaaando. Algunas partes eran muy copadas por las vistas panorámicas. Las casas se veían bien humildes y sencillas. Algunas un mero rejunte de maderas con alguna chapa. Pero eso sí, en casi todas había antena satelital!! Pero no de Sky o Direct TV. Eran grandes y de alambre entretejido. Después me enteré que son brasileñas y que las traen de contrabando. No se paga abono, así que por 100 mangos tenés tele satelital de por vida. Eso sí, sólo se ven canales de Brasil...

Me llamó la atención ver tantos pibes rubios de ojos claros entremezclados con gurises de origen netamente guaraní. Pasa que en esta zona (como en gran parte de Misiones), las colonias polacas, alemanas, suizas, ucranianas, brasileñas, etc, son de lo más abundante. También el medio de transporte típico en las chacras es de destacar: el carro polaco, o carro de madera en general con ruedas de madera, tirado por bueyes. Es bastante surrealista verlos pasar por los caminos al mismo tiempo que las camionetas 4x4...al igual que la camioneta que me pasa ofreciendo por un parlante gallinas coloradas (vivas) a 5 por 10 pesos...

Luego de 6 hs sobre el asiento (con las consecuencias que se imaginaran para mi pobre traste, acosado por esta maldita ampolla que no deja que la olvide por demasiado tiempo) y 95 km de asfalto, llegué a El Soberbio. En turismo me confirmaron algo que me había adelantado Gustavo: los saltos no se ven porque están tapados por el agua. Shit!! Bueno, ya que llegué hasta acá, no le voy a apechugar ahora. Igual la idea de pedalear a través del monte es más que atrayente...

De las vívoras me dijeron que ni me preocupara, que con los fríos que estaban haciendo, ni en pedo me iba a encontrar alguna. Eso sí, en verano me comentaron que era muy común verlas cruzando el camino que va a Mocona...aguante el fresco!!!

Haciendo uso de la info que me pasó mi amiga Bea, pregunto por el alojamiento para estudiantes de la escuela. Termino yendo a buscar al encargado, Cacho, a la cancha de bochas. Medio de malas ganas por tener que interrumpir la partida, me acompaña y me da la llave de una habitación grande con 6 cuchetas para mi solo. Cuando le comento que planeo salir el domingo bien temprano, me dice que cuando me vaya le pase la llave por debajo de la puerta...y se volvió a jugar a las bochas.

El domingo salí temprano ya que me esperaban 80 km de un camino no sólo jodido por ser entoscado (léase, para ir a los tumbos), sino que todo el mundo me había hablado pestes de las subidas que me aguardaban. Muchos me miraban incrédulos cuando les decía que pensaba remontar la ruta 2 hasta Moconá...y no se equivocaban! Que lo parió!! Que caminito!

De una el paisaje era de película de terror. Una neblina espesa cubría todo, mientras el sol se esforzaba por brillar en un cielo sin una nube. En eso, salté a la tosca, y digo saltar, porque literalmente la bici empezó a traquetear a los tumbos sin cesar. Las vistas con toda esa bruma misteriosa le daban un encanto particular al lugar. Me recopé sacando fotos a cada rato. Mientras, trepaba una delirante sucesión de cuestas que me iban sacando del pozón en donde esta enclavado el pueblo. Pasaba gente a caballo, en bici, a pata, en carros polacos...Los primeros 30 km son zonas de colonias y chacras.

A los 8 km, cuando por fin alcancé la meseta y mientras sacaba una foto ocurrió la tragedia: había perdido mi banderita argentina!!!! La que me regaló mi viejo antes de mi primer viaje y que me acompañara en más de 11 mil km de pedalear por los lugares más recónditos. Una de mis pertenencias más valiosas y queridas. La angustia y la desesperación se apoderaron de mi. Sin pensarlo dos veces pegué la vuelta y clavando los frenos descendí nuevamente hasta el pueblo buscando mi banderita. Nada. Paraba a la gente y le preguntaba si la habían visto. Nones. Les pedía encarecidamente que si la veían la mandaran con algún turista para el Moconá. Creo que no entendían nada. Ya era bastante el asombro de verme disfrazado como andaba para captar lo de la banderita en medio de mi relato desesperado.

Abatido y desanimado, reprochándome a más no poder el no haberla guardado ya que venía tanto traqueteo, volví a retomar el camino al Moconá. De nuevo a trepar los cerros a los tumbos, recorriendo el camino buscando la querida banderita. Todo mal.

Después de 30 km por terrenos de paisanos llegué al cruce de Paraíso. Ahí intenté un nuevo recurso para recuperar la banderita: llamé por teléfono a la radio del pueblo (que conseguí llamando primero a la policía) para pedir que pasaran un llamado a la solidaridad. Así arme la campaña "Recuperemos la banderita del Jamerboi". Creo que no me entendieron ni jota...

De ahí el camino no tuvo mas contemplaciones. De movida una bajada infernal por tierra roja, viendo como de a poco iba dejando atrás las tierras arrasadas por el hombre para acercarme al monte virgen. A veces tierra firme, otras con tosca, muchas irregularidades como para no tener el culo quieto en el asiento más de unos minutos (que descubrí era bastante bueno para mi ampolla en vías de recuperación...). Meta cambios a más no poder.

El sol pegaba lindo, aunque el frescor se seguía haciendo sentir. A los 45 km me adentré en el bosque nativo. Vegetación por todos lados, árboles con 20 mil especies epífitas encima brindando un espectáculo para la vista. Transpiración a full, trepando, empujando, avanzando lentamente. Las bajadas eran a puro freno, ya que sino salía volando por los aires. Mucha concentración para no morder una tosca o enganchar un pozo. Las manos dolían a veces de tanta fuerza para mantener el equilibrio y el balance...Al llegar a una cima, se veía como el camino se hundía en el verde de la selva, para después resurgir más adelante como un tajo vertical en una trepada endemoniada...Así todo el tiempo, mientras los carteles engañaban con las distancias. A Moconá, 20 km. Y después de 8 km, otro cartel me indicaba que por algún salto espacio-temporal aún seguía a 20 km!!!! Aghhhhhh!!!!!

Cuando ya iba 60 km y supuestamente me faltaba poco para llegar a Mesa Redonda, el ansiado cruce de caminos, a la derecha el Moconá, a la izquierda la ruta 21 para regresar a la 14, me encontré con un vago de La Plata que había visto ayer en turismo y en la pizzería. Regresaba en su camionetita después de visitar los "saltos". Luego de hablar un rato y adelantarme que "ya te falta poco" (no le crean!), tiré un último manotazo de ahogado: le di mis datos para que los llevara de pasada a la radio de El Soberbio, así pasaban mi mensaje y en una de esas me enviaban la banderita a casa...snif!

Los 2 km restantes se convirtieron en 8! Y demoledores!!! Unas pendientes infernales, poco agarre con las ruedas, una trituradora de gambas!!! Por fin a las 17 llegué a Mesa. Que alegría! Ahí nomás el camino se precipitó en una serie de bajadas super empinadas, donde sacaba humo de los patines de los frenos. Tosca por todos lados, pozos, a los tumbos nomás! Y era una carrera contra la caída del sol, que me venía agarrando antes de que pudiera hacer los 18 km restantes. Eso sí, las panorámicas que se tenían en esas bajadas eran impagables! Con el cansancio acumulado y la amansadora de ese día, el tema de los descensos se ponía un tanto peligroso. Pasé por el cruce a Gendarmería...el camping Moconá (muy caro, por cierto) y los carteles que me anunciaban la cercanía con los guardaparques...vamos!!! Por fin llegué al puente sobre el arroyo Yabotí, límite del Parque, casi cubierto por las aguas. Solo 2 km más!!!!....pero nooooooo, en subida!! Y qué subida!!! Me llevó un buen rato la trepada, perdiendo el equilibrio a cada rato, empujando la bici, aguzando la vista para ver algo en la noche que se me había venido encima.

Finalmente vi la ansiada casa! Y luego de golpear la puerta, cuando me abrieron dije: "Me dijeron que acá
hay pizza libre los domingos a la noche". A lo que Gabriel me contesto: "huy! Recién cerramos la cocina.
Volvé otro día!"

Así comenzó la cosa. Salió mate al lado de la cocina a leña (seguía más que fresco) y al rato conocí a Roni, el otro guardaparques. Me dejaron instalar en una pieza, ducha caliente, sólo faltaba el factor combustible: estaba cagadísimo de hambre!!!!

Al rato prendieron el grupo electrógeno y apareció Domingao do Fastao. Claro, acá también ligaron de esas antenas brazucas y no podía faltar el entretenimiento de la noche. Lo bueno de este sistema es que no se enteran del riesgo país y de ningún otro quilombo nacional...excepto la reducción de sueldos, de la que no se salvó nadie!

En eso Roni encendió el horno de la cocina a gas y me dije, vamos a comer! Pero no, era hora de cazar lauchas. Si, unas lauchitas de monte que hacían estragos en las reservas alimenticias y que se habían acomodado en el relleno aislante de la cocina. Si lo hubieran filmado se habría visto muy cómico. Los tres persiguiendo las lauchas por toda la cocina a los fierrazos y ojotazos, mientras las lauchitas guachas se movían a la velocidad de un rayo. Finalmente y después de dejar patas para arriba el lugar cayó una, luego otra...y una tercera! La más difícil, que Gabriel mandó de una a la hoguera...les encanta el sadismo a estos muchachos...

Finalmente y ante mi desesperación hicimos algo de comer, ya que acá los pibes no acostumbran a cenar, sino que almuerzan fuerte y listo. Aghhhhhhh!!!!!! Un plato de fideos a mi derecha!!

El lunes fue día de descanso, más que necesario sabiendo lo que me esperaba a la salida hasta Mesa Redonda. Con Gabriel fuimos hasta el telecentro Moconá, un poste pintado de amarillo a la vera del camino, que es el único lugar del parque donde hay señal para los celulares. Eso sí, con el codo apoyado en el palo y sin despegarse porque sino no se oye nada...

El mirador al Yabotí es una belleza con la panorámica que ofrece. De sólo ver de dónde había bajado ayer me cansé de nuevo!

Con los muchachos la pasé de diez, matándonos de risa de todo. Son unos personajes de aquellos. El día sospechosamente no sólo estaba despejado, sino que hacía calorcito. Tanto que hasta pude desenterrar las bermudas de las alforjas!! Aproveché para limpiar la ropa de pedaleo, que a esta altura realmente apestaba. No saben qué loco como a los 5 minutos de tenderla se había llenado de abejas, tapizándolo todo, en busca de
sales y minerales, escasos por estos pagos en los bichejos.

Cerca de la casa de los guardaparques hay dos senderos que se pueden hacer a pata. Uno lleva al mirador de los saltos del Moconá, que lamentablemente había que imaginarse ya que el volumen de agua tapaba todo. Para los que no saben, los saltos son un fenómeno geográfico un tanto atípico, ya que en lugar de ser una caída transversal al cauce del río, como en las cascadas usuales, acá el asunto es longitudinal. Cuando el río está bajo, se forma un canal navegable de unos tres km de largo a través del cual se pueden observar los saltos cuya altura promedia los 10-12 metros. Algo único para ver...cuando se puede. Desde fines del año pasado que no se pueden apreciar con todo su esplendor. Igual, el entorno natural que posee el parque es más que suficiente para ameritar una visita. Se encuentra mucho más preservado que las zonas visitables del Parque Nacional Iguazú, y la experiencia de divagar por los senderos en pleno monte sintiendo la selva es sencillamente espectacular. Altamente recomendable. Así como el banquito del mirador a los saltos, que a falta de saltos que observar, es un excelente lugar para echarse una siestita...

Cuando volvía del sendero veo llegar una camioneta...y siiiiii, era Gustavo de nuevo!!!! Como guardaparques honorario le di la bienvenida y una breve explicación de las maravillas a disfrutar.

Después bajé (literalmente, el camino se cae hacia el río) para ver el lugar donde en algún momento se ven los saltos. Cayó Gus con su bici y la vuelta trepando fue un chorriadero de transpiración...Igual el Gusti se las bancó!

La noche salió espectacular. Calorcito al mejor estilo veraniego en Mardel, con una noche rebosante de estrellas y una luna que iluminaba todo. Esta vez si hubo cena, y los chicos prepararon un plato típico: reviro con ticueí...o como les traduje yo del guaraní al criollo, miguitas de pan con tuquito...

En eso cae Roni entusiasmado. Había capturado otra laucha, esta vez en el baño. Y como ahí la atraparon, ahí mismo la mandaron a la mierda literalmente hablando...por el inodoro. Les comenté que eran algo sádicos estos muchachos??

El martes amaneció como nunca. Calorcito, sin una nube, sin la típica neblina matinal. Me seguían gastando con el tema de la lluvia, ya que con agua estos caminos se vuelven intransitables. Y como era el día del piquete general en el país, jodíamos con que en Mesa Redonda me iban a detener los piqueteros e iba a quedar varado ahí...

Ah, como Roni es de El Soberbio, le dejé mis datos con la esperanza de que apareciera mi banderita. Creo que los volví loco con el asunto...

Finalmente salí y pasé por el camping Moconá para ver un salto que hay por ahí cerca, el Horacio Foerster, en homenaje a un guardaparques que hace unos 5 años se ahogó en los saltos haciendo un rescate.

La trepada hasta Mesa Redonda fue pesada, aunque menos de lo que esperaba después del descenso del otro día. Cuando me quise dar cuenta ya estaba arriba, transpirado de punta a punta con el solazo que machacaba de lo lindo. Tanto que tuve que cambiar la indumentaria a musculosa!

La 21 me recibió con un camino de tierra roja bien apisonado, así que le podía dar gas en las bajadas, siempre cuidando de no saltar al carajo por los aires con algún pozo...Los primeros 15 km fueron un placer. En medio del monte, con algunas subidas pero principalmente bajando. Sin viento. Unas vistas espectaculares. Hasta que llegué a una zona de cultivos de pinos para explotación. Me quedé asombrado de ver en los lugares en los que viven los obradores. Tapera es una categoría residencial!

Cuando pasé esa área, en un claro recién despejado apareció de golpe un viento norte del carajo. El muy pedorro no sólo me complicó el avance, sino que me mató sofocando! Para colmo, los próximos 20 km fueron una sucesión de trepadas infernales, una detrás de la otra. El camino ya no tan bueno, con tramos de tosca, ripio, tierra poceada. Parecía que la selva sangraba por esos cortes rojos en el verde por donde transitaba. Se puso un poco más áspero el asunto.

Cada unos 10 km paraba a descansar en la sombra. El tráfico era prácticamente nulo salvo algún que otro turista o los camiones de los obrajes cargados con unos rollizos infernales. Donde me sentaba un minuto, una orda de mosquitas, jejenes y no se que otros bichejos voladores se me avalanchaban desenfrenadamente a picoterame las gambas. Y tan cansado estaba que ni bola les daba. Coman nomás...

Lo bueno era que con tanto camino a los saltos, la dichosa ampolla parecía estar cicatrizando sin molestar
tanto como cuando andaba en el asfalto.

Después de 78 aplanadores km llegué a Colonia Paraíso, en la ruta 14. Asfalto de nuevo!!! Llegué junto con la caída del sol. De una me devoré unas galletas con tres latas de fanta. Estaba al borde del tanque vacío...

Aun me faltaban 13 km hasta San Pedro, donde podría pasar la noche con los guardaparques del Parque Provincial de la Araucaria. Así que bajo la luz de la luna y al son de Manu Chao y un "me gustas tú", me largué por ese camino que a esta altura me parecía llano. Casi sin trafico, hasta me daba el gusto de ir boludeando por el medio de la ruta!

Por fin llegué al pueblo, y después de unas cuantas vueltas (digamos, preguntar en la estación de servicio, en la carpa de los docentes, infaltable en cada lugar por el que pasé, y por último, el bar que frecuenta el guardaparques) logré encontrar la ansiada casa. Eran las 8 de la noche!

Ahí conocí a Ricky, un personaje de aquellos, y a Juan, del cual tenía los datos. Los muchachos del Moconá ya habían llamado a ver que había pasado conmigo. Y, lo que pasa que los "cerritos" que me habían dicho que
tenía en la 21 eran unas subidas del recarajo!!!! Si me habré acordado de Gabriel y su familia...

Luego de instalarme y comer algo, me dejaron a cargo de la casa, ya que se iban de "patrullaje". Si, al bar! Volvieron como a las 12 de la noche, a los gritos, prendieron la luz, la radio, se coparon con el timbrecito de la bici...yo estaba catatónico en la cama. Y hasta dormí en la misma pieza con uno que se la pasó roncando toda la noche. Ni fuerzas para sacudirle un zapato tenía...

El miércoles amaneció de nuevo despejado y con calor. Esto ya no se puede creer!!!! Arranqué con destino a Bernardo de Irigoyen, pero en lugar de tomar las asfaltadas 17 y 20 seguí por la 14, que en ese tramo es de tierra. Así me ahorraba 30 km, mucho tráfico pesado (ya que en Irigoyen los camiones cruzan a Brasil) sin banquinas y unas trepadas muy grossas. Igual la 14 no fue de lo más sencillo. También tuve mis buenas trepadas, con un camino bastante cambiante en cuanto a su estado.

Lo más copado del paisaje era la presencia de araucarias nativas por todos lados, salpicando el paisaje dominado por las chacras. A los 37 km paré a comer algo en Tobuna, un caserío en el camino. Me compré una gaseosa y me tiré debajo de los pinos de la "plaza central" a lastrar algo. No pude evitar una petit siestecita en ese ambiente tan tranquilizante...a pesar de la odiosa cumbia villera que se oía de fondo desde una de las casas. En eso, una pibita se acerca tímidamente. La había mandado la madre para ofrecerme de comer con ellos en su humilde casita. Conmovedor. Lástima que yo ya había terminado. La próxima tal vez...

De nuevo en la ruta, a unos 13 km llegué después de una linda trepada a Piñalito, otro Parque Provincial. El camino seguía desplazándose por la divisoria de aguas de las Sierras de Misiones, así que los paisajes eran espectaculares hacia ambos lados.

A los 70 km llegué al asfalto de nuevo, después de una terrible trepada por la tosca suelta. Sólo 12 km más!!! Un placer rodar ya casi sin tanta subida.

Caí en Irigoyen, la localidad más oriental del país, según proclaman, casi con las últimas luces. Cuando pregunté por el camping municipal se me mataron de risa. Resultó ser un potrero donde había unos vagos jugando un picadito. Sin muchas opciones y más que cansado, recalé en la pieza más pedorra y económica de la estación del ACA. Lo bueno es que tenía el termo con agua caliente a 10 metros, así que era más que apropiado para poder cocinar mas rápido y tomar mate a gusto...

Un cartel me llamó la atención, pintado como un mural sobre una bandera argentina, al final de la calle principal. Decía: "Sólo se ama lo que se conoce. La patria comienza en la frontera. Bienvenidos a Bernardo de Irigoyen".

Comencé a transitar la ruta 101, que me llevaría hasta Iguazú. De una bajando raudamente hacia los valles, en
un camino de ripio, entoscado y a veces tierra, pero muy a los tumbos. Por suerte la ampolla del culo quedó en el olvido...

Comparado con los caminos recorridos en los últimos días, éste era un juego de niños. Subidas y bajadas, pero más suaves, menos abruptas. Zonas de chacras, plantaciones de pinos, gente muy humilde a los lados del camino. Así se conformaba el paisaje en medio de otro día espectacular de sol.

Unos gurises en patas me miraban desconcertados mientras pasaba a su lado. Tenían una tabla raída a la que le habían enganchado 4 ruedas y la usaban para tirarse cuesta abajo por el camino...

A los 35 km pasé por San Antonio, un pueblito muy pintoresco y mucho más bonito que el fronterizo paso de Irigoyen. Me reaprovisioné una poca, charlando con la gente del lugar, muy cordial y atenta. Una constante hasta ahora en este viaje. Por supuesto, los docentes estaban de protesta frente al municipio...también una constante, sumado a los demás trabajadores afectados por las medidas del fatídico Mingo...

A los 75 km, a mi izquierda se me apareció un murallón de vegetación. Era el comienzo del Parque Provincial Urugua-í. El monte preservado contrastaba con las chacras a mi derecha. Unos 10 km más adelante y de nuevo con las luces del día huyendo, arrivé al puesto del guardaparques. Ahí lo conocí a Carlos, que enseguida se puso felíz de tenerme de huésped, ya que en esos días estaba solo de guardia.

El lugar esta en recuperación después de que se utilizara como zona de cultivos, así que la casa está en medio de un gran parquizado con los árboles que dejaron los agricultores. Más atrás se regenera el monte y luego, en terrenos más altos, la selva sin tocar.

Me cuenta sobre un yaguareté que anda haciendo estragos en la hacienda del campo vecino y de cómo hace varias noches están tratando de localizarlo. También de los problemas que tienen con los cazadores furtivos y
de la metodología de los operativos de captura. Qué delirio!

Unos restos de guiso del mediodía y un reviro con café me dejan recuperado y pipón-pipón. Después nos quedamos un buen rato escuchando el bicherío sentados en el porchecito, con una luna espectacular. Llegaré mañana a ver las cataratas con luna llena??

A la mañana, otra vez espectacular, damos una recorrida por el sendero que han abierto para los visitantes a través del monte. Esta vez con guía particular, ya que Carlos me va nombrando cada especie de planta y los nombres de los pájaros que vemos y oímos (que obviamente no puedo retener ni dos minutos, menos los que son en guaraní...).

A los pocos kilómetros sufro nuevamente el único mal que tuve en este viaje a nivel técnico. De tanto traqueteo, las alforjas traseras saltan y los ganchos se desprenden. Tanto que tuve que arreglar un par de trabas con unas arandelas y tornillos más largos. Como será que la mariposa que sujeta el calentador se desenrroscó totalmente y el otro día tuve que rearmarlo para poder cocinar!

Después de 25 km me encontré a las puertas del Parque Nacional Iguazú. No lo podía creer!!!! Ya estoy acá!!
Y sólo en doce días de pedaleo me mande casi 1000 km en estos caminos!! Realmente algo me falla. Tendré que cambiar la medicación??

Demás está decir que el paisaje de camino de tierra colorada, rodeado de un verde exhuberante y con el cielo azul era algo espectacular. A diferencia del Moconá, acá estaba lleno de mariposas multicolores dando vueltas por todos lados. Y al parar dos segundos, te llenabas de mil bichitos y maripositas ansiosas por poder conseguir sales...Ni que decir después de echarse un cloro a la vera del camino...

A pesar de las subidas y bajadas, la cosa estaba muy tranqui con respecto a los caminos que hice antes. Casi llano les diría!

Cuando llevaba unos 30 km y mientras subía una cuesta, veo venir de frente otro ciclista. No, dos. Al final tres. Rompiendo con la racha de este viaje, que iba a ser el único en el cual no me cruzara a alguien viajando a pedal, me encontré con estos tres tipos que venían destruidos. Eran unos porteños de treinta y largos que se habían mandado con idea de llegar a El Dorado el sábado a la noche. O sea, en dos días!! Cuando les conté lo que les esperaba y viendo el equipamiento que traían, empezaron a reconsiderar su plan. Andaban en unas bicis pedorras, que se les venían destruyendo. Y recién habían salido ayer desde Puerto Iguazú! En los 30 km de tierra que llevaban hechos se les quedaron todas las energías. Estaban arruinados!! Ni siquiera se habían avivado de llevar provisiones. Tenían mochilas inmensas en las espaldas porque los portaequipajes se les partieron al primer pozo. Un corso ambulante. Al final los mandé para que lo vieran a Carlos en Urugua-í, y que de paso le llevaran yerba, que se le había acabado. De ahí podían retomar la 19 y terminar en Wanda al otro día...con suerte! Este episodio me hizo dar cuenta de lo evolucionado que estoy en cuanto al equipamiento con el que viajo. Ya estoy para un Alaska-Ushuaia!!!

A eso de las 17 arrivé a mi destino final, la casa del guardaparques Timbó, en el cruce. De ahí sale un camino que va para Puerto Canoas y costeando el río se puede entrar al Parque "por atrás", sin pagar entrada, of course (siempre y cuando no te pesquen). Los guardaparques nacionales no son tan simpáticos y hospitalarios como los provinciales. Es más, tienen unos buenos aires de milico. Pero a Julián lo convencí después de un poco de charla, y en especial cuando nombre a otro guardaparques que ya conocía de antes, Gonzalo, y a mi amiga Bea. Ahí me mando: ah, vos sos el amigo ciclista de Mar del Plata? Errrrr, si, soy yo. El otro día me la crucé y me dijo que venías en bici para acá. Está bien, podés acampar acá atrás. Uffff, pensé que no lo lograba!

En realidad medio parque sabía que estaba en camino y al verme al otro día todos me saludaban con un "llegaste!!", como diciendo, que pedo venirse así hasta acá!!

Luego de unas pastas (las últimas reservas alimenticias) me mandé para las cataratas para hacer la caminata a la luz de la luna llena. El cielo estaba impecable y no quería arriesgarme a que mañana se nublara...Julián me indicó cómo ir. Pero de noche todo cambia. La luz de la luna ayudaba bastante, dándole un aura misteriosa al asunto. La vista del río con la luna, mágica.

Con las nuevas obras, como el famoso y polémico trencito, no reconocía muy bien el lugar. Finalmente llegué por el paseo superior hasta el centro de visitantes. La gente miraba sin entender de dónde catzo había salido. Inclusive el guardaparques de turno no me puso muy buena cara hasta que le expliqué que venía de lo de Julián. Bueno, mucho no le cambió la jeta...

No hice uno, sino los dos paseos nocturnos. Es simplemente fantástico. Caminar por las pasarelas del superior y ver las cataratas de noche es algo único e indescriptible. Si la muchedumbre hace un poco de silencio y deja de sacar fotos con flash (al pedo, porque no salen) se disfruta de una magia especial. Parecen cascadas de plata. Como ver el paisaje en blanco y negro...

En el primer turno fuimos 217 personas. En el segundo casi 400 (!!!). Una marea humana para lo que venía habituado a ver. La segunda vez ya era mucho quilombo. Me estaba arrepintiendo cuando a que no saben con quien me cruzo??? Sí!!! Con Gustavo y su familia!!! Simplemente increíble! 5 veces en todo el viaje! Un alegrón saludarnos de nuevo. Parecerá tonto, pero estos pequeños detalles son los que hacen que se disfrute tanto de viajar así. Si lo querés planear, no te sale ni a palos!!

El regreso a medianoche a la carpa tuvo su cuota de adrenalina. La noche es precisamente el momento en que
el 90 % de los bichos salen a hacer sus cosas. Y yo pedaleando a lo más choto por el medio del monte! En eso, cuando pasaba cerca de la costa, escuché un sonido de algún animal y después vi como se zambullía en el agua. Era muy grande por la salpicada que hizo. Aunque creo que el se asustó más que yo, le metí pata a más no poder hasta llegar al campamento...

Cuando fui a abrir la carpa, descubrí que unas hormigas grandes y muy feas se habían apoderado de mi toalla. Aghhhh!!!!! Y su camino cruzaba la puerta de lado a lado. Las sacudí como pude y me mandé a la carpa cerrándola lo más posible, no sea cosa de que se invitaran a pasar...que lo parió con los bichos por estos pagos!

El sábado 4 de agosto fue el día de la entrada triunfal. Me levanté bien temprano y haciendo caso omiso al rocío que todo lo bañaba, embalé la Maira y me mandé antes de que me impidieran pasar por donde fui anoche. Resulta que esos caminos no son para tráfico no autorizado, y esta prohibidísimo circular en bici. Yo igual pasé!...

A las 8 y media caí en el boliche de mi amiga Bea y no podían creer que ya estaba acá. Yo tampoco. Al tiro nos mandamos a las pasarelas (previa autorización del ortiva jefe de guardaparques) para sacar algunas fotos antes de que cayera la gente. La máquina de fotos me dio unos cuantos dolores de cabeza dedicándose a rebobinar los rollos cuando se le cantaba...a veces en la 5ta foto!! Igual, con que sólo salga una de esas fotos circulando y payaseando en los miradores estoy hecho!

Tenía una sorpresa aguardándome. Con Gustavo, los muchachos del Moconá me mandaron una banderita argentina para que no sufriera tanto. La de la lanchita "Titánico", en clara alusión a su familiar cercano el Titanic. Si hubieran visto ese bote! La verdad que me emocionaron hasta el caracú con ese gesto...ahora habrá
que hacer muchos kilómetros con esta como para que llegue al esplendor de la anterior, no??

El resto del día me la pasé saludando gente conocida y después hice la nueva excursión de la empresa de Bea,
un paseo con camion 4x4 por el monte y regreso en un gomón a remo, haciendo avistaje de fauna. Vimos una
tortuga, un yacaré grandoooote y varias aves.

De ahí me fui a ver la garganta del Diablo, donde conocí el nuevo balcón que construyeron. La pasarela no está terminada así que siguen con el sistema de las lanchitas, pero la plataforma nueva es simplemente espectacular. Mucho más grande que la anterior, te permite tener muchos más ángulos de visión de ese fenómeno que está a escasos metros de uno rugiendo sin cesar. No es un apretadero de gente y se pueden sacar fotos sin tener que hacer malabares chinos! La verdad, muy bueno.

La vuelta en el trencito fue muy pedorra. La gente agolpada, sin respetar la fila, encima me dejó en la otra punta y tuve que volverme a pata a buscar las cosas. En fin, la modernidad, vieron?

Al final se me hicieron como las 18! Con Antonio y Nelly, mis otros amigos en Iguazú, arreglamos para juntarnos...e ir a ver las cataratas con luna llena! Siiii, otra vez! Así que salí a los tiros y en la oscuridad de la noche incipiente me mandé a mil para Puerto Iguazú a dejar los bártulos, pegarme una ducha y volver al parque...en dos horas!

Realmente volé! Y casi también me vuela un Expreso Singer que se mandó a pasar un auto en plena bajada, ignorando por completo mis señas desesperadas para que me viera. Al pasto justito a tiempo y vuelta a seguir en medio de puteadas...

En el km 5 me lo encontré a Antonio, que me había ido a recibir. Casi me lo llevo puesto mientras se limpiaba los anteojos...

Finalmente nos juntamos con Bea en el Parque y recorrimos el sendero nuevamente (al menos yo), bajo la luz de la luna llena. Que mejor final que este, no? Bueno, si, mejor fue que a la vuelta nos fuimos a comer a un restaurante y me invitaron. So, se imaginaran como lastré no??

Así culminó esta breve pero intensiva travesía por los Esteros del Iberá y la provincia de Misiones.

Será hasta la próxima salida a pedal y se agradecen de todo corazón todos los mensajes que me mandaron. No saben cuánto valen esas líneas cuando se está viajando así...

Un abrazo muy grande y besos a discreción,

Jamerboi

Unas estadísticas

Duración del viaje: 15 días
Jornadas de pedaleo: 13 días
Km recorridos: 1050 km ( 410 asfalto, 640 ripio-tierra-arena)
Promedio de km recorridos diariamente: 81 km
Distancia máxima recorrida en un día: 130 km (Paraje Galarza - Posadas)
Distancia mínima recorrida en un día: 28 km (Cataratas - Pto. Iguazú)
Total de horas arriba del asiento: 76 hs
Promedio de velocidad general: 13,8 km/h
Máxima velocidad alcanzada: 66 km/h (en una bajadita camino a Salto Encantado)
Problemas técnicos: algunos tornillos sueltos, alforjas saltarinas con tanto traqueteo...y nada más!!! Siiii, ninguna pinchadura, sin rayos rotos...nones!! Un chiche la Maira!!!
Subidas y bajadas recorridas en Misiones: una bocha!
Chipitas y barras de cereales ingeridas en la travesía: ufffff!!!! Hasta el hartazgo...

5to. Viaje (Enero 2001): Brasil & Uruguay...Curitiba - Tramandaí - Sta. Vitoria do Palmar - Nueva Palmira

2006-03-14T22:20:00.000-03:00

Da Curitiba - Curitiba (10/01/01)

Hola a todos/as!! Aquí Jamerboicinho da ciudade da Curitiba.

Finalmente llegué después de unos días inolvidables en Cataratas junto a mis amigos y un marco natural impactante. Altamente recomendable.

Después de luchar 6 hs logré armar la garota, la nueva maquina de viaje. Costó un poco ordenar el tema del equipaje, pero nada que un poco de cinta tape y alambre no solucionen... La bici es un bicho raro si los hay. Así que ahora somos dos extravagancias rodantes :-). La gente mira, preguntan cosas que supongo serán relacionadas con el viaje. En fin, cosa extraña.

He descubierto que el portugués no es tan fácil, en particular por mi uso del dialecto español-portugués-italiano. No me entienden ni jota! Y agregar -inho o -sao tampoco sirve. Sello no es sellinho sino carimbo. Y clavo tampoco clavinho. Digo, por si alguno necesita saberlo en alguna oportunidad. Igual me las arreglo. Hoy por poco termino viajando a otra ciudad pero son detallecinhos...

Después de conseguir algunos petates para la bici, ayer opté por hacer un paseo típico por acá, que es el tren para Serra Verde. Es un recorrido a través de una densa y exhuberante vegetación (muy verde, como indica su nombre), entre valles y zonas de cornisa. Me bajé en Morretes y en ese tranquilo pueblito donde casi todo son restaurantes me dediqué a una de las mejores cosas que se pueden hacer: huevo. Tiene una pequeña costanera arbolada que es ideal para eso.

De Curitiba mucho no puedo contar, ya que no me moví lo suficiente. Las cosas lindas están bastante distantes y es una ciudad grande. Los bondis articulados son muy graciosos y el sistema de transportes anda de 10. Tiene una peatonal con farolas muy linda, además de unos cuantos parques. Lo mejor de Brasil es comer por dos mangos!!

Bueno, mañana comienza la odisea con la garota hacia las costas brasileñas. Veremos como me trata el tráfico y la nueva mininha.

Un abrazo muy grande y besos para todos/as y se agradecen los mensajes recibidos.

Ta' la próxima,

Jamerboi

Desde Camboriú - Camboriú (13/01/01)

Hola Todos/as!

Finalmente y mal que me pese terminé recalando en Camboriú. Esta ciudad es un flor de quilombo, llena de gente y de argentinos. Mi idea era llegar a Bombinhas, pero la lluvia me trae a mal desde que salí de Curitiba. De dónde sale tanta agua??

La bici es todo un caso. Llama la atención por donde paso. Se acerca la gente, preguntan lo de siempre (solo en bici?, hasta dónde?, por qué?, que hacés si pinchás una rueda? y así...) y ahora se suma una que no tenía registrada: es una moto o una bici? A lo que respondo: el motor son las piernas!

Es interesante interactuar en un idioma que no tengo idea. Muy gracioso. Termino comiendo cosas que ni sabía que había pedido, no encuentro los lugares que me indican..

Desde que arranqué la lluvia no me dió tregua. El camino desde Curitiba es una ruta tipo la autovía 2, con dos carriles y una banquina por la que voy un poco más tranqui. El tráfico es infernal. Lleno de camiones. De dónde catzo salen? A dónde van? Y por qué tan rápido??? Lo mas adrenalítico sobreviene al pasar por los desvíos o empalmes, donde la banquina se transforma en otro carril. Y por ahí me pasan finiiiito. Igual los camioneros se asombran de lo que ven y creo que eso me hace zafar de quedar estampado en un radiador.

La banquina esta regada de sapos muertos. Pero lo gracioso es que no todos están aplastados. Creo que se mueren de un infarto por como manejan estos guachos...

El paisaje viene regado de verde por todas partes. Supongo que es la recompensa por tanta agua. Desde Curitiba y después de casi 70 km de un camino que sube y baja sin parar se vienen unos 10 km de bajada muy copada hasta la costa. Ahí me desquité y mientras los camiones bajaban largando una baranda a caucho quemado infernal, me la pasé haciendo un pole position entre las moles con ruedas. El único problemita fue que de tantos reductores de velocidad que pasé, la cámara se mordió y la bici empezó a hacer un zigzageo de lo más inquietante hasta que pude frenar. O sea, casi me voy al carajo. No me quedó otra que arreglar la rueda ahí mismo, en un espacio de 50 cm con los camiones vengándose pasando finito y afeitándome el tujes.

Pero llegué bien a Garuva, donde pasé la noche. Del agua y el uso los cambios se van desajustando y al final del día llegó sin frenos. Nada recomendable, más si esta lloviendo y si tenés que pasar alguna que otra bajada!

De Garuva le dí hasta la costa en Barra Velha, primera ciudad en la costa. Otra vez bajo el agua todo el día. La BR 101 no es nada segura en esas condiciones, así que me la pasé repostando en las n estaciones-megapolios que abundan por la ruta. No sólo me empapaba el agua de arriba, sino que también la que me dejaban de regalo los autos y camiones al pasar. Un chiche!

Hoy me cansé de la autopista y me mandé todo por la costa. Se puede ir uniendo las localidades por un camino interno hasta Camboriú. El único detalle es que en lugar de asfalto...es empedrado!! Así que la cosa fue como ir en una coctelera en movimiento. Al final me dieron la data para llegar desde la ciudad vecina de Itajaí por la casta y me terminé metiendo en un camino de barro rojizo infernal que encima estaba de bajada! Me tendrían que haber visto frenando con las patas y salpicando de rojo para todos lados (a esta altura ya venía jugadísimo con los frenos) suerte antes de llegar en una estación de servicio me manguerearon a presión onda recibida de ingeniería y me saqué toda la mugre de encima y de la bici.

También comprobé que los puestos de información turística no sirven para nada. Sólo minas lindas que no saben un catzo. Les pedís hoteles económicos y me mandan a un 4 estrellas! Será el idioma??

Para los que tienen dudas de como es el asunto de pedalear con esta bici, el tema es así: en lugar de laburar los cuadriceps, trabajan los músculos anteriores...y los del traste! Sí, el único dolor que te queda después de 6 hs arriba de la garota son los del tujes. Dolor muscular, que quede bien en claro, eh? Es más, cada tanto tengo que parar para reacomodar las asentaderas. Diferente como quien dice. En velocidad no varía mucho con una tradicional, tal vez por la falta de costumbre. Lo mejor es la visión del camino y el paisaje que se tiene. Si no fuera por los camiones...

Bueno gente, espero que finalmente salga el sol como para variar un poco...

Desde la hiperturística Camboriú me despido hasta la próxima con los correspondientes abrazos y besos,

Jamerboi

Florianópolis, aquí estamos... - Barra da Lagoa (17/01/01)

Hooola todos/as!!

Aquí estoy, todavía en una pieza mal que les pese a los camioneros! Finalmente llegué a la famosa Florianópolis, aunque evitando las megalópolis argentinas de Canasvieras e Ingleses, que me dijeron estaban conquistadas por mis compatriotas. Así que caí en Barra da Lagoa, que es un lugar más chiquito y tranqui, sin edificios y con una playita de 14 km de extensión! Y sí, argentinos hay en todas partes, pero al menos acá no es tan agobiante como en Camboriú. Al final me rajo de Mardel en enero para encontrar lo mismo acá!!

Continuando con el viaje, después de una ardua sesión mecánica en Camboriú, donde le dejé bien claro a la garota que si me dejaba sin frenos de nuevo la rajaba a patadas, salí rumbo a Bombinhas. Después de una poca más de BR 101 enganché el camino para Porto Belo, que como dice su nombre, lo es. Ahí nuevamente el tráfico se congestionó, con la diferencia de que ahora en vez de tener una autopista, la cosa era un poco más estrecha. Ni que hablar de las trepadas a los morros! O todavía no desarrollé muy bien las habilidades trepadoras de esta bici o no es de lo mejor para estos menesteres. Igual me la banqué y en medio de bocinazos, frases ininteligibles en el idioma local y otras tantas de los argies llegué a la cima...bañado totalmente!. Ahora salió el sol, pero la lluvia es interna ya que transpiro a más no poder. Es verdad que somos en gran porcentaje de agua! Y me la estoy derrochando en sudor!

Las temperaturas no son agobiantes, pero cuando pega el sol y se está quieto es infernal como pega. Mis diferentes estados de bronceado son muy graciosos. En particular cuando voy a la playa con el slip. Los anteojos, las calzas, la musculosa, cada parte con un degradé diferente.

En Bombinhas me quedé un día para aprovechar de las playas. Arena blanca que cruje al caminar, aguas claras y (al menos a la primera probada) sin mucha contaminación. Y cálidas. Te podes quedar todo lo que quieras y hasta la noche inclusive. Un chiche. La de 4 Ilhas es de lejos la más linda. A pesar de que hay gente a lo pavote, igual hay lugar de sobra como para no sentirte agobiado.

Bombinhas es como una segunda Córdoba. Hasta se escucha Rodrigo en los bares de la playa! Y se puede conseguir el Clarín o La Nación del día sin problemas. Qué Brasil extraño este...y de garotas ni hablar! Acá son todos blancos y rubios. Y las minas que abundan hablan castellano...

Encontré algo que se ha transformado en una droga para el viaje, que es el caldo de cana. O sea, jugo de caña. Super dulce y supongo nutritivo, nada como un buen vaso helado mientras estoy rodando por estas rutas. El agua de coco la verdad que no tiene nada de interesante, salvo beberla del coco con una pajita. Pintoresco nomás...

Ayer seguí rodando para llegar a Florianópolis. De movida y para evitar un puente terminé viajando contramano por la banquina, lo que resultó ser mucho más relajado. Así al menos se pueden ver las parrillas de los Scania en los cuales potencialmente puedo quedar estampado. Lo único que hay que tener cuidado es que de vez en cuando algún sacado pasa por la banquina y a fuerza de gestos con los brazos hay que advertirle que vengo yo! Lo más molesto son los empalmes nuevamente, aunque acá es un poco más arriesgado el asunto. Al final tuve que volver a la mano normal ya que al entrar a Biguacu el tráfico y la urbanización se incrementaron exponencialmente.

La entrada a Floripa es un quilombo. Es como andar por la Gral. Paz en la peor hora de tráfico. Las n entradas y salidas hacen que es asunto sea de los más peligroso. Encima se cruza una zona de barrios pobres en los cuales mejor no quedar varado. Y ni hablar de ir por fuera de la autopista. Es un laberinto!

Después de unos 70 km agotadores entre subidas y bajadas llegué al puente famoso que va a la isla de Santa Catarina. En turismo conseguí un mapa como para ver a dónde catzo iba. Terminé por decidirme para venir a Barra da Lagoa, a pesar de saber que me esperaban unos morros que trepar. Y costaron los guachos. En particular la primera subida de 2 km con una pendiente que parecía que me iba para atrás! De nuevo destilando agua a más no poder, pero llegué. En el mirador de la cima paré a respirar y sacar unas fotos, cuando se dió algo gracioso: los que me habían pasado estaban esperando para ver que era eso que venía subiendo. Y uno me pidió permiso para sacarse una foto arriba de la moto-bici. Y después sus hijos. Y una pareja. Y otro flaco. Al décimo empecé a pedir un real por foto! Estuve como diez minutos haciendo de estudio fotográfico!

Me causa gracia cuando me pasan las motos, ya que casi todos se dan vuelta como diciendo: qué carajo es eso que acabo de pasar??? Alguno se va a comer una torta por andar mirando para atrás...

Después de otra subida llegué a playa mole, que junto con la Joaquina, son las playas top para los surfers. Todos los quías con tablas y gritándome cosas haciendo el gestito de Hang loose. Cool.

Por fin, después de la última trepada llegué a Barra da Lagoa. El camping que tenía agendado resultó ser una porquería, así que encontré otro un poco más alejado que pertenece a la policía. Debo ser el único argentino ahí. Está lleno de inmensas construcciones a base de palos y nylon, a modo de casas. Resulta que la gente se queda ahí por un mes o más y entonces se mandan esas casas prefabricadas con todos los lujos adentro. Y digo TV, música, ventiladores, en fin, como estar en casa pero en medio de un terrible bosque de pinos. En Bombinhas también vi guarangas construcciones en nylon, pero no tanto como acá. Impresionante!

Hoy decidí quedarme un día haciendo playa por acá y mañana seguiré hacia el sur con destino incierto. Los 33 km hasta la BR hacen que sea un poco pesada la salida, más sabiendo lo que me espera...

Ah, ayer cuando venía viajando paró un auto y me hicieron las preguntas de rigor. Resultó ser una periodista de la tele y en unas horas van a venir al camping para hacerme una entrevista. Cada vez más loco esto...

Bueno gente, sufi por ahora. Un abrazo muy grande y besos a discreción...

Jamerboi

Final do Brasil (?) - Tramandaí (22/01/01)

Hola Todos/as!!

Aquí Jamerboi desde Tramandaí, cabecera sul do Estrada do mar. Finalmente y después de unos días bastante ásperos de pedaleo llegué al que estoy por decretar punto final de mi paso por tierras Cariocas. Resulta que en algún punto del trayecto, una de las cargas de combustible no me cayó del todo bien y estoy hecho puré. Pedalear con diarrea no es de lo más agradable, y menos si a eso le sumamos una poca de fiebre y dolores por todo lo que se pueda llamar cuerpo. Así que mañana me tomo un bondi hasta el limite con Uruguay ya que los 250 km entre Río Grande y Chuí que pensaba hacer no son muy recomendables en mi estado actual, teniendo en cuenta que no hay nada en el camino. Por suerte siempre ando con un botiquín nutrido al que le estoy sacando el jugo a más no poder.

Pero volvamos al trayecto. Después de Florianópolis y una entrevista truncada ya que la mina no supo encontrar el camping (y eso que sólo habia dos!!), arranqué rumbo sur para hacer los 300 km hasta el comienzo de la estrada do mar. Al poco de salir de Floripa, la famosa duplicacao, o sea autopista, se acabó bruscamente transformando la ruta en un camino normal, de una vía para cada lado y banquina. O sea, el detalle del tráfico se puso un poco más espeso con los camiones pasándome finito, en particular en las subidas, donde la banquina se transforma en otro carril para vehículos más lentos: el de los camiones. Eso me dejaba como única opción la delgada línea blanca del limite del camino, pero un poco molesta con los saltos de los topes reflectores. Un garrón!. Así que a apretar los dientes y esperar que no me afeiten demasiado. Como ventaja, el paisaje cambió bruscamente, con mucha más vegetación próxima al camino, más agradable a la vista. Tanta vegetación a veces que me la pasaba limpiando las alforjas con las hojas a la vera del camino!

El sol retornó y pegó duro. Es más, ahora comprendo lo que debe sentir un pollo al spiedo!! Un dato: si van a tomar sol, tengan la precaución de no quedarse dormidos y menos exponiendo partes por demás blancas (como aquellos que usan slip poco para esos menesteres), ya que los resultados a lo camarón son terribles!!. Se los digo por experiencia!! Así que
sumado al tórrido calor, le tenemos que agregar la sensación de tener las piernas adentro de un horno a pesar de estar cubierto por las calzas.

Finalmente pude llegar a Imbituba, que resultó ser un pueblo-puerto donde se celebraba la fiesta do camarao. Justo al tono con mi color! Conseguí un hotel toraba donde al final terminé alojado en la pieza de planchado a falta de habitaciones disponibles. Y, uno se adapta a cualquier cosa...

El pueblo tiene unas playas muy lindas, con unas islas enfrente de la costa. Casas de arquitectura bastante antigua, muy grandes, y calles laaaargas. El festival era un símil a la fiesta de los pescadores en mardel, pero mucho más trucho. Así que sólo miré y rajé.

Una situación graciosa que me paso durante el día fue cuando en uno de mis tantos repostajes a descargar unos cloros en una estación de servicio, uno de los empleados me hacía señas para que entrara al sector del surtidor: gasolina, aquí! Tendrían que haberle visto la cara cuando se dió cuanta que era una bici!! Ni les cuanto las gastadas de sus amigos.

Al otro día seguí viaje y la cosa se puso densa. El viento que hasta ahora venia soplando del norte con ganas, se dió vuelta y empezó a rugir del sur. Infernal! Después en la tele vi que hubo ráfagas de 60 km por hora! Y se notó! Cada morrito parecía una trepada infernal. El camino a partir de Ararangua cambió la banquina en otra mano, dejándome sin alternativa. Como 50 km así. Un garrón!

En una estación paré a comer y se ve que los vagos me vieron pinta de rastafari, porque el mozo me preguntó si andaba fumado. Después, cuando estaba por salir otro tipo me ofreció un porro. No gracias, cuando manejo no es bueno. Por los camiones, viste?

En otro lugar charlando con un tipo me preguntó como era que hablaba tan bien portugués. Yo?? No me le mate de risa ahí nomás de casualidad!! Aguante el portuñol nomás!

Cuando ya no daba más y después de 100 km peleando contra el viento decidí buscar un lugar para dormir. En un cruce me mandan para un pueblito unos 5 km adentro. Cuando llego al hotel, era de esos con apart, suites y que se yo qué, y salía un huevo. Y lo peor es que a solo 500 m de donde me habían desviado tenía otro de 5 mangos!! De vuelta para la ruta y quedé en un hotel de camioneros, con baño privado, cama doble, un chiche por 10 reales!! (el cambio es más o menos 2 reales por dólar). Justo cuando entré, el cielo que estaba negro se vino abajo. Una lluvia infernal, con truenos y relámpagos del carajo!! Je, y yo acovachado en la pieza...qué lindo!!

Lamentablemente la tormenta siguió y al otro día me tocó pedalear otra vez con agua. Pero lo peor era el viento en contra, que no me dejaba ver nada. Sin anteojos me reventaba los ojos, y con gafas era como andar ciego. Por suerte sólo duró 30 km y después quedó en llovizna, garúa y al final, nada.

Volví a tener mi banquina nuevamente. El tráfico se convirtió en una especie de cosa pulsante: de a ratos nada y de golpe una caravana infernal de camiones y autos!! En tramos los arboles cercando la vera del camino le daban un toque muy copado al andar. Lastima el puto viento...

Finalmente llegué a Torres. En turismo me llenaron de información, folletos y hasta un video!! Y claro, eran feas las minas. Cada vez que caigo en un puesto de información y las minas son lindas, no tienen ni la más puta idea de nada. Por qué será???

Torres es una ciudad con mucho movimiento turístico. Caí en un camping que parecía una caja. Todo empaquetado y pegoteado con los de al lado. Pero ni hablar de buscar más. Armé ahí nomás, con todo empapado y me fui a dar una vuelta. Al lado del camping hay una reserva natural y se puede subir a un morro con unas vistas impresionantes del mar desde el borde del acantilado. En el medio de la ciudad hay una laguna (artificial?) y en el centro el movimiento era infernal. Hasta había shows callejeros para brasileños y argentinos, en ambos idiomas. Acá ya empecé a sentir los efectos de la peste. Dolor general en el cuerpo, cansancio. Lo adjudiqué a los dos días ásperos contra el viento y me fui a apoliyar.

Al otro día casi no me puedo levantar. Quedé pegado a la bolsa de dormir con huesos y todo. Afuera aún llovizanaba. Igual con mucha paciencia armé las cosas ante la mirada incrédula de los presentes, que me miraban como bicho e' zoológico mas no se animaban a preguntar nada, y arranqué.

Duré poco. Me dolía cada uno de los músculos y hasta los que no tengo. El viento de nuevo se puso a favor, el calor empezó a sentirse de nuevo y el sol resurgió. Pero el plan A de llegar a Capao da Canoa a 60 km fue cambiado por el plan B de quedarme en un hotel en Rondinha que me recomendó Marcela (se agradece!!). Después de 25 km llegué al lugar y no pude seguir más. Me interné en una habitación y palmé. Ahí descubrí el origen de mis síntomas (o sea, destroce el ñoba) y empecé a sacudirme con el estreptocarbotiazol. Una lástima estar tan arruinado y no poder aprovechar la pileta o las playas alucinantes de ese lugar. Igual el estar tirado en la cama como un ente no me vino nada
mal. En la tele vi un documental escalofriante sobre la BR 101: es la carretera de más tráfico en Brasil. Con el mayor número de accidentes. En el tramo que yo hice, el flujo de vehículos está calculado para 12000 por día, pero en esta época se triplica. Doy fe!!! Ahora entiendo!! Por suerte eso ya quedo atrás...

Eso sí, a pesar de la palma no desaproveché la pensión completa y no dejé de comer a más no poder a pesar de mis males estomacales.

Hoy estando un poco mejor le metí pata hasta Tramandaí. Son como 65 km, pero por hacer camino altenativo terminé con 80 encima. Y se notan!! El viento es muy loco. Sea del norte o del sur, sopla a más no poder. Si del norte viene, hay calor y en general sol. Del sur la cosa refresca y seguro que se viene la mufa.

Andar por la Estrada do Mar es un placer. Es completamente plana (y plana de en serio, no con esas suaves pendientes que te joden igual) y no está permitido el tráfico de camiones. Y la velocidad máxima es de 80 km/h. Y lo tienen que respetar porque hay radares por todos lados. Je!! Un lujo. Así y con viento a favor me falta el motor para parecer un motoquero en una Harley...

Hablando un poco de otras yerbas, se nota justamente que esta es la tierra de los gauchos. Todo el mundo anda con el mate porongo a cuestas.

En cuanto a mi aficción de coleccionar los sellos de los lugares por los que paso en mi diaro de ruta, Brasil resultó difícil. En casi ningún lado tienen, excepto en las Delegacías de Policía (a veces...). Por lo menos acá no son ortivas como algunos chilenos que aducían la oficialidad de los sellos y no me los querían dar...

Ah, si piensan viajar por acá, tengan en cuenta que casi ningún cajero trabaja con la red Link. Sólo el Itau y en algunos lugares el 24 hs sirven. El resto tiene otra red que no sirve (supongo que sí para Banelco, pero no lo pude comprobar). Así que las extracciones de plata no han sido muy sencillas, en particular porque estos bancos sólo suelen estar en lugares grandes. Cosas que pasan...

Y un poco de vocabulario:
Sobremesa: cuando leí que la comida venía con sobremesa incluida pensé: que bueno!, se te sienta alguien después de comer y te da un poco de charla. No, sobremesa es simplemente postre.
Trebol: aquello que para nosotros es una simple plantita, acá es una rotonda. Ya me resultaba extraño cada vez que me decían que doblara en un trebol!
Borracharia: palabra que esta en todos lados por la ruta. Cuando ya me había hecho la idea de que estos tipos eran unos mamados de cuarta, caí en que eso significa Gomería. Igualito, no?
Legal: una palabra que la escuche 30 mil veces como exclamación al ver la bici. Si, decía yo. Es legal. La compré, no es robada. Después de mucho sim, sim pero no saber de que me hablaban, me enteré que vendría a ser una especie de copado, o que bueno. Legal, no?
De saludos ya vi que hay varios, aunque uno me intrigaba y es uopa!, o algo así, que sería un como va? Más bien informal. El oi!, que es hola es el que más uso, aunque me sale con la tonada suiza en vez del cantito carioca.
Y hay más, pero me están cerrando el boliche.

Bueno gente, se agradecen los mails recibidos. Sepan que los leí y les agradezco a todos, pero acá me correteaban con el reloj así que no pude contestar en personalizado. La próxima será.

Un abrazo muy grande y besinhos...

Jamerboi

PS: che, déjense de poner alusiones a las garotas! Que se creen que es esto? Una joda???? errrrr, bueh, ta'la proxima...

Desde pagos charruas... - Piriápolis (28/01/01)

Hola todos/as!!

Finalmente logré salir indemne de las rutas brasileras para internarme en la tranquilidad de los caminos charrúas. Pero no fue fácil...

Para variar, si algo debe ser sencillo y simple, yo me las voy a arreglar para que sea mucho más complicado de lo normal.

La idea original era tomar un bondi desde Tramandaí, tratando de evitar Porto Alegre, del cual me hablaron pestes en todos lados. Aterrado ante la idea de un robo masivo en ese lugar, me las rebusqué para hacer una vía alternativa. En turismo de Torres me habían dicho que podía ir vía Novo Hamburgo, una localidad cercana a Porto Alegre y con una rodoviaria más chica y tranquila. So, después de una terrible tormenta tropical a la noche con rayos y centellas, el 23 me
dispuse a partir. A las 8 estaba en la terminal con show incluido para los tacheros mientras desarmaba la bici y la disimulaba un poco con bolsas de consorcio. Por suerte en Brasil no te joden con el equipaje, tienen buches amplios y encima son los choferes los que cargan las cosas, sin pedirte propinas ni nada. A las 2 hs llegamos a Novo Hamburgo, después de transitar la prohibida para bicis Free Way, que sólo difería en las rutas que yo hice por un carril más. Ahí empezó la odisea. En lugar de estación de bondis, la cosa era a base de locales a lo largo de unas calles. Por supu que el bondi me dejó a dos cuadras de donde tenía que averiguar por el otro pasaje. Haciendo malabares para llevar las cosas llegué a la ventanilla para obtener como única respuesta: Porto Alegre. O sea, nones de micros directos desde ahí. Shit!

Desde ahí una hora hasta la gigantesca, gris y abrumadora Porto Alegre. Cuando llegamos, el micro pasa de largo la estación y me deja a tres cuadras y del otro lado de una avenida infernal!! Aghhhh!! Con cara de pánico le explico al chofer y me da permiso para dejar las cosas en el buche del bondi. Comienza la carrera: a la estación, reconocimiento del terreno, compra del pasaje. La estación no está tan mal. El ambiente no se ve tan terrible. Pero para variar, el micro a Chuí salió hace media hora y no hay más hasta la media noche. Así que saco para Río Grande. Me queda una hora. Vuelta al micro, ubicar al chofer, bajar las cosas, armar la bici, cargar el equipaje, volver a la terminal, desarmar la bici de nuevo y cargar en el nuevo micro. Tiempo record con 10 minutos de changüí! Todo sazonado con unos divinos 37 C más que pesados con el smog local y dando un divertidísimo show para los casi 80 espectadores que tenía enfrente. Cha, chaaan!

El bondi al menos tiene aire acondicionado y tele. Lástima que la película es una lluvia de hormigas. Y no lo arreglan. Continuo con la tarea tan agradable de dormir...

Al llegar a Río Grande me entero de que no hay bondi para Chuí hasta el otro día a las 7. So, armo la bici y rumbeo en busca de un hotelucho pedorro para pasar la noche. Me quedan sólo 15 reales en el bolsillo y no hay banco en la zona donde me acepte la Link. Siguiendo el consejo de los tacheros aterrizo en el Hotel Veneza, un conventillo de aquellos, pero donde por 7 reales consigo pieza con cama y un placar del que me arrullan las termitas. Hay pibes, gritos y todos los condimentos de un lindo hotelucho. Pa´ dormir, joya!

Río Grande es una ciudad vieja, con calles empedradas y casas estilo barrio porteño. Veredas peladas sin árboles, cuadras laaargas. La ribera de la Lagoa dos Patos me recuerda al puerto de mardel...específicamente la zona donde están los lobos. Puaj!
A las 6 am del 24 quiero salir para la terminal y me encuentro con que la puerta esta cerrada. La cara del quía después de que me la pasé 10 minutos dándole al timbre no creo que me haya dejado con muy buena fama.

Pego el micro y desde la ventana veo las rectas interminables por las que no circularé. Lindo, aunque mejor dedicarle ese tiempo a Uruguay. Lo mas copado fue la zona de la reserva del Taim, donde se pueden ver aves de muchas especies a los lados del camino.

Al final me bajé en Santa Vitoria do Palmar, a 20 km de la frontera. Un pueblito chico donde fui la atracción del momento. Es gracioso el proceder de la gente. Al principio miran de lejos. Después no se aguantan y se acercan para hacer las preguntas de rigor. Es increíble como obsesiona a las personas el tema de los cauchos. Por que tendría que cambiarlos a cada rato? Que sean lisos es a propósito para el asfalto! Después de un rato se aburren y vuelven a sus cosas...hasta que viene el gran momento: como catzo se maneja ese vehículo infernal. Cuando me subo, todos paran de hacer lo que sea y salen a la calle a verme partir. Muy cómico todo. Y por supu, sazonado con el timbre de la bici, infaltable saludador del camino...

Después de 20 km tranquis llegué a Chuí. Poco tráfico, plano, un placer. El pueblo de Chuí es básicamente una avenida: de un lado es Chuí, Brasil, con precios en reales y en idioma portugués. Del otro lado de la avenida es Chuy, Uruguay, con precios en pesos uruguayos y en castellano. Me la pasé cruzando de un lado al otro de chiquilín nomás...Lo mejor fue descubrir que la red BROU (Banco de la Rep. Oriental del Uruguay) trabaja con Link, aunque no con Banelco (para alguno que le sea útil).

El paso por la frontera fue más que facil. En Brasil dejé el papel de entrada y en Uruguay casi me hacen pasar de largo. Sólo tuve que dar un par de datos y listo!

El sol empezó a pegar lindo y a diferencia de las rutas brasileñas, acá las estaciones de servicio no abundan. Cuando al borde del colapso por deshidratación descubrí un cartel de Texaco, los ojos me brillaron de alegría. Mas el asunto fue bien distinto a las tierras cariocas. En vez de un super complejo encontré un par de surtidores agonizando bajo el sol y un bolichito mínimo. Igual me alcanzó para recuperar líquido y comer unas galletas. Eso sí, a precios locales. Carísimo!! Acá se ve que las estaciones no son los lugares más económicos. Sale todo un huevo!! Parece Argentina! Y después de Brasil me cuesta acostumbrarme (más bien me duele al bolsillo acostumbrarme...).

Terminé llegando al Parque Nacional Santa Teresa, una reserva natural espectacular manejada por los milicos. El precio me espantó: 11 dólares la noche sólo por acampar!! Igual me mandé y recorrí todos los caminos internos hasta llegar a Playa Grande (aunque no la sombrilla 48), el más tranqui de todos supustamente. Pasé por unos bosques alucinantes, zonas impreganadas de palmeras, dunas, playas interminables, un despelote. Las zonas de acampe se veían bastante congestionadas. Nada alentador. Igual recalé en ese lugar y encontré un sitio tranqui con vista al mar. Pectacular!. Y lo mejor es que solo me salió 80 pesos uruguayos por dos noches! (el cambio es 12,5 por dólar). Una bicoca! Después me enteré (por experiencia propia) que era porque es el único lugar sin agua caliente ni luz. Tá´ todo bien...

Tan copado lugar merecía un día de permanencia y así fue que me quedé el 25, haciendo puro huevo. Un poco de playa a la mañana (me parece que el slip no es muy común por acá, al menos por como miraban). Después se nubló así que me dediqué a unos de los grandes placeres de la vida: la siesta!

Charlando con la gente de la proveduría fui viendo las diferencias con Brasil. Acá es cierto que llevan el mate pegado abajo del sobaco. Todo el tiempo matenado los quías! Y el vocablo que reemplaza a legal es impecable. Lo mejor es que la gente es mucho más tranquila que en Brasil en cuanto a acoso por la bici y no atosigan tanto. Se limitan a mirar y ya. Pocos preguntan y cuando lo hacen son breves.

El 26 seguí viaje con rumbo a La Paloma. Retomando la ruta 9, el camino continuó mayormente plano. Algo nublado, ideal para pedalear. Parecía como si estuviera pedaleando por la pampa o por Buenos Aires: pastizales, vacas pastando...pero una pequeña diferencia: bajo las palmeras!! Una escena un poco chocante. Asociar vacas y palmeras no es de lo más habitual...

Un poco más adelante, en Castillos, agarré para la costa para empalmar la ruta costera 10. Ahí pasé por la entrada al famoso Cabo Polonio, que de tanta publicidad se ha convertido en un negocio turístico infernal. Una pila de puestos en la ruta ofreciendo traslados en 4x4 al cabo. Un garrón.

El sol empezó a darme duro y el camino comenzó a tener unos cuantos repechos (léase subidas y bajadas) cansadores. Y después de unos 90 km: el pinchazo. O más bien, la mordida de cámara. Cada tanto resulta que la cinta para los rayos se corre y entonces con mi peso "pluma" la cámara se muerde y alpiste. 6 veces van ya!!! Y tres veces se dio consecutivamente al llegar al km 77 de pedaleo. Casualidad??

Este día la compu de la bici adquirió personalidad propia. Las velocidades empezaron a ser tan arbitrarias como a ella se le canta, así que tuve subidas de 45 km/h!!! Por más que quise arreglarlo, ni mu. La guacha se emancipó! Anyway los mojones en la ruta ayudan para tener una idea de por dónde ando.

Finalmente llegué a La Paloma, o más bien, al único camping, La Aguada, a 2 km del pueblo. Ahí me desayuné con que la estadía salía la friolera de 12 dólares la noche!!! Un pedo líquido! Y encima sin opciones para rajar. Ya me estaba yendo a pedir refugio en la policía cuando un vete me hizo la gamba con el gerente y me sacó el sitio por la mitad. Leluya!

Me saqué el gusto de una ducha bien caliente y me fui a la playa. Indefectiblemente cuando llego a una ciudad turística, tengo sol hasta que armo campamento y después se nubla. Igual acá. Se puso negro. Igual me di un buen baño en el mar. Después de unos ravioles que conseguí en una rotisería me tiré a descansar un ratito: me planché desde las 20 hasta las 2 de la mañana!! Y bueh, que se le va´cer...seguí torrando nomás.

El 27 arrancó feucho. Al toque después de armar la bici se largo a llover. Y no paró. Tuve que rodar unos 29 km hasta Rocha, en un divino subi-baja con una fuerte lluvia de frente gracias al pedorro viento de frente que tenía. Cómo duelen las gotas!!

En Rocha encaré de nuevo la ruta 9 después de un refrigerio en un parador. La lluvia se cortó un poco y el cielo era un espectáculo con las diferencias de colores de las nubes y sus formas. En eso se me vino un baldazo infernal encima. Lluvia de esa torrencial. Acá lo jodido no era el tráfico como en Brasil, sino que empezaron a caer rayos por todos lados, y lo que en un momento era un espectáculo digno de verse pasó a ser algo escalofriante. Ante la idea de quedar fritado en medio de la ruta decidí sacar la banderita argentina que alegremente se agita al viento...enganchada en una antena de radio. Pararayos móvil el quía...

Después de 15 minutos espectaculares paró. Y al final abrió un poco y asomó el sol. EL camino cumplió lo que me habían anticipado: repechos y más repechos. Ufff, cansador. Ante la expectativa de quedar varado en Punta del Este sin un lugar barato donde caer, estaba rumbeando para San Carlos. En eso vi un cartel de desvío hacia José Ignacio, en la costa. Camino de tierra rojizo. Qué hacer? Sabía que ahí no había campings ni nada barato. Ma si, el camino proveera...

Entré y no me arrepentí: 12 km por un camino espectacular, con serruchos para hacerme acordar del buen ripio del sur y de la Puna, paisajes divinos. José Ignacio resultó ser un poblado super concheto, con casitas de veraneo muy chufis, pintadas en tonos pasteles, todo muy bonito. Y muy caro! En prefectura conseguí el sello de rigor y de paso permiso para acampar a un par de km camino a Punta del Este. Chiche! La playa pintaba espectacular. Pero...siiiii, no hice más que armar la carpa que se vino una cosa negra cargada de rayos que me arruinó la lagarteada. Ya será...Por suerte antes de salir degusté uno de los platos que son mas fáciles de conseguir en Uruguay: el sánguche de milanesa y las empanadas al horno. Eso sí, precios de acá!

Hoy arranqué temprano con idea de pasear un poco por Punta del Este. La tormenta de ayer me dejó de legado un puto viento en contra que hizo que el trayecto costara bastante. Al menos el paisaje ayudó bastante. La zona de la Barra de Maldonado esta plagada de casas del recarajo, esas que se ven en Caras y Gente. Impresionante!! Finalmente hice mi entrada en Punta del Este, gordo. Qué concheto este lugar! Plagado de parejas de vetes con minas no tan vetes. Todos con un aire de estire infernal. De locos. Hice mi vueltita por la Gorlero, la calle principal y después me cansé de ver yates hiperlujosos en el puerto. Unas vueltas por la costanera a la península y chau! No da más para una laucha como yo...

Saliendo de Punta entré a Punta Ballenas, que tiene una panorámica muy buena de la ciudad. Las playas de la Punta en si son una cagada, pero las que van hacia el sur están muy buenas. La edificación es una sucesión de aparts y casas lujosas. Da un no se que...

En Punta Ballenas pasé por Casapueblo, esa construcción famosa que es una mezcla de taller artístico, hotel y museo. Que arquitectura más sacada! Lástima que me morfaron los mosquitos...

Después de transitar por una ruta más agitada camino a Piriápolis agarré un desvío de tierra y valió la pena. Pasé por Punta Negra (lleno de pescadores), Punta Colorada (más onda playa) y llegué a Piriápolis todo bordeando la costa. Se me hacia agua la boca de ver tanta gente tomando sol! Yo quiero!! Después de una escala técnica a cargar combustible (léase, un empacho de empanadas) caí en el trocen. Cuando iba para el camping vi que había un Youth Hostel, pero de la red uruguaya. Me mandé. Para entrar en estos tenés que ser socio o sino te cobran un 50 % más. Hice mi verso habitual: tenía credencial pero me la olvidé en Curitiba. Me la iban a mandar al albergue de Florianópolis pero nunca llegó. Puedo igual?? (con cara de perro lastimoso). Y funciono!! A decir verdad, lo de la credencial era cierto, sólo que no era la de alberguista, sino la ISIC. Pero no hay que decir toooda la verdad, no??

Al toque me fui a la playa...y siiiiii, se nubló!!!!! Igual pude presenciar algo atípico que es una caída de sol en el mar (Río de la Plata para ser exactos). Muy bonito de todos modos.

Mañana seguiré rumbo a Atlántida, no, la ciudad perdida no. Esta está bien identificada a 50 km de acá...

La bici se portó mejor en estos días. Sólo joden los cambios un poco y los frenos que se van desajustando paulatinamente, en especial después de lluvias molestas. El andar es cómodo, aunque es necesario levantarse y sentarse de nuevo cada unos 20 km para reacomodar las cachas. En velocidad no es mucho más rápida que una estándar. El mayor beneficio creo que es lo confortable del andar en esa posición, ya que al otro día no te duele todo como en una bici tradicional. Sólo un poco los músculos del tujes...La posición pachorra es aluci, en particular en las bajadas o con viento a favor. Un lujo como se aprecian los paisajes...y las caras de la gente que no entiende dónde catzo va el motor...

Bueno gente, me voy a recargar el tanque. Si todo sale bien, me quedan como etapas Atlántida, Montevideo, algún lugar entre Montevideo y Colonia, Colonia y Carmelo. El domingo a la mañana espero cruzar al Tigre y trataré de capturar el Tony Tur de las 13,30 así me bajo en la ruta tipo 18. Después llegaré rodando vía Santa Clara del Mar hasta el casino a
conseguir el sello final del viaje en el EMTUR.

Saludos para todos, besos y abrazos a discreción...

Jamerboi

Colonia de mil amores - Colonia (02/02/01)

Hola todos/as!! Como va?

Finalmente llegué casi al final del viaje y en una pieza. Desde ayer estoy en Colonia, después de recorrer casi todo el litoral charrúa.

Pero vamos de a poco. La cosa había quedado en Piariápolis, donde recale en el Youth Hostel que era una casona antigua con capacidad para 300 personas (si, así de grossa), con banios limpios y una habitación para mi solo. Chiche bombón!

El 29, día de ñoquis, arranqué en un día espectacular de sol (primero en todo el viaje con cero nubes) para la Atlántida. Un argentino al que le pedí que me sacara una foto me dio toda una clase histórica sobre la ciudad y los alrededores. Al final terminé arrancando como a las 10 y media. El camino sigue bordeando la costa a través de balnearios hasta Solís, donde después se retoma la interbalnearia, una ruta onda autovía 2 donde al menos es posible ir por la banquina a lo más choto sin preocuparse por el tráfico, predominantemente de argies de vuelta pa´las casas. Igual, ni punto de comparación con la atestada de camiones BR 101.

Todo venía de lujo, como un paseo, hasta que a los 10 km siento el típico movimiento en zig zag de la rueda trasera en llanta. Y bueh!, a arreglar. Era el parche anterior que con la presión se había reventado. Cambio...y a los 10 metros pffffssssssss...siiiii, otra vez! El nuevo parche no se las bancó. Y bueh, paciencia. Agarro la otra cámara de repuesto. La
cambio. Chequeo y parece andar bien. Pero como Murphy siempre está por ahí dando vueltas, no termino de armar la rueda que siento el aire salir despaciiito. Shit! El buco esta cerca del pico así que no agarran bien los parches. No tengo más cámaras. Plan B: Rotación de cámaras. La de adelante pa´trás y viceversa. El parche pedorro se puede bancar el peso de la rueda delantera (espero). En resumen, me pasé como dos horas armando y desarmando las ruedas bajo el rayo del sol consumiendo hasta la última gota de paciencia. Y ahí no terminó todo, ya que algo no quedó del todo bien y la rueda de atrás venía media revirada. Ni hablar de conseguir repuestos por acá. O volvía a Piriápolis o me mandaba para Atlántida. Ma si, vamos pa´delante. Fueron casi 40 km cortando clavos para no quedarme en el camino mientras subía y bajaba los repechos de la ruta.

La garota se las bancó (o sino la cagaba a patadas) y finalmente llegué a Atlántida. Definitivamente un lugar espectacular. Es como un bosque con casas. Un grosellar en continuo y con playas. Muy bonito. Lamentablemente el camping quedaba lejos, del otro lado de la ruta, así que intenté el garroneo en policía y prefectura para conseguir permiso de acampe en algún lado, pero me hecharon fly. Sin tener data de algún lugar barato para pasar la noche rumbee pa´l camping. Resultó estar impecable (como dicen acá): un bosque gigantesco de eucaliptos con parcelas muy amplias, y lo mejor de todo, vacío. De lujo!

Apenas armé campamento me fui pa´las playas. No veía la hora de meterme al agua. Unas extensiones de arena blanca lindísimas con unas aguas tipo pileta (en la mansa). Chiche. Me llamo la atención la poca gente que se estaba bañanado a pesar del calor. Al rato me enteré de por qué: veda total para meterse al agua por contaminación con algas!!!! Nooooooooo!!!!!! Maldito Murphy!!! No me quedó otra más que tomar sol ya que de agüita ni hablar. Que se le va´cer...Al menos la caída de sol en el Río fue espectacular...

Al otro día partí para Montevideo. Otro día sin una sola nube. De no creerse. Además, sin calor agobiante como en Brasil. Más tranqui el asunto por estos pagos. El asunto fue un paseíto con el viento llevándome. Pocos repechos y a los 25 km enganché un camino que iba por la rambla. Así que pasé por Carrasco y sus playas, ya con el característico color marrón de las aguas del río, no muy agradable.

En eso, después de una curva, paf: me encuentro con la mole de edificios de la urbe de Montevideo. Espectacular y a la vez intrigante: como será el asunto? Será peligroso? A pesar de ya haber hecho casi 11 mil km viajando en bici, nunca antes me había mandado al corazón de una ciudad capital, con sus virtudes y defectos. La cosa fue más tranqui de lo que pensaba. Una costanera hermosa, tráfico más que moderado, muy fácil el asunto. Cuando llegué a pleno centro (tendría que haber nacido acá yo, ya que el 18 de Julio es fecha patria y es la avenida principal en casi todos lados...), la cosa parecía como de pueblo del interior. Los colectivos del año del pedo pasando por las calles, edificios antiguos. Agradable. Después de un tour por el monstruoso edificio de la intendencia para conseguir el sello y una odisea por bicicleterías en búsqueda de unas calcos para la bici rumbee para el Albergue de la Juventud, a unas cuadras de ahí. Lleno, fue la recepción que me dieron. Al final terminé en una pensión enfrente del albergue, que era una casona antigua reciclada. Así que había puertas de 4 mts de altura, techos más que altos. Pintoresco, con balcón a la calle y todo.

Lo primero fue sintonizar la famosa radio Montevideo del 580 de AM. Tantas mañanas de domingo mi viejo me machacó con esos tangos con sonido a estática, que quería ver como se escuchaba en su lugar de origen. Igual!!! El mismo silbido pedorro!! Acaso será marca registrada de la radio?? Igual le di un poco al Gardeliano como para ir preparando la vuelta.

Un paseo por el casco histórico y después fui a la rambla a ver la caída de sol. Venía espectacular, hasta que a último momento apareció en el horizonte una franja gris (de smog??), que se morfó al sol y todo el encanto del atardecer.

Como para no perder la costumbre y ante la tentadora oferta (3 pesos) terminé en el Trocadero viendo una peli (Vertical Limit). Un cine de esos arcaicos, gigantescos y venidos a menos, pero con buen sonido e imagen. La peli entretenida. Bolacera pero bien para pasar un rato. Al salir a las 12 de la noche me pregunté qué carajo hacía en pleno centro de Montevideo caminando a esas horas! La verdad que me crucé mas policías que gente. Ningún drama. Eso sí, debo tener cara de hambre, porque me llenaron de papelitos de propaganda ofreciendo servicios de señoritas y saunas en la zona. Por qué será???

Y se vino el día largo. Hoy me esperaban los interminables 130 km hasta Nueva Helvecia, un pueblo en camino a Colonia. La salida de Montevideo se me complicó un poco porque me quise hacer el vivo y pasear un poco por el centro. Nones: los bondis unos guachos y encima las vías de salida que tenía en el mapa eran todas en contramano. Al final tuve que hacer la diretissima por la rambla. Después del puerto el acceso desde el oeste es más que feo: parque industrial, villas a los costados del camino, es la parte fea de la ciudad. Le di pata a más no poder hasta sentir la tranquilidad de la ruta lejos de la urbe. El camino ahora sí que no dejó de tener repechos todo el tiempo. Como si agarrara una soga e hiciera vivorita. Sube y baja hasta el horizonte. Al menos la cosa venía con doble mano.

En una parte me crucé con otro ciclista que venía viajando. Un argentino cargado de alforjas Halawa. Pero por más que le hice señas no paró. Venía embalado el chango. En una estación de servicio después me enteré que era porteño.

A los 60 km se puso negro el cielo. Otra vez show de rayos y centellas. Pero sólo cayeron unas cuantas gotas y le pasé de coté a la tormenta...sin riesgos de electrocución.

A los 90 km se acaba la doble vía (bastante embolante por cierto) y el camino se estrecha con unas banquinas que perecen haber sido bombardeadas en los últimos días. Qué de baches! Se pone interesante con los putos micros de Buquebus que me hechan unos finos más que escalofriantes. Ni que hablar de los argentinos que van para Colonia. A uno lo reputee como 5 km...

Lo bueno es que el entorno cambió bruscamente y a la vera del camino se armaron unas galerías de Eucaliptos gigantes por los cuales se colaban los rayos de sol. Un belleza andar así.

Después de 130 agotadores km llegué a Colonia Suiza-Nueva Helvecia, donde sabía que había un Youth Hostel. Resultó estar en un hotel de 100 años de antigüedad, que mantiene la arquitectura original. Otra vez techos altísimos, puertas grandes, bañeras espectaculares. Un chiche. Conseguir el sello en la policía fue una odisea. El milico desconfiado se leyó medio diario antes de acceder, previa consulta con por lo menos tres superiores. Un pesado. Y lo peor es que al final no me decía el nombre de la localidad!! Pero después de tanto bardo no le podía decir que no...

Ayer inicié el trayecto final a Colonia. 60 km más de repechos entre eucaliptos primero, pinos después y los últimos 10 km con palmeras!!! Muy lindo.

Al llegar recalé en turismo. El alojamiento más barato no bajaba de los 20 mangos. El camping queda en Real de San Carlos a 5 km. Entonces....siiii, hay club de remo! Y al lado del barrio histórico. Sin dudarlo paré en el Rowing Club Colonia y ahí conocí a Pato, el encagado-entrenador. Un tipo de 62 años con dos grandes pasiones: el remo y el karate. Y con las bolas llenas de Colonia. Su idea?: salir en un mes en bici a Ecuador en busca de otros horizontes. Otro de los míos! Manija es poco para lo que le dí. Enseguida nos amigamos y me hizo un lugar en la habitación donde vive. Un personaje. Me pasé el resto del día compartiendo anécdotas y haciendo huevo al sol mientras los gurises remaban. Hasta salí un rato a remar y todo. Y ya me dio el contacto para el Carmelo Rowing Club para mañana. Muy buena onda la gente. Conocí una fauna bastante atípica y anoche después de matear hasta la caída del sol, le dimos al morfi y a la sobremesa como hasta la 1.

Hoy a la noche hay murga en Colonia y mañana me enteré de que hay fiesta en Playa Seré en Carmelo a la noche. Broche de oro, no?

Ahora uno de los pibes del club que labura en el cable me va a hacer una entrevista (esta vez si) y después a recorrer el casco antiguo.

El domingo a las 4 de la mañana tengo la lancha pa´l Tigre. Es la única potable ya que si agarro de las 14 no llego al bondi de las 13,30. So, los geográficamente habilitados están invitados a cruzarme en el camino al llegar a Mardel el domingo a eso de las 19 hs, viniendo desde Santa Clara.

Bueno, los dejo por ahora y será hasta que esté de vuelta en los pagos de Mardel. Un abrazo muy grande y besos a discreción,

Jamerboi

De vuelta por los pagos - Mar del Plata (06/02/01)

Hola todos/as! Como va?

Por fin acá estoy, de vuelta en Mardel y en una pieza. Todavía no puedo creer que sobreviví la BR 101 con su terrorífico transitar de camiones. Una locura!!

Bueno, vaya un petit resumen de los últimos días de viaje:

Cuando los dejé en Colonia partí rumbo al casco antiguo. Una belleza única, con sus casas coloniales y los empedrados de dos siglos de antigüedad. Un entorno con una atmósfera muy especial.

Mientras daba vueltas por ahí el cielo se puso negro, en la costa se veía el viento formar remolinos de agua en el río. Un espectáculo impresionante de la potencia de la naturaleza. Era un tornado que se venía encima. Y encima se vino también una lluvia impresionante. Parecía como si hubieran dado vuelta la cosa y el agua del río se venía encima. Me refugié en un bolichito de artesanías mientras contemplaba esa maravilla climatológica. Duró 20 minutos. Pasó y el cielo al rato estaba de nuevo abriéndose para dejar lugar al sol. Loco, no?

Esa noche fuimos con Pato, ese personaje de novela del Rowing, a ver la Murga “Nunca Más” de Colonia. Recién habían vuelto de su presentación en el desfile de Montevideo y era su primera muestra en Colonia. Algo bien tradicional del Uruguay y totalmente distinto al carnaval que uno esta acostumbrado a ver en Brasil o en el litoral argentino. Me hizo acordar a las Chirigotas de Andalucía, en España.

El sábado 3 arranqué para Carmelo. O mejor dicho arrancamos, ya que 4 de los flacos que conocí en el club se prendieron para ir pedaleando hasta allá. 80 km de puro repechos bajo un sol crudo, aunque no asador como en los tramos brasileños. Lo mas cómico eran sus bicis: playeras sin cambios en algún caso, para nada cómodas a la hora de encarar las rutas.

El camino se hizo medio pesado de tanto subir y bajar, pero la escasez de tráfico permitieron que la cosa fuera mucho más relajada. Era muy cómico ver como querían competir por llegar antes que yo.

La entrada a Carmelo está enmarcada por un par de kilómetros en los cuales el camino tiene un cerco de grandes árboles a los costados, formando como un túnel de hojas a través de las que se filtraban los rayos de sol. Un marco ideal para culminar una travesía.

En el Rowing Club de Carmelo no fue tan rápido el trámite para alojarme. Tuve que luchar contra la burocracia de jerarquías. Primero convencer al encargado, después a la secretaria, y por último al Intendente. Me querían cobrar 10 mangos por pasar la noche!! Pero cuando vieron lo croto que era y lo que había hecho, el asunto se hizo más sencillo.

Ahí me despaché con que la lancha para cruzar al Tigre en realidad era un catamarán que había salido hacía una hora y que el domingo no tenía nada hasta las 18!! Un garrón. Entonces surgió el plan B: ir hasta Nueva Palmira, a 20 km de ahí, y enganchar la lancha de las 15,30. No llegaría el domingo a la tarde, pero al menos no me quedaba varado en baires el domingo a la noche.

El Rowing resultó tener un ambiente un tanto más estirado que el de Colonia. Las instalaciones eran acordes, con pileta, gimnasio para basket, cancha de pelota paleta y unos cuantos botes. Lo más cómico era que a pesar de ser sábado, no había nadie remando!

Me junté con los chicos de Colonia y pasamos un rato en la playa Seré, con arenas invadidas por arboles con la vista del Delta al frente. El atardecer fue de esos de novela, con el cielo incendiándose mientras el sol caía.

Esa noche había un gran evento social en Carmelo: el grupo bailantero Chocolate, muy de moda en estos días, hacía un show gratuito en la playa. Había como 7000 personas! Pero por comer unos choripanes llegamos tarde y nos perdimos el "mega espectáculo". Qué suerte!

El domingo salí para Nueva Palmira. Los primeros 10 km atravesando un bosque espectacular y después remontando unos repechos. Tranqui el asunto. Finalmente tomé la lanchita, desde la cual pude tener un buen panorama del Delta, con sus islas y canales. Al principio las casas estaban muy espaciadas y eran más bien construcciones humildes. Al ir llegando al Tigre se fueron convirtiendo en edificaciones cada vez más ostentosas, una al lado de la otra. Gente de buen
pasar dando vueltas en sus lanchas tipo División Miami, haciendo ski acuático. Contrastante el asunto.

Llegar al Tigre viendo los clubes de remo fue como volver a casa. Como si estuviera arribando para correr una regata. El lugar estaba plagado de gente con el día espectacular que hacía.

El trámite de migraciones sólo llevó 10 segundos: un sello en un papel y una mirada a la cédula. La aduana consistió en una charla amena con los tipos del control, hablando de la bici y del viaje. Fácil, no?

Me tuve que quedar haciendo huevo un par de horas ya que la estación de tren estaba atestada de gente que retornaba a sus hogares. Así que me fui a tomar algo al clásico bar donde desayunamos cuando vamos a correr regatas al Tigre. De nuevo el show de la bici: gente que pasaba y se quedaba mirando como 10 minutos, algunos preguntando, otros no.

El viaje en tren hasta Retiro fue tranquilo a pesar de que no fue fácil meter una bici tan larga en el furgón junto a todas las demás bicicletas. Por suerte no tuve encuentros cercanos con los personajes nefastos que suelen rondar por esos lares. A cara de perro nomás...

En retiro enganché el bondi de las 24 y ayer a las 4,30 me estaba bajando en la ruta en el empalme a Santa Clara del Mar. Que hacía ahí a esa hora de la madrugada?? No sé, pero se respiraba un aire de felicidad enorme.

Armé la garota y partí a lo más pancho. Después de conseguir el sello en Santa Clara ante la mirada incrédula de los policías (qué hace este engendro acá a estas horas???) pude presenciar un amanecer de aquellos en el mar. Puse rumbo a Mardel en un marco espectacular: la ciudad al fondo envuelta en la bruma matinal, el sol despuntando en el mar, la sombra de esa máquina extraña recortada sobre los pastizales y un viento cálido que me llevaba plácidamente hacia casa. Mejor imposible.

Así llegué al punto final de un nuevo viaje. Un capítulo más en estos caminos recorridos y de los que aún quedan por recorrer. Simplemente GRACIAS!!! a todos los que de una manera u otra me han apoyado antes, durante y después de estos delirios.

A partir de ahora vuelvo a la "normalidad" y les pido que si tienen ganas de comunicarse conmigo, lo hagan a la dirección de mail de la facu (dalopez@mdp.edu.ar), ya que esta quedará en stand-by hasta la próxima aventura en dos ruedas.

Un abrazo muy grande y besos como más les guste y...

HASTA LA PROXIMA!!!

Jamerboi

Algunas PD's:

Claro, la pregunta del millón: qué tal fue andar en esa bicicleta???

Bueno, la verdad que puedo decir que es mucho más cómoda que una bici tradicional. Pero hay que acostumbrar los músculos para que el rendimiento sea bueno. Acá el asunto es a base de cambios, en particular en las subidas. Es una máquina que recomiendo para viajar en zonas donde los caminos son asfaltados, aunque nunca me metería en los caminos que ya hice como la 40 en la Patagonia, las rutas de la Puna o la Carretera Austral en Chile, ya que el traqueteo del ripio la destrozaría en pocos días. El portaequipajes no es de lo más robusto como para andar a los tumbos todo el día y la capacidad de carga es un tanto limitada respecto a una bici estándar. Por eso, cada cosa en su lugar. Como una bici de carreras es buena en ruta y una todo terreno en la montaña, la garota está joya para asfalto y viajes cortos.

La visión que se tiene en esta posición de pedaleo es espectacular y se disfruta mucho más de los paisajes. Además es muy cómico ver las expresiones de la gente y las reacciones que tienen al verte pasar.

Por ahí sería bueno que contara con equipamiento mecánico de mejor calidad para no tener que andar haciendo tanto ajuste de cambios y frenos durante el viaje, pero eso es solucionable.

Altamente recomendable para esa gente que quiere disfrutar de un rato de pedaleo sin tener las secuelas típicas de dolor de brazos, cuello, espalda y traste después de andar cuando no se está habituado al asunto.

No recomendable para caminos de ripio, travesías muy largas (por ejemplo, un Alaska-Ushuaia) o subidas muy empinadas (aunque con una bici estándar también hay que empujar muchas veces).

En cuanto al tema de andar por lares tan urbanizados, debo reconocer que fue una experiencia nueva para mí. En mis anteriores travesías las grandes urbes nunca estuvieron en mi camino y las rutas atestadas de vehículos tampoco. Por eso no le recomiendo a nadie circular en bici por la BR 101. Es muy estresante y hay que estar atento todo el tiempo para no quedar estampado en el radiador de un camión o aplastado debajo de sus ruedas. Ni que hablar de cuando te toca circular bajo la lluvia. No se disfruta tanto como cuando se anda por lugares inhóspitos, donde el único factor de riesgo son los baches del camino.

La ventaja es que no hace falta cargar kilos de peso en comida y agua, o equipo para cocinar. El combustible se encuentra en los n paradores del camino y en los poblados y ciudades que se suceden uno atrás del otro.

También hay que pagar el precio de viajar en una época en la que todo el mundo está de vacaciones, por lo que en general no se encuentra mucha tranquilidad en los lugares a los que se llega. Todo depende de lo que se busque.

Me resulto más agradable la etapa Uruguaya que la Brasileña, pero en eso influye el tema del tráfico y el encontrar tanta gente dando vueltas en Brasil por la ventaja cambiaria. Igualmente nunca tuve inconvenientes con nadie y fue interesante viajar por un lugar en donde no dominaba el idioma local, a pesar de ser posible la comunicación en portuñol.

En este caso los paisajes en la ruta fueron a veces algo monótonos, aunque es una apreciación personal ya que algunos pensarían lo mismo del Salar de Uyuni, la meseta patagónica o el desierto de la Puna. Pero esos lugares con su soledad encierran un misterio y una sensación diferente cuando se las atraviesa en bicicleta. Aquellos que lo han experimentado me van a entender mejor.

El calor llegó a ser aplastante en ciertos tramos, pero la disponibilidad de agua fría y bebidas cada tanto redujeron la pesadez del pedaleo y los riesgos de deshidratación. Realmente pensé que sería peor. Eso sí, lo de tener problemas "digestivos" no es agradable en ningún lugar ni en ningún tipo de viaje en bici...:-)

Unas estadísticas

Duración del viaje: 26 días
Jornadas de pedaleo: 20 días
Km recorridos: 1700 km
Promedio de km recorridos diariamente: 85 km
Distancia máxima recorrida en un día: 130 km (Montevideo-Nueva Helvecia)
Distancia mínima recorrida en un día: 20 km (Carmelo-Nueva Palmira)
Total de horas arriba del asiento: 105 hs
Promedio de velocidad general: 16,2 km/h
Máxima velocidad alcanzada: 70 km/h (bajando el morro de Bombas a Porto Belo)
Mínima velocidad alcanzada: 4 km/h (subiendo el morro de Porto Belo a Bombas)
Problemas técnicos: ocho pinchaduras (siete en realidad mordidas de la cámara con la llanta), una cámara inutilizada, un espejito retrovisor, cambios desregulados cada dos por tres, frenos desajustados (en especial después de la lluvia), masa delantera con crujidos extraños, manguera protectora de la cadena con vida propia (nunca se quedaba en su lugar), computadora de la bici emancipada registrando cualquier cosa en el tramo uruguayo.
Repechos trepados en Uruguay: una pila.
Finos hechados por los camiones en la BR 101: ufffff!!!! Muuuuuchos...

4to. Viaje (Enero 2000): Lagos Chilenos...PN Lanín - Paso Carririñe - Pucón - Vn. Osorno - Bariloche

2006-03-14T22:01:00.000-03:00

Aquí Hammerboy desde Chile! - Pucón (12/01/00)

Hola todos/as! Cómo va?

Aquí estamos nuevamente rodando por los caminos, en este momento en Pucón, aprovechando de un día espantosamente lluvioso para hacer un poco de huevo y mandar algunas news...

Para los que aún estén interesados en saber algo de mis vueltas, aquí va un compendio de lo acontecido:

Arranqué el martes 4, después de pasar la noche en el camping de Junín de los Andes, ya que llegué como a las 18 y no daba para mover al lago...El día salió más ventoso de lo esperado, o sea, tragué tierra a más no poder camino al Huechulaufquen, con partes en que el polvillo del camino se ponía más que molesto y no se veía ni a dos metros. El paisaje bonito, pasando paulatinamente de agreste a cada vez más boscoso...

Cuando llegué a la cabecera del lago, más que lago parecía el mar en plena sudestada...qué olas chango!! Después de remontar una subidita de 5 km un tanto pesada, entré en la zona de campings libres, donde recalé al toque ya que se venía una peste negra del fondo del lago. Dicho y hecho, tiré la carpa y se largó un par de horitas. Ideal para siesta.

No se si sería una zona permitida de acampe, ya que éramos dos gatos locos y la verdad que la vista del lago entre los árboles era más que relajante...

Al otro día, ya más soleado, rumbee para el Paimún a conocer un poco. El camino espectacular, entre unos bosques de aquellos, subiendo y bajando. Muy similar al camino de Los Alerces.

Pasé por guardaparques y ahí me dijeron que la picada a las Termas de Epulaufquen estaba recién limpiada y que era factible hacerla con la bici a cuestas. Joya!, sino tendría que haber vuelto para Junín y rumbear al Tromen. De ir al refugio ni hablar ya que el sendero no estaba habilitado por un par de flacos que se extraviaron (y me enteré después que los encontraron hechos fiambre).

En el Paimún fui a la cascada El Saltillo con la bici (hasta donde pude) y lo mejorcito es que se puede pasar por atrás de la caída del agua con una vista del lago espectacular.

De vuelta, un poco de playita con una arena volcánica que parecía un horno, ideal para hacerce milanesa después de nadar un rato en las más que frescas aguas...

Matienzo y vuelta al campamento. El atardecer, un espectáculo de colores, con nubes incendiándose de a poco del amarillo al rojo furioso...

El jueves moví temprano y después de andar los 10 km hasta la balsa, me crucé para iniciar la senda a las termas. Por lo que me había dicho Seba, pensaba que me iba a llevar dos días. ya al empezar nomás me empecé a cuestionar lo que estaba haciendo: una trepada infernal de 2 km empujando la bici como podía, que me dejó muerto antes de arrancar...Imagínense un sendero para trekking, que no está precisamente preparado para ir con una bici a cuestas, y menos para rodarlo. De a ratos ancho, a veces angostito como para una persona, con zocavones donde caía la bici, partes cerradas con plantas a los costados (de esas que te pinchan todo)...en fin, nada fácil. Si cuando se camina es cansador pasar por arriba de los árboles caídos, las raíces o los mallines, no saben lo que es con una bici con 50 kg encima...

Pero no todo es malo. Cuando pensé que iba a ser una caminata mortal, la cosa se puso más copada cuando en las bajadas y el plano me pude subir a Malena y no les puedo decir lo alucinante que es andar en bici por esos caminitos! Sencillamente espectacular! Bosque cerrado, después cañas colihue cerrando todo como un túnel, alguna pampita, bajadas por canales rodeado de plantas que se ensañaban con mis piernas...Ni hablar de los rayones que me quedaron y de las veces que me reventé las pantorrillas con el pedal o la alforja trasera al empujar la máquina...

Pase por lo de Don Aila al mediodía (el punto de repostaje habitual), pero me pareció temprano y decidí mandarme todo de una. De a ratos se tenían unas vistas impresionantes del Lanín con el Paimún...

A los 10 km tuve mi primer extravío al salir a una pampa donde el camino desaparecía. Me llevó un buen rato pero al final logré hallar la huella de nuevo. Más adelante me pasaría lo mismo en otra pampa...mi sentido de orientación??, bien gracias...una brújula el pibe!

A los 14 km y ya hecho puré por el esfuerzo llegué a la tranquera donde un cartel anunciaba otras 4 hs de caminata para las Termas.

Después de comer algo seguí viaje. Al tiro me alcanzaron tres mochileros que me hicieron dar un susto de aquellos cuando salieron atrás mío sin hacer ruido alguno...si los habré puteado! Después nos seguimos cruzando de a ratos: ellos me pasaban en las subidas y yo en las bajadas...

A los 18 km se pudrió todo: después de vadear un río, el camino empezó a subir, y a subir, y a subir...imposible mover la bici y encima lleno de raíces y troncos...para colmo yo ya venía escorado de la palma...Después de vadear un segundo curso de agua, siguieron los últimos 2 km de subida, también muy empinados. Me acordaba de la anécdota del Seba cuando hizo esto, que cuando uno se preguntaba que carajo estaba haciendo ahí y con ganas de tirar la bici a la mierda, ops! de pronto te cruzabas con el camino. Dicho y hecho, experimenté exactamente eso, y al levantar la vista, ahí estaba el camino, en medio de un bosque infernal, anunciando 6 km hasta las termas, con una bajada que me gastó las manos frenando...

El camping muy lindo no resulto, ya que estaba lleno de turistas con auto, con el bardo que conlleva eso. Hasta el tope de gente. El solcito que durante el día acompañó, ahora eran unas nubes negras que descargaron la lluvia justo después de armar la carpa (y seguimos zafando). La recompensa: 15 minutos de baño en las aguas termales de un pozón natural que está a la vera del camino, con aguas negras y fondo barroso...de lujo! Después bajás a la carpa reptando, hecho un flan...

Al final llovió toda la noche y en la mañana la masa crítica de gente se las piró. A la tarde empezó a abrir y el sol volvió. Decidí quedarme un día a hacer termas, ya que no servía absolutamente para nada: fueron 8 hs de caminata por los 22 km del sendero (10 hs dicen que se tarda caminando), que me dejaron arruinado.

Fui a visitar los pozones naturales, donde hay uno grande en el que te podés meter sin escaldarte la piel, so, me pegué un par de baños relajantes. La sensación de hundir las cachas en ese barrito es hermosa...

De vuelta y por dos mangos me di otro baño en las bañeras, que son receptáculos individuales donde llenás una bañadera con las aguas termales y después tenés una camilla para relajarte. Ideal para terminar de aflojarse y de paso sacarse el barro del pozón...

Ahora sí, volví a la carpa arrastrándome como una babosa...

Al llegar me encontré con una aglomeración de carpas infernal: eran los casi 40 mochileros que llegaron de lo de Don Aila. De un quilombo a otro...demás está decir que a la noche se armó un fogon infernal que duró hasta las 6 y que no dejo dormir a nadie.

Al otro día se gestó la vendetta: sin ningún arreglo previo, los dueños de los autos se levantaron a eso de las 8 y empezaron a poner la música a los tacos...ojo por ojo...Joe Satriani con su guitarra a mil a un lado, folklore por otro y al fondo, de repente surgió un furioso Julio Iglesias que retumbaba por el camping. Fue muy cómico el asunto...De postre, AC/DC a máximo volumen con su Thunder en versión en vivo (para vos, Seba!)...

Junte mis petates y enfilé para la frontera. El control argentino, una lágrima, con un puestito formado por dos trailers...Después de remontar la infame subida hasta donde arranca el sendero, a sólo 3 km crucé la frontera con un marco de vegetación exhuberante de aquellos! Verde y más verde por todos lados. Y el sol acompañaba...

Después de tres km de bajada furiosa llegué al control de carabineros, donde me tocó un milico medio tosco al que prácticamente le tuve que explicar cómo hacer las cosas...de terror! Encima, por primera vez en todos mis viajes, me revisaron las alforjas, creo que más por curiosidad que otra cosa. Por suerte no encontraron ni el queso ni las hojas de coca...

De ahí siguió la bajada por 18 km más hasta Liquiñe, el primer poblado. Hasta ahí, bosque y más bosque, cruzando 20 mil puentes mientras seguía el ruido del río a mi costado. Las primeras casitas de maderas de los colonos inmersas en un paisaje utópico, montañas tapizadas literalmente de árboles...un placer, bah!

Mis primeros encuentros con chilenos me generaron un problema de identidad nacional, ya que todos me saludaban con un Good morning!, como si fuera gringo!! Que Good morning ni que good morning! Hola nomás, no ven la banderita Argentina!?

De Liquiñe seguí viaje 10 km más donde el paisaje a pesar de seguir verde ya se puso más agreste. Comí un poco, aunque con el traqueteo del camino (bastante malo por cierto, con mucha tosca suelta) perdí la mitad de las cosas que había comprado en Liquiñe...cosas que pasan...

De ahí me tuve que comer una subida infame de 5 km con una pendiente de terror para vadear un lago y finalmente, con las primeras imágenes del Villarrica al frente, llegué a Coñaripe, destino final.

Me alojé en una casa (me salía lo mismo que el atestadísimo y horripilante camping) y rumbee para el lago Calafquén: 2da incursión en aguas lacustres. Esta vez más calentitas, con bastante gente en las playas y lo mejor: la imagen del volcán a mi derecha...De 10!

El domingo 9 inicié el camino hacia Pucón, pero en lugar de seguir la carretera asfaltada vía Lican Ray y Villarrica (que dejo para la vuelta), encaré por un camino secundario que atraviesa el PN Villarrica.

La cosa esmpezó fiera, con harta subida a través de unos bosquecitos preciosos, pasando por casas abandonadas de los primeros colonos. Al principio me llamó la atención el tráfico, pero después vi que era hasta las termas de Vergara, a 14 km de Coñaripe. Casi 2 1/2 horas me lleva ese tramo, con largos tramos de empujar la bici y de agotador pedaleo...

En las termas hago un senderito de 1 km para apreciar el salto del Buey, una caída de agua de unos 80 m, bastante copada, aunque no supera al Saltillo...

El camino continua en ascenso, y los 8 km más de subida que me prometen se transforman en 14!! Pero lo peor es que la huella se torna intransitable para cualquier vehículo que no sea una 4 x 4. En otras palabras, me cuesta un huevo y medio avanzar ya sea por la pendiente infame o por el estado del camino. De todos modos, el paisaje se pone cada vez más impactante, con verde infartante por todos lados!

Me cruza un grupo de motoqueros, unas camionetas 4 x 4 que me regalan una coca (esos gestos son los que te ponen la piel de gallina..), alguno que otro que se para a felicitarte por lo que estas haciendo...mientras uno sigue sudando la gota gorda, chivando como un animal...

Después de 24 km entro al PN y al ratito me encuentro con el guardaparques que anda patrullando con su moto enduro: sólo me quedan 4 km de subida...pero qué subida!!!! Imposible pedalear, me voy para atrás! Al final y después de 28 km mortales, casi 5 horas de marcha y luego de superar un desnivel de 1100 m, empieza la prometida bajada en medio de un espectacular bosque de araucarias. Los primeros 5 km tengo que apretar los frenos hasta que me duelen la manos, ya que el camino es muy malo y tiene la misma pendiente que la subida: de terror!!

Después de pasar por la casa del guardaparques, la huella se pone mejor y puedo liberar los frenos y disfrutar de la bajada. A los 6 km paso por las termas de Palguín, y el cartel que indica que estan a 100 m me hace preguntarme: y por qué no?. Son las 17 y me quedan 30 km a Pucón, pero en teoría son en bajada, así que me mando y me doy un baño de 1/2 horita para recuperarme un poquito...bacán el ciclista, no?

Tienen hechas unas casetitas individuales donde en un piletón de cemento con fondo de piedras circula el agua termal, ya sea potasa, azufre o litio. Caigo en la de potasa y me relajo un ratito...

A las 18, ya recuperado un poco del esfuerzo anterior, rumbeo para Pucón. En media hora bajo los 10 km que me separan del asfalto que viene del paso Tromen. Ahí sí que se disfruta de la velocidad de un descenso en ripio!!!

Después 20 km más en una carretera ondulada y para coronar la entrada al pueblo, una bicisenda! En el camino me crucé un brazuca poco comunicativo y dos alemanes ciclistas con poca idea de lo que estaban haciendo...

Después de 70 km y hecho puré caigo en el pintoresco pueblo. Tiene una onda muy de San Martín de los Andes, pero más barato y pintoresco. Hay bastante movimiento por la calle central, atestada de compañías de turismo...

Caigo en el camping, a sólo 200 m del centro y verde a más no poder. Tanto que casi no entra el sol! A pesar de estar super lleno, encuentro un sitio piola y no hay bardo de ruido. Casi no se nota la aglomeración que hay...Caigo al lado de un par de ciclistas de La Plata (Jorge y Gastón), novatos en esto de viajar en bici. Enseguida hacemos migas y les paso los datos para el cruce por el Carririñe.

Junto a otros dos mochileros de Bragado nos juntamos (o mejor dicho, yo me junto) y nos hacemos un asadito de vaca chilena, fibrosas las guachas!!

El lunes, arriba temprano y después de haber contratado la excursión nos vamos con Jorge y Gastón a subir el Villarrica. Las botas rígidas son más incómodas que la mierda, y me transpiro la vida, pero las vistas que hay durante el ascenso son espectaculares. La marcha dura 5 hs con frecuentes paradas ya que es un hormigueo de gente subiendo (unas 30 por compañía) y hay de todo en los grupos...

Finalmente llegamos al cráter, que estremece con los rugidos de las entrañas del volcán. Hay dos orificios en la roca que están al rojo vivo y cuando ruge larga una nube de calor impresionante, a veces acompañada por erupciones de lava y unos vapores de azufre infernales. Espectacular apreciar tan de cerca la fuerza de la naturaleza. Del cráter se ve el Lanín hacia el este y se domina la cuenca hidrográfica que voy a seguir después con la bici. Simplemente maravilloso!!

Después de casi 2 hs ahí arriba, iniciamos el descenso, que hacemos en tan solo 1 1/2 hs ya que el 80 % es por medio de un culipatín alucinante, en una especie de toboganes marcados en la nieve. Adrenalina al taco en unas cuantas partes...Y después a bajar corriendo por la cuesta de piedritas sueltas hasta la base de las aerosillas donde nos espera la camioneta...te encargo las gambas!

Hechos puré pero altamente satisfechos regresamos a Pucón. De ahí una recorrida hasta la playa, ya más atestada de gente, con barcitos de parlantes a mil, vendedores ambulantes, alquiler de quitasoles (sombrillas), algo de basura aquí y allá, pero al final hay un reducto tranquilo donde inauguro las aguas del lago Villarrica...De la carne, nada como una playa marplatense en verano. Acá es de terror!!! Encima usan unas mallas tan poco seductoras...Vamos Argentina todavía!!

Vuelta a la carpa y después salimos con los muchachos dar unas vueltas por el centro...cero movimiento...

Ayer pensábamos en hacer un rafting (acá estas cosas son mucho más baratas que en Argentina) pero al final cambiamos de idea e hicimos un Hidrospeed, o sea, bajar los rápidos en una especie de barrenadores como si estuvieras haciendo rafting a pechito!! Muy copado y a la vez agotador! El encarar los saltos al ras del agua y sentir como pasan las piedras debajo tuyo es toda una experiencia! Nos cagamos de risa...

A la vuelta, con una palma impresionante, rumbeamos pa´ la playa y me mando la gran turista: me quedo dormido al sol tres horitas!! Se imaginaran mi tono camarón actual...por suerte ya estaba fogueado y la cosa no resultó muy dolorosa...

Hoy opté por quedarme un día de descanso verdadero sin hacer nada, ya que estos últimos días me dejaron de cama, con el 90 % de los músculos adoloridos (el otro 10 % ya esta inservible...).

Mañana continuaré hasta Lican Ray, en el lago Calafquén, y calculo que en 7 dias estaré en Ensenada para cruzar a Bariloche (después de incursionar en otro camino de dudosa existencia hacia el lago Ranco). No creo que suba al Osorno, ya que te cobran 150 dólares!!! Salada la cosa...

Bueno gente, espero que en sus respectivas vidas todo ande lo mejor posible. Un brazo muy grande para todos, besos varios y hasta la próxima!!

Hammerboy

De cuando Malena se portó mal... - Bariloche (21/01/00)

Crónicas en construcción...paciencia por favor!!

Unas estadísticas

Duración del viaje: 20 días
Jornadas de pedaleo: 19 días
Km recorridos: 1000 km (1185 asfalto, 245 ripio-tierra)
Promedio de km recorridos diariamente: 75,26 km
Distancia máxima recorrida en un día: 134,5 km (Chucuma - Santuario Difunta Correa)
Distancia mínima recorrida en un día: 29 km (San Gerónimo - San Luis)
Total de horas arriba del asiento: 87 hs
Promedio de velocidad general: 16,4 km/h
Máxima velocidad alcanzada: 58,7 km/h (bajando de Chucuma en plena madrugada,donde casi me la pongo contra un caballo)
Problemas técnicos: sólo un par de pinchazos gracias a las espinas de Talampaya...una fierita la Maira!
Alimañas avistadas: tres tarántulas, un alacrán, una culebrita...y un sapo bravo!
Litros de transpiración evaporados instantáneamente: ufffff!!!! una parva!

3er. Viaje (Septiembre-Octubre 1999): La Puna...Abra el Acay - Quebrada de Humahuaca - Salar de Uyuni - Desierto de Atacama - Paso de Jama

2006-03-14T21:28:00.000-03:00

Tarde pero seguro!!! - La Quiaca (9/10/99)

Hola todos!!!! Acá el Hammerboy reportándose desde La Quiaca...

Por fin pude encontrar un lugar con Internet y que funcionara o me lo dejaran usar...Estoy usando una máquina medio pedorra, de esas muuuuy lentas que es de una gente amiga de otra gente que contacté en Tilcara, más precisamente, de la madre de Sole, la amiga de Romina (o sea, de garrón de rebote como quien dice) así que no me puedo explayar mucho.

Obviamente, que escriba esto implica que sigo con vida, aunque de un dudoso estado mental, cosa que ya se sabía de antemano. Por si las dudas a alguien se le ocurre seguir mis pasos (cosa que dudo) les doy un consejo sano: vayan al revés!!! No saben lo que es estar subiendo todo el tiempo!! Es un delirio total el tema. El ripio no es tal, sino que es arena pura, y eso de que en el norte no sopla viento, quien se los dijo?! Además, es más que fresco el guacho...De todos modos, los paisajes y las vistas que tuve hasta ahora son indescriptibles.

Les cuento que mañana voy a Yavi a festejar mi segundo año de Lic. con un asadito y el lunes engancho el tren a Uyuni, para después hacer el gran desafío de cruzar el salar. Por lo que me dijeron otros ciclistas que conocí en Cafayate (sí, vi otros ciclistas) ahí hay un buen servidor de Internet así que les daré un reporte más detallado de mis andanzas con Malena.

Como un adelanto, tenían razón con que el Abra El Acay era duro...creo que es lo más bravo que hice hasta el momento, con una subida del carajo, super interminable, para colmo de pura piedra suelta, arena o ambas, más un fuerte viento en contra que hicieron las cosas más que difíciles, teniendo en cuenta que el oxígeno es más escaso que el agua! Y ni hablar si les digo que se me fue la bici por un precipicio de 100 m cuando estaba sacando una foto y perdí dos horas a 4500 m haciendo el correspondiente rescate...pero bueno, eso es parte de otro capítulo...sean pacientes.

De novedad les comento que hubo un cambio de planes en el itinerario, ya que después de estar en S.A. de los Cobres y ver el camino, decidí pegar la vuelta por el paso de Jama, y así volver a hacer ese guachazo descenso que es la cuesta del Lipán (35 ks infernales) hasta Purmamarca y de ahí bajar a Salta donde ya tengo amigos del camino donde parar...el garroneo es mi especialidad...

Se agradecen (y mucho) todos los mensajes recibidos y los favores realizados y ya les contestaré desde Uyuni el martes si sobrevivo a la experiencia de viajar en el tren barato (el de luxe salió justo hoy)...
Les mando un abrazo muy grande a todos y hasta la próxima entrega, en pocos días si todo sigue bien...

Nos estamos leyendo,

HAMMERBOY

Aquí el Hammerboy desde Bolilandia - Uyuni (12/10/99)

Hola todos/as!!! Como va?

Finalmente llegué a Uyuni, puerta del Salar (bah, en realidad la entrada es Colchani, pero la mística del Salar se respira fuerte por acá...). El viaje en tren fue mucho más civilizado de lo que me lo habían pintado. Viajé en lo que sería primera (acá Salón) y hasta diría que el servicio es mejor que el de Baires a Mardel. Coche restaurante por dos mangos, o la alternativa de comer en Tupiza o Atocha algo de los puestos callejeros donde abundan los platos de aromas particulares y donde se desquitan los locales. Lo único diferente a un tren de allá es el aroma especial que se respira, pero que no es nada del otro mundo (al menos si consideramos el que expiro yo...). Por ahí se hace un poco largo el tema de estar 10 horas para hacer 300 km, pero si vieran por donde van las vías...es todo montaña! Los paisajes alucinantes, al menos hasta que se hizo la noche. Hay un pueblito que esta en la ladera de unos cerros que parecen las figuras del Cañón del Colorado. Un espectáculo para la vista. También resulta pintoresco el mercadeo y las cosas que se venden por estos pagos en cuestiones alimenticias. Los que anduvieron por acá saben a que me refiero y los que no, sé de mas de uno que se caería de espaldas de ver como se sirve el morfi y lo que se come..que la verdad esta más que bueno...

Bueno, yendo a lo prometido, procedo a hacer un breve pero intensivo resumen de mi viaje hasta ahora:
en Tucumán paré en lo de la abuela de Dani, ya que al Tucumano no lo encontré. Paré en Yerba Buena, un municipio vecino, que es como la zona residencial de Tucumán. Mucho más lindo que en la ciudad, que es más que fea. Además, se respiraba el bardo de los trabajadores acampando en la plaza, la casa de gobierno con la fachada quemada, en fin, el malestar por el desempleo que vi en el resto de la provincia. La casa de Tucumán, tal como me habían dicho, no es nada del otro mundo, y encima esta empotrada entre edificaciones muy poco pintorescas que digamos...nada del otro mundo. Muy buenas las golosinas a base de miel de caña!

El 20, después de conseguir en el único boliche de surfers (acá!?) un sombrero pa'l sol en reemplazo del que me dejé en BA arranqué para Tafí. Camino tranqui, pasé por Faimallá donde charlé con un chofer desempleado que confirmo todo lo anterior sobre la situación de mierda que se vive por acá. Acampé por donde arranca la cuesta del Mollar, en un lugarcito al lado del río. El lugar el bellísimo por la abundancia de verde que se ve, aunque lamentablemente la basura también abunda, en particular cerca del río. Se ve que es un lugar muy frecuentado por los locales, aunque no cuidan mucho de la limpieza...

La cuesta del Mollar, como dice su nombre, costó! Pura subida, en partes bien empinada, pero de asfalto y sin viento, así que como entrada en calor (que fue bastante con el solazo que pegaba) anduvo bien. Al llegar el parque de los Menhires, se nubló y los cerros quedaron tapados por unas nubes negras que largaban unos truenos infernales. De novela. Lo de los Menhires deja bastante que desear. Por qué los habrán tenido que sacar de sus lugares de origen?

En Tafí me mandé al camping y conseguir lastrar una comida típica fue más que difícil. Por ser temporada alta, todo estaba cerrado. Terminé en un bolichón comiendo un locro (que a decir verdad no era más rico que los de El Ceibo, en Mardel) y viendo a Su Gimenez (ouch!). Es increíble como hay antenas parabólicas para la tele en todos lados, inclusive en ranchitos de adobe que parecen que se estuvieran por venir abajo! Y siempre que caes en un lugar con tele lo mismo: Susana Gimenez, Tinelli y TyC con el fuchi...o sino, Dragon Boludon Z...aghhhh!!! Y ni hablar de pedir que cambien de canal...por cada antena bajan una señal, y tienen 10 televisores enganchados con lo mismo, así que el control se maneja misteriosamente vaya a saber uno de dónde...

Cuando volví al camping había fiesta (o mejor dicho, cumbia a mil) de un grupo de alumnos/as de magisterio de Tucumán que festejaban el día del estudiante. Resignado al ruido por toda la noche me fui a acostar, pero en eso me vinieron a buscar unas chicas interesadas en mi periplo, así que bajo amenaza de tirarme la carpa me uní al grupo y cerveza va, sangría viene, me terminé acostando a las 5,30!! (gracias Marce...).

A pesar de todo, me levanté a las 8,30 y después de comer algo encaré la subida hacia el Abra del Infiernillo, mi primera experiencia a 3000 m. El camino sube suavemente desde Tafí a 1880 m en 20 km, que no hubiera sido muy jodido de no ser por el infernal viento norte que soplaba implacable, haciendo que el avance fuera más que lento...además de la resaca y la falta de sueño. Eso sí, la recompensa fue más que aceptable: bajando hacia Amaicha (ahora con viento a favor!) llegué a levantar 77,7 km/h!!!! hasta el momento mi récord con la bici cargada...y no saben lo que es esquivar baches a esa velocidad! Adenalina pura!!!!

En Amaicha fui al camping (desierto, por supuesto, y con su pileta de rigor, vacía). Palmé temprano, ya que no daba para más...pero los 38 km en bajada fueron una experiencia más que copada...

Al otro día visite el museo Pachamama, con mucho arte de un local, Cruz, que tiene unas obras del carajo (si vieran esos tapices!!), en un lugar que contrasta mucho con las construcciones humildes del resto del pueblo. Un emprendimiento de aquellos.

Después arranqué para las ruinas de los Quilmes. Como venía medio palmado, decidí quedarme a pasar la noche ahí, así que pedí permiso y tiré la carpa en lo que en un futuro será parte del museo. Caminar por esas ruinas (reconstruidas) tiene una mística muy especial. Al subir a las fortalezas sobre la ladera del cerro se comprende cómo estos tipos repelieron a los gallegos por 130 años. La vista y el dominio que se tiene de los valles desde ahí es impresionante! Todo en un marco reinado por cardones inmensos, en los que el viento produce un sonido muy particular al soplar con su habitual intensidad...No les digo lo especial que fue apreciar esas ruinas solari a la noche, con una luna llena espectacular...

De ahí, directo a Cafayate. De nuevo con el viento Norte en contra (que suele arrancar entre las 10 y el 1/2 día, y no para hasta la noche) y los famosos rechupes del camino (subidas y bajadas del camino), como para cansarse una poca, viste? Paré en el Camping Lorohuasi, muy lindo y verde y me fuí a recorrer las bodegas. Por 15 min. llegué tarde para de Michel Torino (la más imponente), así que me desquité en una antigua y artesanal (La Banda) y en Etchart. Entre las degustaciones y el helado de Torrontés y Cabernet (sí, helado de vino!), quedé un tanto en dope...De vuelta en el camping me encontré con tres ciclistas: una pareja de una francesa y un irlandés, y un australiano. Cené con ellos y justo la pareja venía de cruzar el salar de Uyuni. Así que ví unas fotos espectaculares y me tiraron unos cuantos datos interesantes. Me dijeron que era más recomendable el paso de Jama, por Jujuy, que esta asfaltado del lado chileno hasta la frontera (hay que trepar de los 2440 m de San Pedro de Atacama a 4800 m en 45 ks) y además los paisajes son más impactantes que el paso Sico (mi idea original), y lo más importante, hay suficiente tráfico como para conseguir agua o ayuda en caso de un eventual problema.

Al día siguiente comenzó la travesía por el "ripio". Camino a Angastaco la cosa se puso arenosa...parecía como si anduviera por la playa directamente. No saben las coleadas y trabadas de rueda que tuve! Lo mejor en cuanto a paisajes en los valles Calchaquíes fue por esta parte: cerros de colores intensos, quebradas con formas caprichosas gracias a la erosión de los elementos, ir por una zona totalmente árida y que de repente después de una curva sea un manchón verde gracias a las acequias que aprovechan la poca agua del lugar. Otra cosa impactante es ver los pequeños asentamientos de adobe que uno se cruza en el camino y se pregunta de qué corno vive esta gente? Algunos casos realmente pueden más que el asombro...En el camino pasé por uno de éstos llamado La Merced, donde coincidí con la celebración de la Virgen homónima. Fue algo muy emotivo ver a la gente de la zona abocada a su devoción católica, muy fuerte en toda esta zona. Tendrían que ver las caras de la gente, curtidas por el sol y el viento... y las viejitas tipo pasa de uva!

Después de atravesar una sucesión de quebradas (o sea, subidas y bajadas en medio de la arena) y en particular, la alucinante quebrada de las flechas (porque las rocas parecen puntas de flecha, obviamente), llegué a Angastaco, pueblito famoso por su vino patero, en medio de la nada (como casi todos los demás pueblitos que visitaría después). Ahí conocí al Zoilo López (el famoso don Zoilo!), un viejo fanático antiperonista con el cual charlamos unas largas horas...

La ruta siguió vía Molinos, con una iglesia muy pintoresca, donde se destacaban los tapices que representaban el vía crucis. Ahí paré a almorzar en la plaza (por lo general el lugar más verde del pueblo, y también el más agradable para pasar un rato) y fue muy gracioso como me rodearon los changos del lugar y se limitaron a mirarme como si fuera un bicho raro, sin decir ni mu. De zoo la cosa. Como era temprano seguí hasta Seclantás y ahí aprendí que el "ahicito nomás" y " pura bajada" hay que tomarlos con pinzas. me comí una trepada de 10 km con viento en contra y en la bajada, a 3 km del pueblo pinché con una espina infernal, que atravesó caucho, kevlar y cámara! Igual pude llegar hasta el pueblo, donde rodeado por dos changuitos muy preguntones y toqueteros (de las cosas de la bici, no a mí!) hice las reparaciones del caso en el camping abandonado por el momento. Por lo menos fue gratarola!

De Seclantás hice un breve tramo hasta Cachi, pueblo de dimensiones y urbanismo similar al de Cafayate, con una hostería del ACA a todo trapo y un camping muy verde y acogedor. Pase el día tranquilo, haciendo algunos ajustes en la bici y emparchando el piso, que se me pinchó en algún momento en los Quilmes. Como de costumbre, sol. Tal vez alguna nubecita, pero nada del otro mundo. Visité el museo, que tiene una muy buena recopilación histórica sobre la cultura indígena de los valles y casi consigo internet, pero como no estaba el profesor a cargo, no me dajaron ni mirar las máquinas...

Al otro día rumbié pa' La Poma, aunque en lugar de seguir el camino habitual por Payogasta, seguí el consejo de un camionero que conocí en Amaicha y fui vía Palermo, un pueblito que ni figuraba en mi mapa. Según los locales, así tenía mejores paisajes, me ahorraba unos km y una gran subida. En efecto, los paisajes fueron de novela, con vistas al nevado (no tan nevado) de Cachi, en medio de cardones y cañadones coloridos. Después de Palermo el camino pasó por algunos asentamientos de adobe que en algunos casos eran de un rojo muy intenso. A pesar de no haber mucho viento en contra, la marcha resultó bastante pesada. Llegué a La Poma más que filtrado y conseguí alojamiento en el Albergue Municipal: 5 cuchetas para mí solito...y gratarola! Visité el pueblo viejo, destruído por un terremoto en el 30, que fue dejado como quedó después del siniestro. Es increíble ver como aún la gente más humilde vive ahí. Ya se empiezan a ver las influencias coyas en las vestimentas, en particular de las mujeres...

El 29 empieza el gran desafío de coronar el Abra El Acay. La cosa empieza con el pie izquierdo. Al salir descubro que tengo un rayo roto en la rueda de atrás, que después resultan ser dos! Horita y media perdida, en lugar de salir con el frescor matinal ya arranco con el solazo matador. La idea es llegar a Negra Muerta, unas casas a 13 km de la cima a 4200 m de altura. Las jornadas previas de coqueo se transforman en algo habitual. Dale que va a la coca y el bica, mucha agua y el estómago vacío para zafar del apunamiento, fantasma de esta parte del viaje. El camino es muy malo. Mucha arena, o piedras, o ambas juntas! y siempre en subida. No hay casi un mísero descanso. La marcha se hace muy lenta y cansadora. Hace calor y el sol pega lindo. En muchas partes tengo que empujar la bici ya que no hay agarre posible o las ruedas se hunden en la arena. Paro a cargar agua y veo una imagen surrealista: un paisano bajando con su carriada de burritos cargados de leña. De novela!

Un consejo: si cargan agua, asegúrense de que guardan las botellas de nuevo, y no como yo, que después de trepar 3 km me avivo de que me las dejé al lado del río...Stuff occurs, como diría mi amigo Bruno. Caminata de vuelta (cruzando el río en patas un par de veces) y después a subir de nuevo con las botellas. Bah, en realidad lo hice a propósito porque quería estirar un poco las piernas...a 3800 m de altura!

Unos km después me cruzó en un rancho en el medio del camino con un trailer de vialidad. Es como revivir la 40 en la Patagonia! La chola es muy parca y no le saco mucha onda para quedarme, así que sigo. Los últimos km son eternos y ya se nota la falta de O2. Cada vez que se traba la bici en la arena es como si hubiera corrido 100 m llanos. Tengo que parar a respirar a cada rato! Inclusive caminando se avanza de a 2 metros y tenés que parar a recuperar el aire, que es bastante escaso. Mi primera experiencia por arriba de los 4000 m es agotadora. Finalmente llego a Negra Muerta, donde acampo en medio de unas ruinas al costado del arroyo. Estoy hecho puré y no sé si es apunamineto, cansancio o insolación. Cada movimiento cuesta, aunque no tengo los síntomas del apunamiento, una puntada extraña me jode en la zona del pulmón izquierdo. Será el bobo trabajando a mil?

A la mañana siguiente, cuando estoy por arrancar tengo que hacerle un refuerzo al portaequipajes delantero que se menea peligrosamente. So, de nuevo arranco más tarde de lo previsto. Realmente no se nota que hayan pasado la maquina los de vialidad. El camino empeora metro a metro, y ahora se suma un viento infernal en contra que sopla desde temprano. Algo más podía pasar? Siiiii! Cuando paro a sacar una foto de las nacientes del río Calchaquí, de la nada sale una ráfaga de viento que me tira la bici al carajo por un barranco de 100 m. Me quedo helado diciendo: pará, guacha, pará!!! Después de dar unas tres vueltas se queda retorcida a unos 15 m del camino. Los 15 m más largos de mi vida! Para colmo, además de la fuerte pendiente, el terreno es una arenilla de mierda en la que no hay nada de agarre! Sacar la bici de ahí fue todo un esfuerzo sobrehumano (sí ya se que soy medio animal, pero no es el caso). Por poco me voy con bici y todo al fondo del barranco...Pero gracias a un par de plantas espinosas pude hacer pie, desarmar la bici y de a poco subir todo lentamente....a 4500 m de altura. Otra que apunamiento! Perdí casi dos horas en esa jodita y la verdad que quedé bastante hecho puré...y todavía me quedaban 9 ks para la cumbre!

Demás está decir que la marcha fue muy lenta dadas las condiciones. El km 7 (no me olvido más), me llevó una hora caminando, de a 10 metros y tomando aire...Se empezó a nublar y el vientito era más que fresco. A pesar de que se veía el paso a 3-4 km, parecía una eternidad. A los 4700 m ya me empecé a sentir un poco mareado, y la puntada del costado izquierdo empezaba a preocuparme. Creparía ahí nomás? A pesar de estar tan cerca empecé a considerar el pegar la vuelta. Si hubiera pasado una camioneta no lo hubiera pensado dos veces y me hubiera subido. Pero por ahí no pasa ni el loro! Después de un esfuerzo increíble contra el viento pude llegar a la cima y pedaleando!!! No les puedo explicar la alegría que me dió ver el cartel del Abra y la sorpresa que fue encontrarme un paisano acurrucado atrás de una pirca refugiándose del viento y coqueando. Resultó ser un local de Huancar, cercano a Susques, que en su bici estilo británica destartalada llevaba sus tejidos atados en un cajón de madera tipo frutería hacia Cafayate y Salta a ver si podía sacar unos pesitos. Realmente me impactó charlar con este tipo y ver la realidad abismalmente diferente que vivía respecto a los demás habitantes de ciudad. Compartimos coca, cumplí con el ritual de poner una roca en la apacheta para agradecer a la Pachamama por haber tenido un buen viaje (aunque algo accidentado) y sacamos unas fotos. La recompensa de este esfuerzo fueron las vistas alucinantes del camino, que cada vez que miraba hacia atrás me decía: y yo subí esto??

Con toda la jodita se hizo medio tarde y empecé a bajar a las 17,30. El viento soplaba con una fuerza inusitada ahí arriba y no les cuento el frío que hacia por eso. Me enchufé todo lo que tenía encima y empecé el descenso de 20 km en un camino alucinante, lleno de curvas y contracurvas, en mucho mejor estado que la subida. Así y todo, al no pedalear, el fresco me hacía temblar y tenía unos cuantos síntomas de apunamiento. La bajada fue también cansadora aunque no parezca, por la tensión de no irse al carajo en una curva gracias a los manchones de arena que me hicieron perder el control un par de veces. Igual la consigna era una: bajar!!! Necesito O2!!

Como se me venía la noche, paré en el primer conjunto de casas que ví, que resultó ser un rancho de adobe donde pedí permiso para acampar y pasar la noche. La chola, también parca como las demás que conocí, me dejó quedarme. Los changuitos me miraban escondidos como si fuera un bicharraco raro, con mis pilchas de ciclista y armando campamento...Tendrían que ver como vive esta gente!!! No se de donde, pero me trajo un balde con agua y así pasé la noche, viendo al frente al Nevado del Acay, que tanto esfuerzo me costó y tanta satisfacción me dió (aunque no lo parezca).

Finalmente el viernes 1 de Octubre llegué a San Antonio de los Cobres. Pueblo feo si los hay. Las casas de adobe parecen caerse a pedazos, no hay nada verde, sopla viento y tierra por todos lados...bastante deprimente. Así y todo encontré un alojamiento muy piola, con buen ambiente y me instalé. Día tranquilo, de limpieza de ropa, arreglo del piso (tenía una segunda pinchadura el guacho!) y de siestita. Por primera vez en tres días morfo como se debe, ya que a esta altura del partido el apuntamiento me importa un joraca. Después de las dos hamburguesas completas (a sólo $ 1 cada una!!) palmo.

A la noche caen unos turistas que llegaron en el tren a Socompa. Tres de rosario, una porteña y una pareja de franceses. Me engancho con ellos y después de comer llegan los amigos de la chica del hostal y se arma una guitarreada de aquellas, con zambas, chamamés, chacareras y carnavalitos a granel! La pasamos de 10 cantando y bailando hasta las 3 de la mañana...y los locales siguen hasta las 6.

El sábado me prendo con los muchachos hasta el viaducto La Polvorilla, a ver la llegada del tren turístico. Es un show observar a los locales preparar sus puestos y ni hablar cuando llega el tren. Los de adentro filmando y sacando fotos como si fueran animales de zoo, y los locales viendo desde una perspectiva similar a la gringada del tren. Creo que fue la mejor forma de conocerlo.

Me despido de los muchachos que se vuelven a Salta en los remises y yo consigo permiso y me subo al tren hasta San Antonio. Pablo, el que me deja subir, resultó tener en su casa a una pareja de sanjuaninos amigos que están dando la vuelta a la Argentina en bici, así que al toque consigo alojamiento en Salta. De diez...

El domingo arranco temprano hacia las Salinas Grandes de Jujuy. El camino arranca espectacular, sólido y sin viento. Pero a medida de que pasan los km se pone más arenoso, hasta que a los 70 km es imposible avanzar. El camino se torna espantoso después de cruzar a Jujuy. Luego de remar en la arena haciendo mucha fuerza llego a tres Morros, un caserío de adobe donde sentado en un neumático viejo y a la sombra de un rancho como algo. A pesar de estar cansado, decido continuar hasta Saladillo, a 15 km de ahí. La vista de las salinas con su blancura es muy impactante, a pesar de estar un tanto alejadas del camino. Lo que será el salar de Uyuni, no??

Al final, después de 110 km de arena y 7 horas y 1/2 de andar llego desecho a Saladillo, un caserío donde los tipos están con un pedo atroz por un festejo político que tuvieron. Chiche. Me escabullo por ahí y armo campamento.

Al día siguiente encaro una subida de 500 m de desnivel para llegar hasta los 4180 m y después bajar a Purmamarca. Por suerte el camino se consolida y se puede rodar bien. Al llegar arriba tengo una visión de película, con las nubes por debajo de los picos, como algodón. La bajada arranca normal, y a los 5 km veo la cuesta del Lipán: un retorcijón infernal del camino en un zig zag alucinante que se interna en el valle. No puedo creer lo que voy a bajar. Son 30 km sin parar en descenso!! Igual, siempre hay algo que jode y esta vez es el helado viento que remonta el valle y me corta en dos. Que frío, hermano!!! Bajo tiritando y parando de tanto en tanto para recobrar la sensibilidad de los dedos! Brrrr! Los cerros toman unas formas espectaculares y ni hablar de los colores que se empiezan a ver. A veces hasta el camino se pone verde intenso o rojo furioso. Un placer para la vista.

Lo primero en Purmamarca es una ducha caliente. Como hace tanto frío (y no es joda, hace más frío que en La Puna) los artesanos vuelan temprano y parece un pueblito fantasma. Definitivamente (y después de haber visto el camino del paso Sico) voy a volver por el Paso Jama para hacer este alucinante descenso de nuevo y ver esta policromía espectacular!

De Purmamarca hice un breve tramo a Tilcara, con la espectacular Paleta del Pintor en las inmediaciones de Maimará. Rastreé a la madre de Soledad, amiga de Romina, para zafar alojamiento y estar con gente conocida. Visité el museo, bastante completo, y el Pucará de Tilcara, demasiado y dudosamente reconstruido. Pasé la noche en la casa de Taty, otra artesana del lugar, en un ranchito de adobe minúsculo arreglado con muy buen gusto. Copado lugar en medio de un bosquecito al lado del cementerio...

El camino a Humahuaca, para variar, se vió un tanto perturbado por los vientos. Siempre en subida y con viento en contra!! Definitivamente la próxima voy a ir al revés!!!

En Humahuaca me quede en un albergue de unos amigos de Marta, en el cual no había nadie, pero como estaba todo abierto, pase y me serví...muy de tránsfuga la cosa...En el pueblo me encontré con Pablo, el del tren a las nubes (que chiquito es el mundo), así que confirmé mi pasada por Salta a su casa. La parte céntrica es muy colonial y, como en el resto de los lugares que visité, no existen los mercados, sino que hay despensas, a veces solo identificables cuando uno pasa por delante de la puerta...Mucha actividad política (más que molesta, por cierto), con sus parlantes a mil y haciendo proselitismo furioso en lugares donde uno se pregunta para qué tanto bardo si hay tan pocos votantes y recursos, no? Me tocó una época muy particular para viajar...

La ruta a Abra Pampa por suerte está recientemente asfaltada y la trepada a La Puna, que antes era a través del cerro Azul Pampa con una cuesta infernal de ripio, ahora es más suave y lo rodea. Eso no quita que resultara una subida constante de 63 km hasta 3 Cruces (pueblo netamente gendarmeril), con un viento muy fuerte en contra. Antes de llegar a 3 Cruces se pasa por el Espinazo del Diablo, una formación rocosa en forma de arcos policromáticos que descansa la vista. Los últimos 28 km a Abra ya fueron sin viento (!!) y con una suave pendiente a favor. Un lujo!! El único detalles es que como el asfalto no está habilitado al tránsito, cada tanto tenía que sortear los inmensos montículos de tierra que cortaban el camino para que no se metan los autos...algunos fáciles de pasar y otros no tanto...

En Abra Pampa enganché la celebración de la virgen de Jujuy, patrona del lugar, así que pude presenciar unos rituales con pieles de carnero que no había visto antes. Interesante.

Seguí por la zona más difícil, es decir, por Pozuelos, para poder ver la laguna y sus flamencos. Para eso tuve que atravesar un cordón de sierras que costo bastante y finalmente terminé en el galpón de herramientas de la escuela de Pozuelos, a unos 6 km del espejo de agua, el primero que veo desde el dique de Tafí!

A pesar de parecer un sucucho sucio y feo, había una camita con un colchoncito y la pasé de fiesta en ese lugar. Cuando fuí a la laguna, siguiendo caminos inciertos entre los pinchozales (porque no hay planta que no tenga espinas por ahí), después de vadear el río me encontré con un paisano que en su bici destartalada estaba cuidando su ganado de llamas y ovejas. Como yo andaba medio perdido, se engancho conmigó y me hizo de guía por la laguna y me llevo a un lugar donde pude ver los flamencos, que estaban en el fondo, allá bien lejos. Fue un espectáculo tratar de seguirlo en ese camino blando (se me iba al carajo el guacho) y por senderitos anchos como la rueda de la bici, que solo conocen los locales. Toda una experiencia...

Por fin, el día final camino a La Quiaca. Los primeros 40 km hasta Cieneguillas, pura arena. Y después, a levantar la cuesta de Toquero por un camino lleno de calamina (serruchos, para los locales) y piedra suelta. Encima, la pura bajada que me habían prometido no fue tal, ya que conté 5 subidas pesaditas que a esta altura del partido me dejaron sin gambas.

Finalmente llegué a La Quiaca. Decepcionante en cuanto a las espectativas que me hice sobre el lugar. Viva Ushuaia! Iba a la casa de unos amigos de Marta, pero como no estaban, me derivaron a lo de otros amigos y quedé parando en la casa del candidato a concejal por la Alianza. Y, épocas electorales... Así que como verán, de garrón en garrón zafando un poco aquí y otro allí. El domingo fuimos a Yavi a comer un asadito y pasar el día, y el resto ya lo saben, tren a Uyuni y acá estamos.

Fue muy cómico el tema en la frontera, ya que estuve 4 veces en Villazón antes de tomar el tren. Se cruza para comprar cosas como si fueras al almacén (y es bastante distinto que eso, más bien tipo mercado persa) y el control es casi nulo, en particular del lado Boliviano.

Bueno, gente, los dejo porque me agarro un hambre terrible y ya esto fue demasiado largo (y la cantidad de cosas que no les conté...). No se pueden quejar, no?

Amigos/as, me despido de Uds, y si sobrevivo la experiencia del Salar, calculo que mi próximo contacto será desde Calama, en Chile, en unos 10 días.

Muchas gracias por los mensajes enviados (de dónde corno salieron esos mails de la secretaría del Intema??) y será hasta la próxima!

Un abrazo muy grande,

HAMMERBOY

Qué gusto tiene la sal? - Calama (20/10/99)

Hola la bola! Cómo va? Como verán, yerba mala nunca muere y acá estamos todavía, vivitos y pedaleando...

Realmente lo del salar fue algo de otro planeta, y ni que decir del cruce pa Chile, en medio de salares y un viento del carajo que ni en la patagonia esperaría con tanta fuerza...y en contra, pa variar...

Bueno, paso al breve resumen de noticias, ya que unos moishes (sin carácter discriminatorio, eh!) coparon las dos maquinas que hay acá, y en un rato cierran...

Crónica: luego de salir del agringado Uyuni, tomé rumbo hacia Colchani, la entrada al salar. El camino directamente no existe, ya que es un serrucho continuo de lado a lado, así que después de rebotar como un condenado por un rato, me avivé de que los vehículos circulan por unas huellas paralelas más aceptables. Al este, unas nubes negras descargan su furia en las cumbres cercanas. Al este, la blancura del salar. Arriba mío, sol (como para no perder la costumbre).

Después de pasar por Colchani, de aspecto fantasmal y sombrío ya que no andaba ni el loro por ahí, rumbeo pa'l salar. En la entrada se ven montículos de sal que los tipos levantan a puro pico y pala. Tendrían que ver lo que es ese laburo!! La blancura es enceguecedora, o sea, no veo un catzo. Cambio a las gafas más oscuras. Ahura si, hago ta-te-ti entre las variadas rutas y enfilo para los hoteles de sal (que resultaron ser dos y no uno como yo creía). Rodar por la sal es algo de otro mundo. Parece nieve, pero no es. Todo blanco, y no hace frío. En algunas partes se ven las formas hexagonales que tiene la sal. Es copado pasar por encima de eso y escuchar el crujido de la crosta bajo las ruedas...

A los 7 km llego a los hoteles: todo hecho en sal excepto los techos. Muebles, camas, que están cubiertas con unas mantas de llama super acolchonaditas y confortables. Imposible pasar de largo la oportunidad de pasar una noche acá, así que me instalo como quiero, ya que no hay nadie más que mua. Después cae una pareja de franceses, que están haciendo un libro sobre Bolivia y el salar. Una gente muy interesante con la cual intercambié unas cuantas palabras y por supu, quedé plasmado en sus fotos y hasta una entrevista...y, pa' bichos raros...

A las 5,30 (en Bolivia hay una hora menos que en Argentina) nos levantamos para ver el amanecer. Un espectáculo de luces alucinante.

Ahora se viene lo bueno: 65 km hasta la isla pescado, en el centro del salar. El camino es más que fácil de seguir, ya que la huella está muy bien marcada. Hay que ser ganso para perderse ahí (paren, yo no me perdí...). Por suerte es un tanto grisácea, así que aplaca el reflejo del sol. Igual, cada tanto salgo del camino para sentir el crujido de la sal: único!. Cada tanto hay zonas con baches, o mejor dicho, "ojitos de agua" que a veces son unos buenos buracos, donde se pueden ver como cristalizan los ídem de sal. Igual con la bici son fáciles de evitar.

Acá no cansa tanto el andar, ya que es plano y casi no hay viento, pero el reflejo mata. A los 50 km y sin señales de vida de los tours (hasta ya estaba pensando que había agarrado para cualquier lado) me pongo en medio del camino (sí, literalmente) a lastrar unos sanchigües de salame con maní boliviano (que lujo, no?). No va que me siento y tipo dibujito animado empiezan a aparecer uno atrás de otro los land rover, land cruiser y land lo que sea de los tours, justito por donde estoy yo. Que molestos! Obviamente, que se corran ellos...Lo más cómico es que cuando volví a andar, no pasó ni uno más.

A los 15 km llego a la isla y me encuentro con toda la gringada. Por suerte ya se están por irse a seguir con su viaje a las lagunas. La isla es algo espectacular: pencas a rolete, pajaritos amarillos tipo gorriones por todos lados, dos llamas (Betti y Sergio), vizcachas (para mí conejos de orejas cortas y cola larga) y hasta un águila amaestrada (Lucho). También hay un refugio donde por dos mangos te tirás en un colchón y se puede comprar comida y agua. Definitivamente, nada que ver con lo que me esperaba. Además, la isla no se llama Pescado, sino que es Inkahuasi (casa del inca). Asombrosamente está mal nombrada en todos lados: mapas, postales, agencias de turismo...y eso no le hace mucha gracia a Don Alfredo, el cuidador del lugar. En realidad la Pescado esta a 22 km más al Oeste y no tiene más que ratones y 4 pencas.

Huyendo de la turba me instalo con la carpa a la vuelta, sobre la sal. Es más dura que el joraca, así que cuesta un poco armar la casa, pero el hammer se las banca! Es muy curioso limpiar la carpa y sacar sal en vez de arena o tierra. Realmente toda una experiencia. Enfrente tengo una espléndida vista del volcán Tunupa.

Me hago un tour por los caminos de la isla, junto a unos franchutes que caen tarde para quedarse. Igual no molestan. Las vistas desde ahí arriba son soberbias! Espero que las fotos hagan justicia a esas imágenes...

Al caer el sol, y tal como me había dicho Udo, se prende el ventilador y el viento mata. Para colmo, me agarra la carpa de coté y parece que se fuera a volar a la mierda! Realmente no sé como no se partieron las varillas de fibra...hasta tuve que cocinar abajo del abside, tapando los recovecos del viento como podía para que no se apagara el calentador. Igual, la noche en el salar es magnífica. Aunque la luna está en cuarto creciente y es pequeña, su reflejo en la sal da una claridad que alumbra todo con una atmósfera muy difícil de explicar.

Amanece y hace frío. Los atardeceres y las salidas del sol son algo de novela por acá.
Rumbeo por una huella bien marcada hacia el sudeste, camino a tierra firme. La jeta agradecida...(tomate es poco, y eso que uso factor 45!). Los últimos 10 km la huella se pierde y se pone todo blanco. Más enceguecedor imposible. Pareciera como si hubiera llovido, ya que esta húmedo el asunto. De a poco se pone "saleroso", o sea, con sal suelta, lo que hace que las ruedas se entierren y derrape de lo lindo. Alucinante!!!

Al rato veo un terraplén que me conduce sobre un mar de sal a Puerto Chuvica, una casita en tierra firme, donde hay agua y algo de comida. Específicamente, un sánguche de huevo frito. Y bueh, peor es nada. Lo más cómico es que le pregunto a la señora: tiene sal?...a mí solo se me ocurre en ese lugar, no?

El camino hacia Colcha K es bastante malo, en particular los últimos 10 km, que son de arena pura. Al llegar veo que es un cuartel militar y que el pueblo está a 2 km más adentro, so, decido seguir ya que a 5 km esta Mañica un pintoresco pueblito de 300 habitantes donde por 3 mangos consigo una pieza de 6 camas sólo para mí. Paraíso de ciclistas! Ahí tengo mi tercer encuentro con una vinchuca, mientras lavaba las ollas. Esta feneció ahogada. (las otras dos fueron en Tilcara, muerte por presión, y en Pozuelos, deceso por Raid...que casi me mata a mi también de la cantidad que eché...).

Al día siguiente y después de desayunar doble, ya que unos turistas franceses me invitaron cuando me iba (son plaga los franchutes!), arranqué para Chiguana, último bastión Boliviano. Al principio en el camino todo bien, hasta que después de 10 km vira y el vientito se pone en contra. Mucha arena, pero igual se banca. En San Juan (a 23 km de Mañica, lugar de reposte de todos los tours por el salar) no hay naides. Claro, sábado al medio día, a mí solo se me ocurre...Igual consigo agua y alguna basura para el estómago y sigo. Ahí nomás me interno en un salar que no esperaba ver ya que no esta en los mapas. Es distinto al de Uyuni, ya que es una mezcla con tierra y forma una crosta marronácea. El viento se pone bravo. Es más, me cuelgo viendo los twisters que se forman en la tierra. Breves pero muy impresionantes...ya había visto algunos camino a Abra Pampa y en Pozuelos, pero no tan estilizados y definidos como estos. La tortura comienza. El viento no para y se torna imposible. A duras penas puedo ir a 6-8 km/h y el camino es plano!!! No se puede creer. Estoy en medio de una inmensa planicie de sal y no se ve nada al frente. Las huellas se cruzan como un laberinto y el camino se pierde fácil. Por lo menos el Volcán Ollagüe sirve de referencia. En una parada a comer, al "reparo" en un montículo de sal, el viento me hace crepar el pie de la bici. Lástima, ya que era muy útil, en particular para sacar fotos...

Cuando ya estaba algo preocupado por mi lento avance y la idea de estar perdido en medio de la nada, pasan un par de jeeps y me dicen que solo faltan 8 km para Chiguana. En efecto, al rato diviso las construcciones, pero me lleva casi 2 hs llegar por efectos del viento...ahhhhhh!!!!! Apaguen el ventilador!!!

Chiguana es un cuartel militar semi derruido con 10 conscriptos y un sargento gordito y chantún. Hay ruinas del antiguo pueblo y la estación de tren está clausurada. Consigo alojarme en una de las construcciones ovoides, o sea, tengo piso y techo, aunque los vidrios rotos hacen que a la noche entre un fresquete de aquellos...Ah, el portaequipajes delantero se partió y desoldó en dos partes, así que como buen argentino, con alambre y tape lo dejamos como nuevo...

Al otro día arranco tempranelli. Después de 33 km de arena y camino volcánico (o sea, piedras que salen irregularmente en el camino, un tanto molestas para andar), llego a Avaroa, la estación fronteriza en Bolivia. Es muy pintoresco el Hito Boliviano: 6 vagones derruidos en una vía lateral. A 5 km está Ollagüe. El viento ya mata (y no para hasta bien entrada la madrugada...) y como es domingo al medio día, el paso por la aduana es muy sencillo. Me preguntan si llevo coca, y entrego los restos secos de la que usé en Argentina...pero ni mu de los 300 g que tengo de Bolivia...o se pensaban que me iba a quedar sin coca para el Paso de Jama??

En Ollagüe sólo hay dos callecitas al costado de las vías del tren, una "despensa" bien precaria y un hostal muy básico, pero suficiente. Descanso al reparo del viento de la palma de ayer.

Como para no sufrir de nuevo, arranco apenas clarea a las 6,30. Hace frío. Específicamente, -8 C!! El agua de la caramañola se congela. Brrrrrrr!!!!! Tengo 7 capas de pilchas encima. Parezco un oso polar sobre ruedas (sí, de circo)...

El camino trepa suavemente y baja al salar de Carcote. Unas vistas espectaculares, en particular de la fumarola del Ollagüe, bien nítida. El Volcán Aucanquilcha, la mina de azufre más alta del mundo, a 5800 m, también impone su presencia. Se rodea el salar (esta vez bien blanquito) y se viene la cuesta San Martín: 5 km en trepada de faldeo, que me hacen acordar al paso Garibaldi, en Tierra del Fuego, lo único que en lugar de lagos y árboles, se ve el salar. Ni que hablar del panorama desde la cima...

Al doblar bajo al salar de Ascotán, realmente una maravilla de la naturaleza! Esta encerrado por volcanes y montañas, con espejos de agua donde veo flamencos, ahora al alcance del ojo y no tan lejos como en Pozuelos. Ver el vuelo de una camada, manada, flota? de estos bichos es un show único e imborrable. Las vicuñas huyen ante mi paso, corriendo a la par mío. Otro flash!. Los colores y las formas de este sitio son más que preciosas....

A los 50 km llego a Cebollar, la estación de tren. Ahí me entero de que ahí extraen mineral de Bórax, y veo todas las etapas del procesamiento del material. Muy interesante. Tendrían que ver el laboratorio de los quías!
Sigo la marcha y paro a almorzar algo. El Ollagüe me revela una faceta antes escondida: una terrible pared de hielo que impacta en su visión!

Continúo y para cortar camino me meto en las huellas de los camiones que cruzan el salar. Espectacular las pilas de sal y los ojos de agua verde esmeralda que se forman. También acá le dan al pico y a la pala...ufff!

Todo venía idílicamente bien. Pero las cosas buenas duran poco: viento y del peor me hace los últimos 15 km muy difíciles. Se forman tornados, y uno me pasa por encima!!! Dura poco, pero la lluvia de piedritas me lija la cara! Impresionante!

Los últimos 5 km hasta Ascotán, el retén de carabineros, son un parto: subí de 3600 a casi 4000 m con viento bien en contra! Me llevó más de una hora y media y me consumió hasta la ultima gota de energía. Muy pintoresco el paisaje, rodeado de campos minados...

En Ascotán no hay estación de tren, sólo el retén, así que después de un poco de franeleo y aguantar unos cuantos chistes sobre soberanía, consigo techo y de paso morfi (aunque la Once es algo escaso para mi gusto...).

Según los quías, más abajo el viento no sopla tanto, así que después de quedarme apoliyado, arranco 8,30. El camino es calamina pura. Parece como si estuviera en una batidora! Y sino, arena, que hace la marcha muy pesada. A rato de salir me avivo de que perdí en el mambo a Felipe, el demonio de Tasmania de peluche que llevo como mascota. Así que pierdo 1 hora caminando en su búsqueda, totalmente en vano. Al final, cuando estoy de vuelta y más que descorazonado, lo encuentro a 200 m de la bici!!...sólo a mí me pasan estas cosas, no? Y pagaría con sangre esta perdida de tiempo, ya que a las 12,40, algo temprano la verdad, el viento empieza a soplar y no tiene nada de suave. Los 50 km hasta Chiu-Chiu por el desierto de Atacama fueron espeluznantemente agotadores, y eso que el camino va casi siempre (no siempre) en bajada...pero los serruchos y la arena matan!

A las 18 llego y consigo albergarme en la parroquia (hay un solo hotel y pinta caro). No saben el bulo que tienen los curas acá! Jardines, cultivos y los cuartitos de claustro...todo un lujo y gratarola...Amén! Y hasta una ducha caliente, cosa que desde Uyuni no probaba...

Hoy luego de recorrer deliciosos 35 km por asfalto llegué a Calama. Civilización! Ciudad con todos los chiches, mucha juventud (por primera vez en mucho tiempo veo mujeres de tez clara, bah, minones!) y me puedo avocar a mis vicios chilenos preferidos: leche chocolatada Colun, helados Savory y comidas con entrada, dos platos y postre por tres mangos! Viva Chile, huevón!

Bueno, lamentablemente tengo que dejarlos. Tengo muchas cosas en el tintero, como el compendio intitulado "How to shit in the salar", que merece un capítulo aparte. Me espera San Pedro de Atacama y el Paso de Jama, nada despreciable por lo que me han dicho...Supongo que la próxima entrega será en el ocaso del viaje, en Jujuy o Salta. Ahora los dejo ya que voy a satisfacer otro de mis vicios yendo al cine a ver Instinto (y, hoy es miércoles...).

Será hasta la próxima, abrazos y besos per tuti y se agradecen mucho los mensajes recibidos.

Adió!!!

HAMMERBOY

Lo que me costó el Paso de Jama... - Salta (2/11/99)

Hola todos/as!!!! Cómo va? Aquí el Hammerboy desde la UNSa, en Salta la Linda. De vuelta en mi patria querida después de un cruce de los Andes plagado de paisajes alucinantes, muuuuy poco oxígeno y lleno de desperfectos técnicos. La bici esta compuesta en un 70 % de alambre y cinta tape por estos momentos...

Ahora estoy en una super computadora de la facu, a la que hay que darle cuerda para que funcione su arcaico Win 3.1 y adivinando las letras en el teclado (Argentina potencia!!!). A escasas 2 horas de tomar el bondi para retornar al terruño, tendré que ser breve y supongo que la versión completa de estos días será entregada una vez reinsertado en la sociedad (si es que eso tiene un mínimo de probabilidad de ocurrir...).

Por lo pronto y mientras pueda les cuento algo:

Los dejé en Calama la última vez. Lo que no les dije es que al llegar se me partió el portaequipajes trasero, tal cual como cuando fuí pa' Ushuaia. Por lo menos la experiencia previa facilitó el "lo atamo con alambre". Y ahí me enteré que me podría haber evitado los últimos "ass killer" kilómetros de ripio en calamina y arena si me hubieran comentado de un nuevo camino asfaltado de una empresa minera que corría a tan solo unos km paralelo al mío. Cosas que pasan, no? (carabineros guachos, me podrían haber dicho algo...).

Bueno, de Calama arranqué para San Pedro de Atacama. Son unos 62 km (y no 54 como me dijeron!) de subida pareja y constante, en una recta interminable que da la sensación de que uno baja, pero el peso de la bici y el altímetro te dicen lo contrario. El paisaje es bien desértico, con mucha arena y algunas formaciones particularmente erosionadas y agradables para despejar la mente. Lo bueno viene después del cruce del paso: aparecen los Andes, con al Volcán Licancabur al dofón, sitio de cruce, que asusta un poco de ver el caminito que después voy a trepar. Y empiezan a verse los carteles que más adoro en Chile: Enganche primera, pendiente muy fuerte, revise los frenos. Sí, se imaginaran lo que es la bajadita! Además, se ve la cordillera de la sal y el Valle de la Luna, con unas formas espectaculares. En esa serie de bajadas llegué a pasar los 70 km/h en 4 ocasiones y superé mi récord con 77,8 Km/h, truncados por una curva molesta. El viento soplaba a 10 mil, y cuando te cachetea de costado los nervios se tensan como piedra!

Al llegar abajo fue como si abrieran el horno: el viento se puso hirviente, machucando la piel. Los últimos km antes de San Pedro están coronados por unas formaciones tipo espinazo de monstruo de lago Ness (fa, qué puético que estoy!), muy impactantes. Así la palma se olvida y las gambas marchan solas.

San Pedro es un pueblito muy pintoresco que de chileno no tiene nada. Está inventado para los Gringos y sólo hay cosas relacionadas con el turismo. Y así son los precios infames y me costó un ovo conseguir un lugar para parar solo. Me querían cobrar por una habitación doble los guachos!

Ahí en una despensa tuve el primer encuentro cercano con un ciclista: Jonas, un suizo que viene desde Alaska y con quien luego nos cruzamos y seguimos juntos estos 10 días. Ahora está adaptado a nuestros pagos y la verdad que es casi un argentino más. Nos matamos de risa en estos días y la cosa se hizo más amena.

Al día siguiente fue una jornada de "descanso": arranqué a las 4 de la matina para ir en un tour (sí, ya sé, pero es la única forma de ir) a los Geisers de El Tatio. Lamentablemente la mañana estaba atípicamente nublada, así que la actividad geotérmica fue menor de lo normal, pero para un neófito como yo fue más que suficiente. Lo mejor vino después, cuando con un español nos mandamos a la pileta de aguas termales...a 4300 m de altura y con un ofri de aquellos; a las 8,30 nos pegamos un buen baño (cosa que tenia un tanto olvidada ya) en esas cálidas aguas sulfurosas. Es más, tan felices se nos veía, que de a poco se fue metiendo más gente hasta que parecía una sopa. Lo más pintoresco fueron las germies-cola-caída que después se atrevieron y su posterior cambiada: muy europeo, en tarlipes sin calentarles un joraca.

Al medio día volvimos al town y después de una gira cultural por el museo, salí para la excursión al Valle de la Luna. Me encontré de nuevo con una pareja de Chilenos que conocí en los Geisers y había 4 veteranas cotorras que hicieron la excursión muy entretenida. En particular porque pasé de ser "el argentinito", con aire de porteño despectivo, al "el argentino simpático", luego de aclararles las diferencias con mis vecinos de la provincia. Mucho viento, tanto que los Andes no se veían de la tierra que volaba!!! Y mañana yo rumbearía para allá...

Hasta me pesqué gracias a la buena onda del guía con otros vagos e hice sandboarding en unas dunas en el Valle de la Muerte. Muy copado...y se imaginan hasta donde quedé de arena (en particular los que conocen mis "habilidades" para estas cuestiones)....definitivamente les dejé bien en claro a los chilenos mi naturaleza mental...Un día "relajado", como quien dice...

El 23 arrancó el último delirio del Paso de Jama. Salí con muchas versiones, una más contradictoria que la otra, así que no sabia muy bien lo que me esperaba. La gente no tiene idea de distancias y pendientes. Simplemente todo es "ahicito nomás", "sólo quedan un par de km más de subida y después es puuura bajada". Ja!, la paradoja de la bajada ascendente, como lo bautizamos con Jonas. Igual que "excelente estado del camino" significa serruchos por todos lados, arena y traste a la miseria...

La cosa fue simple, después de 14 km de subida "normal", empieza la verdadera cuesta, que es casi recta y con una pendiente que trepa unos 80 m de desnivel por km!!! De terror! En 40 km, de los cuales 26 fueron en plano inclinado, trepé de 2440 m a 4400 m!! Chilenos locos... Encima, la bici estaba cargada hasta el joraca, ya que iba con morfi para 7 días y 11 lts de agua. Creo que no les dije, pero al viajar en tren pesé la bici y sin agua y comida a medias el peso era de 61 kg. Así que de San Pedro debo haber arrancado con 75 kg encima...y yo que soy livianito...saquen sus propias conclusiones. O más fácil: cuesta un huevo y medio mover semejante mole con esa pendiente!!!

Destruido y desmoralizado al ver que los 2 km se extendían bastante más, paré al reparo de una roca para pasar la noche y no desaparecer arrastrado por el viento infernal y helado. Porque se nubló y a las 20 ya hacían -1 C. Fresco pa' calza calada...En la noche la temperatura en la carpa cayó a -5 C. El agua totalmente congelada (excepto la que tuve la precaución de poner entre las pilchas, con un touch de sobaquex, fragancia salvaje...).

A la mañana siguiente (después de la salida del sol, sino te congelás con los - 9 C), arranqué y remonté los últimos 5 km hasta los casi 4800 m. Ahí me encontré con Jonas-Juan, que con un par de chicas Canadienses (tonto el vago) habían ido a escalar el Volcán vecino al Licancabur.

Es destacable que el 90 % del trafico que se ve por ese camino es debido a las caravanas de contrabandistas que llevan autos chinos de Chile a Bolivia. Se ven unos 60 por día!

Después de una gélida espera pudimos fletar a las chicas pa San Pedro (una muy apestada) y seguimos viaje juntos. El camino se mantiene en un Alti-alti plano que oscila entre los 4600 y 4800 m de altura todo el tiempo. Así que se imaginaran que no es muy fácil mantener una conversación coherente con la falta de O2. Los paisajes son alucinantes: montañas de colores contrastando con la aridez de la arena y las rocas, de repente un salar y un curso de agua con pastos (o lo que corno sean) de un verde claro intenso y ojos de agua turquesa. Un espectáculo pa la vista...
El viento ayuda y el asfalto libre de trafico (aunque los camiones paraguayos son unos bastardos y no paran un cachito su marcha infernal) hacen que el andar sea más que agradable, aunque la falta de aire te dejan muerto en la subidita más chiquita.

Bueno, se me va a ir el bondi, y estoy parando en un barrio de las afueras a 15 km del centro, así que debo emprender la retirada. Quedarán para después las anécdotas vividas con el Jonas, a quien le estoy empezando a machacar algunas de mis fallas técnicas (yeta, bah), ya que desde que me junté con él, partí un rayo, se me rompió el asiento (si, toda una historia, en la que puedo decir que soy macho, ya que probé por 70 km de arena y calamina y no me gustó!), se partió la otra pata del portaequipajes (pero más feo, así que tuve que "entablillarlo" con 2 llaves allen), la máquina de fotos decidió arbitrariamente no funcionar más (así que ando con una de esas cajitas huecas con un resorte) y la computadora se rebeló ante la lluvia (sí!, agua!!!, camino a Jujuy) y me sacó unos km de mi haber.

El quía ya toma mate, come mantecol con dulce de leche, tuvo clases prácticas de como en Argentina todo se arregla con alambre y sabe lo que quiero decir cuando le digo "esperá que me hecho un cloro" y otras delicias de nuestro "castellano". Ya tendrán oportunidad de conocer a este suizo muy latino por Marzo, cuando pase por Mardel (si, ya sé, esto es para los que están en Mardel...).

Para quienes les pueda interesar por la proximidad geográfica, mañana miércoles a eso de las 15 me estoy bajando del bondi en el cruce de la ruta 2 (Aquasol), para armar la bici y llegar rodando por la ruta 11 desde Santa Clara a mi MDQ respirando un poco de mar a eso de las 17 (aprox). Espero verlos, un abrazo muy grande, besos varios y no se preocupen que ya llegará la versión de los últimos días de este viajecito con alguna que otra acotación al pie...

Se agradecen los mansajes recibidos (serán contestados in situ) y nos estamos viendo (esta vez tet a tet, al menos en algunos casos...).

HAMMERBOY (todavía vivito y rodando...)

Lo que me costó el Paso de Jama - 2da. Parte...y algo más - Mar del Plata (9/11/99)

Hola a todos/as!! Aquí el Hammerboy desde el nivel del mar y rebosante de oxígeno cumpliendo con la última entrega de los acontecimientos vividos durante este viajecito recientemente terminado.

Los había dejado en el Alti-alti plano Chileno, cuando me encontré con Jonas, el ciclista suizo. Después de rodar por unas horas en un asfalto en excelente estado y poco transitado, o sea, un placer para pedalear, llegamos al km 90 de la ruta del Paso de Jama, donde el asfalto desaparece y arranca otra vez un camino arenoso y pesado, obra de la corrupción de la empresa que tenía que terminar de asfaltar el tramo (sí, en Chile también pasan estas cosas...). Para colmo, en subida. Definitivamente opté por no charlar más en esas ocasiones ya que la falta de aire no te permite más de una actividad a la vez: o hablás o avanzás. Sino empiezan a verse duendecitos y bichejos del estilo, supongo que imaginarios...

Luego de 6 infames km llegamos al campamento de vialidad que me habian dicho que andaba por ahí, aunque no me habían aclarado que estaba totalmente abandonado. Sí, y no sólo las construcciones de las viviendas, sino que también los camiones y las máquinas para el camino. Como si una peste hubiera erradicado a la gente, onda pelicula de terror...pero seguramente fue por una estafa de aquellas. Ante la soledad reinante, el viento soplando fuerte y cada vez más fresco (3 C a las 18) y la noche que se nos venía encima, nos instalamos en un habitáculo de cartón al reparo del ventarral. Es más, para calentar el ambiente, hicimos un fueguito con los planos y las maderas que usan para marcar el camino, muy cálido y acogedor. Lástima que por la falta de O2 a los casi 4800 m en los que estábamos (porque de humedad la madera no tenía nada, si ahí es más seco que el carajo), la cosa empezó a despedir un humo que casi nos asfixia...y bueh, no se puede pedir todo , no?

La noche fue más que fresca, con - 6 C dentro de la casetita. Después de un buen desayuno con bomba atómica (avena, azúcar -casi en iguales proporciones-, leche, canela, chocolate, nueces, pasas de uva, maní y agua hasta darle la consistencia deseada) y unos tés calentitos arrancamos camino a la frontera. Luego de subir otros 4 km, el paisaje nos regaló unas vistas impresionantes: bajada acompañada por unas formaciones rocosas muy locas, caprichosamente erosionadas, con un salar de fondo y piedras que como monolitos aislados surgen en la nada. Cómo corno se erosionó todo y quedó solamente eso??

El camino sigue su bajada empecinada hasta que bordea el salar de Tiara. Su blancura contrasta con el azul esmeralda de las aguas que se ven en algunas partes, reflejando las montañas en un espejo maravilloso. Volvemos al asfalto (yupi!). Se sube un poco, vuelve a bajar...puro plano, viste? Con el Jonas le seguimos dando a la charla. El se asombra de cómo subsisten los argentinos con los sueldos que tenemos y los precios de las cosas (y eso que todavía no anduvo por el sur...), y yo me hago mala sangre de saber lo que cobra un docente en Suiza. Las anécdotas de su viaje son más que jugosas, tanto las escalofriantes, como cuando le robaron todo menos la bici en Perú o su experiencia con la gente de Alaska cuando lo sacaron a tiros unos tipos que borrachos se volvieron un tanto hostiles, como las buenas, con calurosos recibimientos en Colombia y las minas que se fue levantando a lo largo de su travesía. Definitivamente me convencí de que hay un solo motivo por el cual hay que hacer este viajecito de Alaska a Ushuaia: para levantar mujeres!!!

Ya un tanto cansados de los subi-baja del camino, encaramos después de rodear el salar de Tiara lo que creíamos era la última subida antes de bajar el Paso de Jama. A pesar de no estar a más de 4400 m, todavía cansa la falta de O2 en las subidas. El viento a favor y la suave pendiente en bajada hacen que los últimos 10 km hasta el limite fronterizo sean muy placenteros, con vistas de un suelo rajado por la sequedad de la zona. Son curiosos los miradores que tiene la Conaf (Comisión Nacional Forestal de Chile, como los parques Nacionales de acá), que están construidos en piedra formando unos círculos inmensos con bancos por doquier, en el medio de la nada! Un derroche de plata total, pero que para un ciclista con el pingo agotado pueden ser el paraíso hecho realidad para zafar de los vientos...

En la frontera el asfalto se interrumpe abruptamente y luego de 5 km en una polvorienta bajada a los tumbos (bienvenido a Argentina, primer mundo) llegamos al puesto de gendarmería. Leluya! Después de franelear un poco y de enterarme de los sucesos de las urnas (los quías no estaban muy alegres que digamos con el triunfo de De la Rúa), nos ganamos su confianza y al rato estábamos metidos en un desafío al ping-pong (deporte ineludible en estos lugares fronterizos) donde por supuesto nos cagaron a pelotazos, y no justamente por las habilidades de Jonas...así que después se quedó él con otro gendarme (el más fanático por lo visto), peloteando hasta la caída de la noche. Noche que nos regaló una luna llena impresionante que iluminaba todo sin necesidad de linterna. Si no fuera por el fresquete, daba para quedarse boquiabierto contemplando la contraparte de febo. Fíjense si caímos bien a los muchachos, que nos invitaron con unas pizzas espectaculares (en particular para un par de muertos de hambre como nosotros, un tanto cansados de la pasta) y siii, vimos el programa de Tinelli!! Infaltable allí donde haya una antena satelital...

Y como broche de oro, nos tiraron un par de colchones como para poder recuperar los huesos más confortablemente que de costumbre. Viva la patria carajo!

A la mañana les usamos la cocina, y ya un tanto confianzudos, les tomamos el café y alguna que otra cosilla para acompañar la super pesada mezcla de sémola que preparó Juan y que generó toda clase de sonidos onomatopéyicos del estilo de Puajjjj!! por parte de los milicos.

Ante la pregunta de cómo estaba el camino hasta Susques (unos 130 km de ripio), la respuesta fue: "excelente estado del camino. Hace menos de una semana que pasó la máquina"; "es puuura bajada. No hay ninguna subida". Queridos amigos, a menos que los datos vengan de otros ciclistas, desconfíen. Por lo visto los muchachos hacía mucho que no recorrían la zona, porque el excelente resulto ser bastante pobre, como para menos de 4, y la bajada, qué bajada!? El camino se la pasó subiendo suavemente sin parar, y de los tumbos de los serruchos, a los 6 km un "cric" anunció la muerte de mi asiento. Se imaginaran la cara que puse al ver que debajo de mis nalgas sólo tenía la vela del asiento (no, no fue cara de placer, sino de asombro). Simplemente no lo podía creer! A mí solo me pasan estas cosas...Obviamente, gracias a mi naturaleza Argentina (vamos carajo!), cazamo alambre y le hice a Jonas una pequeña demostración de cómo zafar las vicisitudes de la vida con un poco de maña. El único detalle fue que al hacer el arreglo no me avivé de mantener el paralelismo del asiento con el cuadro, así que quedó firme pero con un ángulo demasiado erótico para mi gusto. Como no daba para desarmar todo y perder otra hora, decidí seguir improvisando un asiento con los buzos que tenía. Debo decir que no fueron los 70 km más cómodos que hice. La cosa era como pedalear en un asiento de gelatina, y por los sacudones del camino, cada tanto tenía que parar a arreglar el engendro o sucumbir ante la dicha de pasarme al otro bando. Por eso y para despejar toda duda: soy macho, probé y no me gusto...Me tendrían que haber visto después, largando unas carcajadas impresionantes ya que la sola idea de lo que me había pasado me causaba mucha gracia. A la gente normal eso no le pasa...

Después del puesto de gendarmería, el camino costea las Salinas de Jama, donde pudimos ver algunos flamencos (al fin, ya que del lado chileno no quedaba ni uno!). Un tanto pesado por el viento de costado, después de unos 35 km llegamos al cordón montañoso del fondo, donde el camino dobla hacia el noreste, facilitando las cosas. El paisaje es precioso, con unos cerros que parecen cortar el paso constantemente, pero siempre a último momento aparece una quebrada por donde pasa el camino y te hace zafar de una trepada agotadora. Por esos momentos nos cruza un auto con un cordobés simpaticón, que nos cuenta que atrás nuestro venia una pareja de alemanes. Jonas los conocía de San Pedro y por lo que me cuenta son más insulsos que la mierda. Me dice que son lentos y la mina media gordita como para estos trámites. Ante ese panorama mejor seguir y evitar un contacto! Lo gracioso fue que el cordobés pinchó un neumático justo al lado mío (el segundo, así que se quedó sin repuesto), y el guacho siguió igual a pesar de estar en llanta. Nos volveríamos a encontrar...

Por fin alcanzamos el cruce con la ruta 70 luego de agotadores 52 km, pero la peor parte estaba por venir. Después de 10 km en camino firme y descendente, cruzamos las salinas de Olaraz, donde el terreno se volvió una porquería atroz. Y como extra, empezaron a pasar una parva de esos camionotes paraguayos que nos llenaron de tierra hasta el ultimo orificio expuesto...

Un tanto agotados y después de fracasar en nuestro intento de acortar camino por el salar, que resultó ser muy blandito para el peso de nuestras máquinas, acampamos atrás de unos montículos de tierra al reparo del viento... que después empezó a soplar muy frío molestando bastante. Ahí le mande un nuevo arreglo al asiento (lo otro no daba para más), pero quedó un tanto desplazado hacia atrás. Igual, la idea de la vela sola era más aterradora y escalofriante...Fue muy gracioso cuando al armar campamento decidimos poner una sola carpa y mi pregunta fue: tu carpa o la mía? Unos instantes después me empecé a reír ya que la cosa sonó muy: tu depto o el mío? Parecía un levante callejero y que me lo quería trincar al Jonas! (no, no quería!).

Nuevamente una fresca mañana nos dió la bienvenida, aunque el solcito hizo que rápidamente la cosa se pusiera más agradable mientras desayunábamos otra de esas bombas energéticas de avena. Retornamos al infame camino, que tal como nos había adelantado el cordobés, estaba hecho una porquería. Calamina de lado a lado, imposible de evitar. Así que a los saltos continuamos nuestro andar costeando las salinas de Olaraz. Por ahí, el camino decidió apartarse (otra no le quedaba, con brutas montañas al frente), así que la pura bajada se convirtió en un ascenso de unos 8-10 km, en el transcurso de los cuales escuché el nunca deseado sonido característico de un rayo que crepa ante las inclemencias del camino. Shit happens, pero ojos que no ven...decido ni fijarme y seguir la marcha. Así llegamos al Abra el Taire, a 4100 m, desde donde nace una quebrada infernal con un valle donde suponemos anda Susques, primer sitio civilizado (acaso el puesto de gendarmería lo es?) desde San Pedro de Atacama. La bajada es más que linda, más por los paisajes que van surgiendo a medida que nos internamos en el valle. Una delicia para la vista. Aparece el verde por ahí abajo y hasta hay llamas y vicuñas pastando! Pectacular!

Finalmente vamos llegando a Susques, que desde el camino se ve como dos ranchitos, pero después resulta estar formado por unos cuantos más. Por que le pondrán 2 circulitos en el mapa como si fuera un lugar grande cuando en realidad no tiene categoría para más de uno? Gracias a eso me tuve que bancar las gastadas de Jonas, a quien le había profetizado una urbe de dimensiones más impactantes que las que encontramos. El trámite de aduana fue fácil: de sólo ver las bicis cargadas hasta las pelotas, el tipo dijo: está bien, pueden irse. Seguimos con el invicto intacto! Todavía nunca me revisaron en aduana alguna con la bici...

Conseguimos una habitación en un residencial por 5 mangos y nos dedicamos a comer. Hasta sandías sentados en la vereda nos manducamos. Mientras continuábamos abocados a nuestra tarea de morfar cuanto se nos cruzaba por adelante, salieron los changuitos de la escuela y rápidamente se agolparon en la puerta a ver el show de los bichos alimentándose. Fue muy gracioso contestar sus preguntas con el primer disparate que se nos cruzaba por la cabeza. Tendrían que haber visto su cara de asombro cuando les dijimos que únicamente comíamos y andábamos en bici. Nada más. Encima, el guacho de Jonas cuando nos miraban como a bichos saludaba a la gente con un Hoi! muy fuerte y gutural, tipo saludo de milico, que para él simplemente significa hola en suizo alemán. Yo me cagaba de risa cada vez que lo hacía y por la cara que le ponía la gente. Según él, era una buena forma de que no le dijeran Hello como a un gringo. Para mí un hola o buenas tardes (si era de tarde, sino usaba un buen día o buenas noches, de acuerdo a la ocasión) era suficiente para dejar en claro mi nacionalidad. O sino les señalaba la banderita que para algo llevaba en la bici. También resulto muy gracioso escucharlo a Juan contestar la típica pregunta de rigor: cuánto cuesta la bici? El simplemente decía: gratis. En Suiza las bicicletas son gratis. Qué, acá las cobran? Tendrían que ver la cara y los comentarios de la gente...yo no sabia donde meterme...También fue gracioso cuando en nuestras incursiones por las despensas nos preguntaron por nuestros lugares de origen y a él le preguntaron si iba a volver vía Paraguay....y así...

A arreglar el rayo que efectivamente se había cortado (y se va el tercero...) y a darse una ducha (hace cuánto fue la última?), pero con el sistema puneño: tanquecito calentado por electricidad, o sea, una lágrima de agua tibia rodeado por una aureola de aire helado...peor es nada.

El 28 arrancamos para Saladillo. Sería mi punto de cruce, ya que pasé por ahí al venir de San Antonio de los Cobres por la 40. Esta vez aparecería por las salinas, desde el Oeste. De nuevo la cosa se repitió: la puuura bajada arrancó con 10 km de subida y después una serie de subidas y bajadas entre quebradas muy imponentes donde completé mis 2000 km de viaje! Por lo menos hasta el cruce de la 40 seguimos otra vez por asfalto. Todo como portal a la espectacular Quebrada del Mal Paso, que es una formación rocosa muy similar a lo que se ve en los desiertos de México (según Jonas, que estuvo ahí), onda espagueti Western, con muchos cardones a los lados, en las piedras. Y además, en bajada pronunciada. Muy copado.

Al salir de la quebrada, el paisaje se corta abruptamente y se transforma en una pampa plana con una recta laaaarga y bastante aburrida. A los 40 km paramos a lastrar los restos de los alimentos de ayer y al pasar un auto, se detiene. Era el cordobés que iba a Susques a buscar el otro auto que quedó con la llanta hecha tiritas. Les tiramos unas galletas y mientras estaban ahí les descubrimos una pérdida en el radiador. Definitivamente el quía me bautizó como yeta. Tendrían que ver como dejó la llanta el animal! Parecía una tapita de cerveza!!

Seguimos viaje. Se empezó a poner un poco negro en el horizonte a nuestra izquierda y el viento arrancó con todo. Al fondo se veían unos twisters impresionantes, por suerte a unos cuantos km de distancia. A veces venía a favor, de a ratos de costado. Nada previsible. La cosa seguía medio embolante hasta que de repente, 15 km antes del cruce con la 40 al costado del camino empezamos a disfrutar de una vegetación de un verde claro totalmente contrastante con respecto a lo que veníamos viendo en cuanto a los colores del terreno. Al fondo, el cordón montañoso por el que teníamos que cruzar mañana envuelto en unas amenazadoras nubes negras. 10 km antes del cruce atravesamos las Salinas Grandes de Jujuy, pero después de pasar por el Salar de Uyuni, cualquier otra cosa parece ínfima en comparación. Igualmente el paisaje, aunque de breve duración, fue agradable, en particular al ver de nuevo esos locos hexágonos que forman los cristales de sal...

Finalmente alcanzamos la ruta 40. Al verla no podía creer que haya venido por camino tan pedorro por tantos km! A partir de acá ya sabía lo que nos esperaba: 8 km de camino arenoso en subida suave, pero agotadora, hasta llegar a Saladillo. Lo más cómico es que el fuerte viento que soplaba, se puso del Este!! Sí, si hay alguna dirección en que el viento nunca sopla, y si de ese modo te jode la vida, así se va a dar cuando pase yo. Otra que ley de Murphy!! Demás esta decir que llegamos hechos puré y con bastante frío encima. Por lo menos esta vez no encontré paisanos borrachos. Es más, no encontramos a nadie!! Tuvimos que recorrernos todos los ranchitos hasta que dimos con el encargado del salón comunal y después de insistir bastante logramos convencerlo de que nos dejara pasar la noche ahí adentro. El quía tenia miedo de que le robáramos algo!! Le mostramos las bicis y le dijimos: Ud. cree que queremos llevar más peso?! Encima, las cosas que tenía guardadas ahí eran bolsas de cemento de 50 kg!! Ibamos a llegar lejos con tan suculento botín!...

En fin, nos instalamos a gusto en ese cuarto de material y techo de chapa, al reparo del fortísimo viento que soplaba metiendo miedo ya. Y la noche cayó y los rayos y relámpagos también. Hasta llovió por estos pagos, donde es bastante atípico en esta época todavía! Qué lindo es estar al resguardo y oyendo la lluvia en el techo de chapa mientras el agua caía...faltaban las chicas nomás, y algo de energías, porque no servíamos para nada...

Al día siguiente amaneció con sol, pero las nubes rápidamente ganaron las montañas de nuevo. En la cima se veía la nieve resultante de la tormenta de anoche...y nosotros íbamos para ahí...

La trepada resulto análoga a la que había hecho hace 25 días, pero con un detalle: cuando le pedí a Jonas que me sacara una foto del lugar, ahora con la nieve caída, la máquina de fotos decidió que el rollo de 36 fotos era muy largo y se rebobinó después de la número 14! Y era el último rollo que tenía! Que garrón! Algo más puede pasarme? Siii! Todavía falta más (paciencia). Así que me quedé sin máquina para sacar fotos en el descenso de la cuesta del Lipán. Un garrón. Ahora tendré que esperar a que Jonas vuelva a Suiza, revele sus diapositivas, las transforme a fotos y me mande unas copias...

Al llegar arriba, el fresco aportado por las espesas nubes reinantes me recordó mi experiencia previa, así que para no llegar a Purmamarca violeta del frío, nos emponchamos con todo lo que teníamos a mano. Valió la pena, ya que así disfruté mucho más de ese downhill espectacular, esta vez con más adrenalina ya que conocía el terreno y había más tráfico, o sea, obstáculos a esquivar, particularmente en las curvas muuuuy cerradas (no intenten esto en casa chicos). Lástima que al estar nublado, el show policromático que ofrecen los cerros al ingresar en el valle no es tan impactante que como cuando pega febo. Igual, yo me acordaba de mi pasada anterior y lo disfruté a pleno.

En Purma caímos de nuevo en El Chapacal, el alojamiento más toraba del pago. Después de una laaarga (aunque poco eficaz para remover la escoria) ducha caliente salimos a ver si conseguía algún recuerdo del lugar. La primera vez por el frío, ahora por la lluvia que amenazaba con caer, los puestos de artesanos desaparecían rápidamente de la plaza. Y encima, todo salía $ 5. Como supondrán, no traje mucho que digamos...

Lo llamé a Pablo, el flaco del tren a las nubes, y avisé de mi próxima llegada el Domingo a Salta. Qué mejor noticia que enterarme que estaría de cumple y con asado. Más que suficiente para incentivar una pedaleada a full desde Jujuy...

Cuando andábamos dando vuelta vemos a dos ciclistas: sí, la pareja de alemanes. En efecto resultan ser muy insulsos. El flaco no existe. Es una línea en el aire, según la descripción de Jonas. Y la gordita es bastante estúpida. O sea, una combinación terrible y que es mejor evitar. Les damos el dato de nuestro "residencial" y terminan ahí por cuestiones presupuestarias. Es increíble como con Jonas se dió una relación muy piola enseguida, y con estos tipos no te daban ganas ni de intercambiar dos palabras. Que tipos aburridos!!

Ah, la máquina de fotos definitivamente se cansó de mí y se niega a reconocer los rollos de fotos cargados, así que el sábado, antes de salir me conseguí una cajita negra con resorte por pocos mangos como para poder registrar los últimos avatares del viaje.

Todo iba bien camino hacia Jujuy, apreciando los paisajes típicos de la quebrada de Humahuaca. Tal vez resultaba un poco molesto el intenso viento en contra (no esperado a esas horas, donde suele predominar el viento norte, pero bueh, ya saben como es conmigo...), pero al menos en bajada (aunque no siempre como nos habían asegurado...). A los 16 km y a poco de llegar a Tumbaya, un feo ruido interrumpe mi marcha: sí, la otra pata del portaequipajes trasero se partió, pero más arriba de lo acostumbrado. Así que hubo que apelar a un recurso extremo y con un par de llaves allen y unas abrazaderas improvisé con Juan (ya le podríamos dar la ciudadanía argentina) un entablillado de emergencia que me hizo zafar la situación. Pobre Malena! Definitivamente no quiere saber más nada conmigo...

Superados los inconvenientes técnicos, seguimos con la marcha. Después de Volcán, inicio de la quebrada, unos carteles empezaron a anunciar pendientes fuertes, bajadas infernales, pruebe los frenos!...pero acá no pasa nada. Con Jonas no íbamos matando de risa, ya que la pendiente era un chiste. Encima, en un par de tramos el asfalto brillaba por su ausencia...Finalmente vino la bajada, pero nada que te hiciera temblar la cara por la velocidad alcanzada. Un porotito al lado de las cosas que vimos antes...argentinos exagerados! Igual nos mandamos con todo y fue una linda carrerita en la que hasta pasamos algunos autos que se creyeron lo de los carteles y nos miraban sin entender nada cuando los dejábamos atrás como tiro...Sí, creo que la altura nos afectó el cerebro...si es que hay alguno.

Justo al finalizar el descenso se largó la lluvia, primero unas gotas, después un diluvio. Pero hacía calor y realmente daba gusto sentir algo húmedo después de tanto tiempo de sequedad. Y el paisaje cambió radicalmente a una selva subtropical con montes cubiertos de verde y vegetación por todos lados. Creo que mis ojos no recordaban ver tanto verde junto desde que tomé una sopa de espárragos y mire el fondo de la olla...Un espectáculo al que se le sumaron infinidad de bichejos y pájaros con sus sonidos propios. Parecíamos dos locos cantando y silbando "I'm cyyyycling in the rain...." y otras melodías.

Como para ponerle un broche de oro a toda la serie de desperfectos técnicos, la computadora de la bici, supuestamente resistente al agua, optó por rechazar la humedad y se puso en blanco. Como diría Jonas, water resistant no es necesariamente waterproof. Pero el tenía la misma marca que yo, un modelo más viejo que el mío, y la de el siguió andando. Why me?

Finalmente llegamos a Jujuy, donde gracias a mi agudo sentido de la orientación nos pasamos de largo la entrada y terminamos metiéndonos por cualquier lado, cruzando barrios nada amigables. Pintoresco.

Después de caer en la terminal de micros (todavía no sé como), en turismo nos orientaron un poco y finalizamos nuestro tour en el complejo Chung King (restaurante, rotisería, pizzería, peña folklórica y hotel) donde por 7 mangos each rascamos una pieza con baño compartido. Nada mal por estar en pleno centro.

Obviamente lo primero fue ir al super, donde como siempre compramos más de lo que nuestros estómagos podrían contener. Es la euforia de la ciudad. Terminamos comiendo bajo unas flores en la Catedral con nuestro look de ciclistas pasados por agua (faltaba que nos tiraran una limosna), viendo los preparativos para un casamiento y arruinando cada foto que se querían sacar con estas flores de fondo...

Después, mojado por mojado, nos fuimos de tour por el trocen babeándonos con las chicas que veíamos pasar, escasas en la Puna (muy escasas). Lo más cómico es como nos miraban por andar caminando en calzas. Se ve que no es muy habitual, no? Definitivamente, no incluyan a Jujuy en un itinerario para hacer turismo: es una ciudad muy fea.

El domingo amaneció nublado, pero cálido y húmedo. O sea, nuestros organismos no entendían una pepa. Y el frío? Y la sequedad nasal?

Arrancamos destino a Salta, aunque casi salimos para Purmamarca de nuevo ya que para variar mi interpretación del mapa difería un poco con la realidad. Finalmente enganchamos el camino de cornisa, que es la vieja ruta que atraviesa unos cuantos diques. El paisaje a la salida fue muy impresionante: la cima de las montañas con nieve, nubes entremezcladas con los cerros, que están totalmente cubiertos de verde. Un placer para la vista, aunque opacado por la fealdad de la ciudad.

Después de unos 30 km llegamos a El Carmen, y quienes vemos en la ruta? Siii, los germies! De nuevo tenemos un encuentro muy animado, mirándonos las caras con poco que decir. Desesperados por el embole, huimos con Jonas. Que tipos plomos!!

Unos km más adelante llegamos al dique La Ciénaga. El paisaje empieza a ponerse interesante, con mucho verde. El camino sube, y sube, y sube, no sólo unos km como nos dijeron, sino que más de lo deseado. Pero el paisaje es soberbio, puro verde. El camino serpentea entre una vegetación exuberante y la idea de llegar a comer un buen asado y ver chicas hacen que nada importe y que los 90 km se pasen volando. Finalmente llega la bajada, pero definitivamente no es negocio ir en ese sentido. Al descender, el terreno es más seco y por ende la vegetación cambia. El olorcito a carne llama...

Por fin llegamos a Vaqueros, el municipio anterior a Salta y nuestro destino final. Pero perdemos como media hora hasta que encontramos la casa. Ni siquiera los vecinos saben donde queda! Extranjero en tu propio pago...

Por suerte caemos justo a tiempo y después de una breve pero necesaria ducha para ser aceptados socialmente nos abocamos a devorar el alimento, con el debut de Jonas para el asado argentino. Berp!

Pasamos el resto del día tranqui y a la noche nos llevaron a una peña folklórica en Salta. Todo muy lindo, pero nosotros estabamos muertos después de 9 días de andar sin parar por caminos más que pesados. Así que pedimos de regresar, pero el dueño del auto no quiso saber nada por lo menos hasta las 3 de la mañana!! Finalmente terminamos con Juan durmiendo en el chevy del quía, tapados con dos manteles...quien hubiera pensado que íbamos a terminar así!

El lunes fue un día de city tour, donde nos dedicamos a hacer trámites. Saqué el pasaje, conseguí la caja de la bici y nos sentamos a mirar pasar la gente por la plaza. Como dice Juan: Que linda vida!!...

Pasamos por la UNSa, pero ya era tarde pa'l mail. Impresionante la infraestructura. Muy lindo el lugar...y las chicas.
De vuelta a Vaqueros, nos hicimos un buen arroz con tuti y me dediqué a desarmar a Malena, un poco más de lo desarmada que quedó. Al final nos acostamos como a las 3 de la mañana...

El martes fuimos a la facu a ver si podíamos mandar un mail. Como les dije, la cosa fue un tanto lenta con las máquinas disponibles. Quedamos en que a las 12 nos pasaban a buscar por la entrada para ir a juntar los bártulos y volver al centro para tomar el bondi que salía a la una. Después de perdernos de nuevo (momento que Jonas no desaprovechó y rápido el guacho se parló una salteña) llegamos, pero no había nadie. 12,10...nada. 12,20....naides. 12,25....pánico! Se me va el bondi! Ante el retraso u olvido de los muchachos recurrimos al plan B: empecé a parar camionetas y luego de una acelerada exposición de los hechos le pedía si nos podía llevar a buscar las cosas y luego a la terminal. Obviamente no fue fácil, pero al final después de tres intentos fallidos enganché uno que me dió el sí. Tendrían que haber visto lo que fue la corrida para no perder el bondi...Al salir de Vaqueros nos cruzamos con los muchachos, que venían desorbitados, aunque no tanto como nosotros... porque el tipo manejaba a mil por la ciudad con la chata...Por suerte llegué justo y cacé al micro antes de que se fuera. Como para darle un poco de emoción al regreso, viste?

El viaje en bondi fue laaargo pero tranqui. Las películas una tortura, pero con la palma acumulada de los últimos días ni me di cuenta de las 26 hs que duró.

Siguiendo la tradición, me bajé en la ruta, esta vez en Aquasol y armé la bici. La verdad que esperaba otra cosa respecto al clima. Me imaginaba un dia soleado y cálido, con un suave viento a favor del norte, y no la porquería de día que hacía, con viento sur, nublado y fresco...pero bueh, que le hace una mancha más a tigre...

Así pase por Santa Clara y con el mar de compañero enfilé pa' las casa. Fue una llegada solitaria, ya que el mail de Salta no había llegado (están disculpados), pero finalmente salió todo bien.

El quía sigue dando vueltas, con el cerebro más limado que antes de partir y con varios proyectos más dando vuelta por la azotea...así que esto no ha sido todo, tan solo un capítulo más.

Seguiremos la próxima, quien sabe desde donde....

Simplemente Gracias!! a todos los que me dieron una mano para poder realizar este viaje y a aquellos que me escribieron en mi ausencia. Un abrazo muy grande y hasta prontito...

HAMMERBOY

Notas al pie (comentarios que quedaron fuera de los otros mensajes por falta de tiempo)

How to shit in the salar: aquellos que crean que hacer sus necesidades fisiológicas en el salar es sencillo, se equivocan. Instintivamente, cuando uno quiere hecharse un garco, lo primero que hace es buscar un yuyito o algo donde guarecerse de miradas ajenas. Bueno, en el salar tal cosa no existe. Es verdad que tampoco hay nadie que te mire, pero los jeeps de los tours tardan menos que un suspiro en transformarse de un puntito en el horizonte a una realidad palpable, y no siempre se los oye venir. Además, una vez concretado el acto, no se puede tapar con tierrita ni hacer un pozo: la sal es muy dura. Hete aquí las opciones:
1-Esperar a llegar a la isla y buscar el amparo de los cardones (aunque no muy cerca si no quieren terminar como coladores).
2-Buscar un ojito de agua y emplearlo como inodoro. Además, viene con agua para el aseo (eso sí, un poco salada).
3-Recurrir al viejo método de emergencia, que además es útil en cualquier lugar y situación: el inodoro portátil descartable, también conocido como bolsa de residuos. Muy práctico. Ah, es conveniente arrojarlo en un sitio adecuado para no dejar malas impresiones...
4-Simplemente ignorar todo lo anterior y descargar la furia de las entrañas sin importarle un cuerno las huellas dejadas.

Dieta del Acay: para aquellas personas a quienes aqueja el exceso de peso, he aquí una dieta muy eficaz. Simplemente inténtese realizar el cruce del Abra del Acay de sur a norte en bicicleta, tratando de no perecer en el intento. Así, para evitar los problemas que acarrea la falta de oxigeno (apunamiento, bah) se emplea la siguiente dieta: Desayuno: té de coca con miel y pan con miel. Almuerzo: coca y bica. Merienda: qué es eso? Cena: purecito instantáneo (no quedan fuerzas para pelar papas, y además, a quién se le ocurre hervir papas a esa altura?!) y té de coca. Mantener durante los tres días que lleva desde La Poma hasta San Antonio de los Cobres. Pierda hasta 2 kg y la poca salud mental que le quede! Resultado garantido o le devolvemos el dinero (conmigo funcionó!).

Pequeño diccionario no ilustrado para comprender a los locales:
"pura bajada nomás": quiere decir que el camino sube, a veces suavemente, otras no tanto. Este fenómeno da lugar a la conocida paradoja de la bajada ascendente, muy común en la región de la Puna.
"acacito nomás": típica expresión local que debe interpretarse como "en la loma del orto" (perdón por la crudeza del vocabulario, pero vamos, o acaso Uds. no usan la misma expresión?).
"excelente estado del camino": la ruta esta hecha una porquería (camino fregado, diría Juan), llena de calamina, arena y/o piedras que te van a dejar el tujes a la miseria y te van a destrozar la bicicleta.
"fuerte pendiente": del lado argentino implica una suave subida (o bajada, según de donde vengas) que a duras penas te va a volar los pelos. Del lado chileno implica: atajate chango que vas pa'l infierno y en picada!! O bien, tiren un guinche que esto no lo muevo ni con una grúa! (de nuevo, dependiendo de que lado se venga).

Lo difícil que es mantener las tradiciones argentinas en la Puna: tomar mate a 4000 m de altura no es nada fácil. Por la escasez de oxígeno, el calentador no anda ni para atrás y pareciera que le cuesta más que a nosotros respirar para hacer una llamita. A su vez, esta llamita no calienta un joraca y llena todo de hollín (sumado a la pobre calidad de la nafta que se consigue), o sea, se tarda una eternidad hervir un poco de agua. Por suerte, o más bien por desgracia, la disminución de la presión con la altura hace que el agua hierva a menos temperatura, o sea que apenas te cebaste un mate, el agua ya esta helada de nuevo. Una porquería. Consejo: dejar el mate para otras ocasiones (tal vez unos metros más abajo) y tomarse un buen té de coca. Y coquear...viva la coca!! Es más, en la puna no se dice whisky para una foto, sino que se usa: coca! (tradiciones de mi acervo particular). Por lo menos, la altura no te afecta para comer mantecol con dulce de leche, otra tradición muy arraigada en mi persona...

Teoría de la igualación de presiones: la siguiente hipótesis se basa íntegramente en hechos experimentales (doy fe). Al aumentar la altura, la presión atmosférica disminuye paulatinamente (eso ya se sabía). Ahora bien, cuando se realiza un cambio brusco de altitud durante un ascenso, la presión interna nuestro organismo es mayor a la externa, y como todos conocen, las cosas tienden a ir de donde hay mayor concentración a donde hay menor. Es por eso que se experimenta una liberación gaseosa continua que se manifiesta en algunos casos ruidosamente, otras no tanto, generando una sensación de alivio y a la vez favoreciendo el avance si se aprovecha el recurso natural. Al menos esa es la excusa que uno usa para justificar semejante sucesión de pedos...o será el ají chileno? Por lo pronto, se sigue analizando el fenómeno de la bajada, ya que aparentemente es proceso no es reversible (gracia a Dio!).

Sobre las relaciones íntimas:
(Para ellos) Procedimiento en caso de levantarse una chola:
Tomar a la chola, desvestirla y colocarla en un recipiente con agua y lavandina en una relación de 5 gotas por litro de agua. Llevar a hervor por 2 minutos, y dejar enfriar lentamente. Secar bien, dejar reposar y servirse.
(Para ellas) Procedimiento en caso de levantarse un ciclista:
Con una espátula y thinner intente remover las vestimentas del ciclista. Colocar en un recipiente con agua y lavandina en una relación de 5 gotas por litro de lavandina. Hervir a fuego lento por 2 horas. Empleando una esponjita de bronce, retirar la crosta superficial, tratando de no descamar la piel del individuo. En casos severos se puede emplear la misma espátula que usó para quitar la ropa. Enfriar, secar bien y dejar reposar. En caso de que el individuo haya realizado más de 40 km en ese día, guardar en un lugar seco y fresco hasta el día siguiente si quiere obtener algún resultado. De registrarse fallas, descártese el producto y consígase algo como la gente!

Esto ha sido todo!!!...por ahora.

Algunas Estadísticas

Duración del viaje: 43 días
Jornadas de pedaleo: 37 días
Km recorridos: 2330 km (1048 km asfalto, 1282 km ripio)
Promedio de km recorridos diariamente: 63 km
Distancia máxima recorrida en un día: 108 km (San Antonio de los Cobres ® Saladillo)
Distancia mínima recorrida en un día: 22 km (Amaicha del Valle ® Ruinas de los Indios Quilmes)
Total de horas arriba del asiento: 173 hs
Promedio de velocidad general: 13,5 km/h
Máxima velocidad alcanzada: 77,8 km/h (bajando del paso camino a San Pedro de Atacama)
Pasos de más de 4000 msnm cruzados: 7 (Abra El Acay, Abra Potrerillos -2 veces-, Retén Ascotán, Paso de Castros Barros, Abra Percantas -Paso de Jama- y Abra El Taire).
Altura máxima alcanzada: 4900 msnm (Abra El Acay)
Días de pedaleo por encima de los 3500 msnm: 20
Problemas técnicos: 3 rayos cortados, una pinchadura, portaequipajes delantero desoldado en dos uniones y partido, portaequipajes trasero partido en dos ocasiones en los puntos de unión con el cuadro, pie de la bicicleta quebrado, asiento roto, máquina de fotos descompuesta, computadora de la bici con fallas temporales.
Hojas de coca consumidas: ufffff!!!! Muuuuuchas...

2do. Viaje (Enero 1999): Carretera Austral - Sur de Chile

2006-03-14T20:44:00.000-03:00

Crónicas en construcción...paciencia por favor!!

Mientras pueden disfrutar del muestrario de fotos...

Salut!!

Jamer

1er. Viaje (Enero-Marzo 1998): San Martín de los Andes - Ushuaia por la ruta 40

2006-03-14T20:33:00.001-03:00

Crónicas en construcción...paciencia por favor!!

Mientras disfruten de las fotos...

Salut!

Jamer